تعمیر کابل قطعی‌دار شارژر مک‌بوک اپل

همون‌طور که می‌بینی، کابل از بیخ آداپتور دچار قطعی و پارگی شدیدی شده و باید این قسمت آسیب‌دیده رو کاملا از مدار حذف کنیم.

اول از همه، برای حفظ ایمنی و جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی، حتما کابل برق آداپتور رو از پریز جدا کن.

حالا به شیار دور قاب شارژر دقت کن. اپل برای اتصال دو نیمه قاب از چسب صنعتی خیلی محکمی استفاده کرده، پس با دست خالی نمی‌تونی بازش کنی.

برای باز کردنش باید یه کاتر برداری و دقیقا روی همون خط اتصال دور قاب رو با حوصله برش بدی. تیغه کاتر رو تو شیار بنداز و دور تا دورش رو عمیق خط بنداز.

این مرحله یه مقدار زمان‌بره و نیاز به صبر داره. باید هر چهار طرف قاب رو با کاتر برش بدی. با پیشروی کار، کم‌کم متوجه میشی که چسب‌ها دارن ول می‌کنن و قاب آماده باز شدن میشه.

موقع کاتر کشیدن تو قسمتی که تو عکس آخر مشخص شده خیلی مراقب باش. اونجا چندتا قطعه الکترونیکی حساس روی برد هست که اگه تیغه کاتر زیاد بره داخل، ممکنه بهشون آسیب بزنه.

یه پیچ‌گوشتی دوسو بردار و سعی کن دو نیمه قاب پلاستیکی رو از هم فاصله بدی. اینجا لازمه یه مقدار زور بزنی تا لبه‌ها از هم جدا بشن.

حتی وقتی دور تا دور قاب رو آزاد کردی، ممکنه باز هم راحت جدا نشه. دلیلش اینه که قطعات داخلی هم با چسب به بدنه پلاستیکی محکم شدن.

نوک پیچ‌گوشتی رو تو قسمت بالایی شارژر بنداز و خیلی آروم ورق فلزی (هیت‌سینک) رو از قاب پلاستیکی جدا کن. خیلی احتیاط کن که این ورق فلزی پاره یا از قطعات داخلی کنده نشه.

تو این مرحله همون‌طور که تو عکس می‌بینی، تونستیم یه طرف از قاب پلاستیکی رو کاملا جدا کنیم. حالا با کمک پیچ‌گوشتی، چسب‌های دو طرف سوکت اتصال برق رو کمی شل و آزاد کن. پیچ‌گوشتی رو بین قطعات و نیمه دوم قاب پلاستیکی هم بنداز و بقیه چسب‌هایی که برد رو به قاب نگه داشتن رو با دقت جدا کن.

در نهایت باید بتونی کل مجموعه برد و هیت‌سینک رو به صورت یه بلوک کامل و یکپارچه دربیاری. قاب‌های پلاستیکی رو فعلا بذار کنار تا بعدا برای بستن دستگاه ازشون استفاده کنیم.

← اون قطعه پلاستیکی کوچیک که کابل رو به بدنه آداپتور متصل می‌کنه تو دستت بگیر.

با استفاده از کاتر یا سیم‌چین، کابل‌ها رو از نزدیک‌ترین نقطه ممکن به این قطعه پلاستیکی ببر تا بخش آسیب‌دیده و پاره شده کاملا حذف بشه.

حالا باید سر سیم‌هایی که روی برد آداپتور باقی مونده رو لخت کنی. از یه سیم‌لخت‌کن یا کاتر استفاده کن و روکش پلاستیکیشون رو با دقت بردار.

بریم سراغ اون سمت کابل که قراره به لپ‌تاپت وصل بشه. سر این کابل رو هم با کاتر یا سیم‌لخت‌کن لخت کن تا به سیم‌های داخلی برسی.

این کابل از نوع کواکسیاله؛ یعنی یه لایه سیم افشان دور تا دور یه سیم سفید داخلی پیچیده شده. سیم‌های افشان بیرونی رو از هم باز کن تا سیم سفید مرکزی کاملا مشخص بشه.

رشته‌سیم‌های بیرونی رو منظم به هم بپیچ تا یه سیم یکپارچه درست بشه. بعد مقدار کمی از روکش سیم سفید رو هم لخت کن تا آماده اتصال به آداپتور بشه.

سیم سفید کابل رو به سیم سفیدی که از آداپتور اومده گره بزن و با هویه و مقداری سیم قلع، خیلی تمیز و محکم به هم لحیمشون کن.

دقت کن که سیم سفید آداپتور حتما و حتما باید به سیم سفید کابلی که به مک‌بوک میره لحیم بشه. جابه‌جا وصل کردن سیم‌ها باعث سوختن دستگاه میشه.

از وارنیش حرارتی (همون لوله پلاستیکی مشکی) برای عایق کردن این اتصال استفاده می‌کنیم. با حرارت دادن، این وارنیش جمع میشه و روی سیم محکم می‌چسبه.

← تو عکس آخر می‌تونی وارنیش حرارتی رو ببینی. می‌تونی اون رو دقیقا به اندازه طولی که برای عایق‌کاری نیاز داری برش بزنی و قبل از لحیم‌کاری بندازی روی کابل.

عایق کردن این دو تا سیم بی‌نهایت مهمه. این سیم‌ها اصلا نباید با هم تماس پیدا کنن، وگرنه اتصالی می‌کنن و می‌تونن آسیب جدی به برد شارژر برسونن.

حالا نوبت اتصال بدنه است. سیم مشکی (یا منفی) آداپتور رو به همون رشته‌سیم‌های افشانی که دور هم پیچیده بودی لحیم کن. این اتصال رو هم باید عایق کنی. نیازی نیست کل قسمت لخت رشته‌سیم‌ها رو بپوشونی، فقط در حدی عایقش کن که هیچ تماسی با سیم سفید یا قطعات روی برد آداپتور نداشته باشه.

برای عایق‌کاری می‌تونی از وارنیش حرارتی یا چسب برق استفاده کنی. اگه وارنیش می‌زنی، موقع لحیم‌کاری اون رو تا جای ممکن دور نگه‌دار تا بر اثر گرمای هویه جمع نشه و کارت رو خراب نکنه.

بقیه قسمت‌های لخت سیم‌ها رو که تازه لحیم کردی، با دقت و محکم با چسب برق بپوشون تا کاملا ایمن بشن. حالا هر دو اتصال رو با هم با چسب برق ببند تا شبیه یه کابل واحد و محکم بشن. بعدش آداپتور رو بردار و سر جای قبلیش تو یکی از نیمه‌های قاب پلاستیکی قرار بده.

اگه از چسب برق سفید استفاده کنی، ظاهر کارت در نهایت خیلی تمیزتر و فابریک‌تر درمیاد.

سه تا بست کمربندی کوچیک بردار و محکم دور کابل (داخل قاب) ببند. این کار مثل یه ترمز عمل می‌کنه و جلوی کشیده شدن و بیرون زدن کابل از قاب رو می‌گیره.

روی لبه‌های قاب پلاستیکی چند قطره چسب قطره‌ای بریز. بعد نیمه دوم قاب رو روش قرار بده و محکم فشار بده تا آداپتور کاملا بسته بشه.

شاخک‌های پلاستیکی که برای جمع کردن کابل دور شارژر استفاده میشن رو یادت نره. هرچند که پیچیدن کابل دور همین شاخک‌ها دلیل اصلی پاره شدن کابله! پیشنهاد می‌کنیم اونا رو نذاری یا با چسب محکم سر جاشون فیکسشون کنی تا دوباره باعث قطعی کابل نشن.

برای اینکه قاب حین خشک شدن چسب کاملا تحت فشار بمونه، چهار تا بست کمربندی بزرگ بردار و دور قاب ببند (دو تا برای هر طرف).

← استفاده از بست کمربندی کار رو خیلی محکم‌تر می‌کنه. اگه ظاهر بست‌ها رو دوست نداری، می‌تونی بعد از چند ساعت که چسب قطره‌ای کاملا خشک شد، بست‌ها رو با کاتر ببری و باز کنی.

تو قسمت خروجی کابل از قاب، معمولا یه فضای خالی کوچیک باقی می‌مونه. با استفاده از چسب تفنگی (حرارتی) این شکاف رو پر کن تا گرد و غبار وارد آداپتور نشه.

تو زدن چسب زیاده‌روی نکن؛ فقط در حدی چسب بزن که درزها پوشونده بشن و هیچ راه نفوذی از بیرون باقی نمونه. خب، کارمون اینجا تموم شد! امیدواریم این آموزش از تیم آیسی‌مدار برات مفید بوده باشه و شارژرت حالا حالاها بدون مشکل کار کنه.