تعویض باتری ماوس لاجیتک G PRO Wireless

دکمه پاور زیر ماوس رو پیدا کن و اونو به سمت پایین بکش تا ماوس کاملا خاموش بشه (این در صورتیه که نوشته PRO Wireless رو درست و مستقیم روبروت گرفته باشی).

وقتی ماوس رو خاموش می‌کنی، پس‌زمینه دکمه باید قرمز بشه که نشون میده جریان برق دستگاه کاملا قطع شده.

اگه می‌خوای بعد از تعویض باتری دوباره از همین اسکیت‌های زیر ماوس استفاده کنی، باید بهشون گرما بدی تا چسبشون نرم بشه و موقع کندن خم یا خراب نشن.

یه iOpener رو گرم کن و حدود یه دقیقه روی اسکیت بالایی ماوس قرار بده تا حرارت به چسب زیرش نفوذ کنه.

اگه iOpener نداری می‌تونی از سشوار استفاده کنی، اما خیلی مراقب باش! باتری داخلی ماوس به گرمای زیاد بی‌نهایت حساسه. سشوار رو حتما روی کمترین درجه تنظیم کن و فقط 10 ثانیه روش بگیر.

حالا سر تخت اسپاجر رو خیلی آروم ببر زیر لبه اسکیت بالایی ماوس.

زیر هر کدوم از این اسکیت‌ها یه شکاف کوچیک روی بدنه طراحی شده که راحت بتونی اسپاجر رو از همونجا وارد کنی.

یادت باشه این پایه‌ها دو لایه هستن. حتما اسپاجر رو ببر زیر لایه پایینی تا کل اسکیت یکپارچه جدا بشه و لایه‌هاش از هم وا نره.

اسپاجر رو در امتداد طول اسکیت حرکت بده تا چسب زیرش بریده بشه و اسکیت کاملا از بدنه ماوس جدا بشه.

این کار رو خیلی باحوصله و ملایم انجام بده تا پلاستیک اسکیت خم نشه. اگه دیدی چسبش سفته و راحت کنده نمیشه، به جای زور زدن، اسپاجر رو دربیار و دوباره یه کم بهش گرما بده.

حالا نوبت اسکیت‌های پایینیه. iOpener رو حدود یه دقیقه روی اونا قرار بده تا چسبشون ول کنه.

اینجا هم مثل مرحله قبل می‌تونی از سشوار با حرارت ملایم به مدت ده ثانیه استفاده کنی.

دوباره از قسمت تخت اسپاجر استفاده کن و اونو خیلی نرم ببر زیر اسکیت سمت چپ و پایین ماوس.

اسپاجر رو زیر این اسکیت بکش تا چسبش جدا بشه و کامل از روی بدنه دربیاد.

همین کار رو برای دو تا اسکیت باقی‌مونده هم تکرار کن تا تمام پایه‌های زیر ماوس آزاد بشن.

اگه می‌خوای اسکیت‌های جدید بندازی یا چسب تازه بزنی، اول با همون لبه تخت اسپاجر تمام بقایای چسب‌های قبلی رو از تو شیارهای زیر ماوس بتراش.

اگه بازم ردی از چسب موند، یه کم الکل ایزوپروپیل بزن به یه پارچه میکروفایبر و اونجا رو حسابی تمیز کن. بعد صبر کن تا کاملا خشک بشه.

موقع بستن ماوس، اگه از چسب‌های دوطرفه آماده و برش‌خورده استفاده می‌کنی، دقت کن که اونا رو دقیقا سر جای خودشون بچسبونی تا اسکیت‌ها صاف بمونن و موقع کار کردن گیر نکنن.

← بریم سراغ باز کردن بدنه! با یه پیچ‌گوشتی چهارسو (Phillips #00) هر هفت تا پیچ 4.4 میلی‌متری که قاب پایینی رو نگه داشتن باز کن و یه جای امن بذارشون.

یهو قاب رو با زور نکشی! قاب بالایی و پایینی هنوز با کابل‌های باتری و فلت اصلی به هم وصلن و ممکنه پاره بشن.

خیلی آروم قسمت پایینی قاب رو بلند کن تا حدود یک سانتی‌متر از قاب بالایی فاصله بگیره.

لبه بالایی قاب پایینی با چند تا گیره پلاستیکی به قاب بالایی چفت شده که باید آزادشون کنیم.

قاب پایینی رو حدود نیم سانتی‌متر به سمت پایین (عقب ماوس) بکش تا این گیره‌ها رها بشن و دو تا قاب از هم جدا بشن.

کابل‌های باتری و کابل فلت، به سمت راست و پایین قاب متصل هستن (وقتی لوگوی PRO Wireless روبروت باشه).

قاب پایینی رو مثل باز کردن در یه کتاب، از سمت چپ به راست باز کن تا کنار قاب بالایی قرار بگیره.

قاب پایینی رو کاملا روی میز کارت بخوابون. برای اینکه به کابل‌ها فشاری نیاد و کشیده نشن، قاب بالایی رو به یه چیز محکم (مثل یه جعبه کوچیک) تکیه بده.

موقع انجام این مرحله خیلی دقت کن. سوکت باتری روی برد بی‌نهایت ظریفه؛ اصلا بهش فشار نیار یا زور نزن.

پنس رو بردار و دو طرف کانکتور پلاستیکی رو خیلی محکم بگیر. بعد کانکتور رو مستقیم به سمت بیرون بکش. حتما پنس رو نزدیک به خود کانکتور بگیری تا لیز نخوره.

اگه دیدی کانکتور گیر کرده و سفته، خیلی ملایم به چپ و راست تکونش بده تا شل بشه.

موقع بستن ماوس یادت باشه که کانکتور باتری رو درست جا بزنی. سیم قرمز باید سمتی باشه که روی برد با علامت مثبت (+) مشخص شده.

با نوک اسپاجر یا حتی ناخنت، اون ضامن قفل‌کننده کوچیک که روی سوکت کابل فلت (ZIF) قرار داره رو به سمت بالا بزن تا باز بشه.

حالا با پنس، کابل فلت رو بگیر و خیلی نرم از داخل سوکت بیرون بکش.

روی این کابل فلت یه خط سفید هست که مرز اتصال رو مشخص می‌کنه. موقع بستن، کابل رو تا همین خط سفید داخل سوکت ببر و بعد ضامن رو ببند. اگه دیدی کابل راحت جا نمیره، احتمالا کج گذاشتیش؛ درش بیار و دوباره دقیق تنظیمش کن.

حالا که کابل‌ها آزاد شدن، می‌تونی قاب بالایی رو کلا از قاب پایینی جدا کنی و کنار بذاری.

خیلی مراقب باش ابزارت باتری رو سوراخ یا خم نکنه. باتری‌های لیتیومی اگه آسیب ببینن ممکنه مواد شیمیایی نشت کنن یا حتی آتیش بگیرن.

← با پیچ‌گوشتی چهارسو، اون پیچ 3.5 میلی‌متری که صفحه پلاستیکی نگهدارنده باتری رو محکم کرده باز کن.

این صفحه پلاستیکی با یه چسب خیلی ضعیف به خود باتری چسبیده.

لبه تخت اسپاجر رو ببر زیر اون سمتی از صفحه که پیچ داشت و یکم اهرم کن تا صفحه از باتری جدا بشه.

حالا می‌تونی این صفحه پلاستیکی رو کلا از روی باتری برداری و بذاری کنار.

باتری هم با یه چسب سبک به قاب بالایی متصل شده.

لبه تخت اسپاجر رو از سمت راست باتری، ببر زیر شکافی که وجود داره. اسپاجر رو آروم بالا بکش تا اون سمت باتری از قاب جدا بشه.

همین کار رو دقیقا برای سمت چپ باتری هم انجام بده تا چسب اون طرف هم ول کنه.

حالا باتری رو به طور کامل از داخل قاب بالایی دربیار.

هیچ‌وقت از باتری‌ای که یه بار کنده شده و ممکنه خم شده باشه دوباره استفاده نکن، چون خطرناکه. همیشه باتری جدید بنداز.

اگه باتری جدیدت چسب آماده نداره، یه تیکه چسب دوطرفه مربعی (تقریبا یک در یک سانتی‌متر) ببر و به زیر باتری بچسبون تا موقع کار تکون نخوره.

قطعه جدید رو با قبلی مقایسه کن و اگه لازمه چسب یا پلاستیک اضافه‌ای رو ازش بکنی، حتما این کار رو بکن. برای بستن ماوس هم کافیه همین مراحل رو به ترتیب از آخر به اول انجام بدی.

تبریک میگم! باتری ماوس گیمینگت با موفقیت عوض شد و حالا می‌تونی دوباره با خیال راحت ساعت‌ها بازی کنی. اگه این آموزش برات کاربردی بود، حتما لینکشو برای دوستات هم بفرست تا اونا هم با آیسی‌مدار آشنا بشن و خودشون بتونن تعمیرات ساده رو انجام بدن. موفق باشی!