تست و تعویض سنسور رطوبت خشک‌کن ویرلپول

قبل از اینکه دست به آچار بشی، حتما دوشاخه خشک‌کن رو از پریز بکش تا هیچ خطر برقی تهدیدت نکنه.

کابل برق دستگاهت ممکنه به جای سه شاخه، چهارتا شاخه داشته باشه. اون شاخه چهارم همون سیم ارت یا اتصال زمینه که فقط برای ایمنی بیشتر طراحی شده.

یه قانون خیلی مهم تو تمام مراحل این آموزش: هر پیچی که باز می‌کنی رو مرتب یه گوشه بذار و یادت باشه از کجا بازش کردی تا موقع بستن به مشکل نخوری.

← حالا با یه پیچ‌گوشتی بکس، پیچ‌هایی که پنل بالایی رو به براکت پشت دستگاه وصل کردن، کامل باز کن.

لبه‌های پنل سقف رو بگیر و خیلی آروم حدود یک تا دو سانتی‌متر به سمت پشت دستگاه هلش بده تا از روی خارهای نگهدارنده رها بشه.

بعد از اینکه پنل رو عقب کشیدی، به سمت بالا بلندش کن تا از بدنه اصلی دستگاه کاملا جدا بشه. حالا پنل رو بردار و تو یه جای امن بذار تا روش خط نیفته و موقع کار جلوی دست‌وپات رو نگیره.

بریم سراغ پنل جلویی؛ اول باید کابلی که پنل کنترل رو به برد اصلی وصل می‌کنه، با دقت و بدون فشار کشیدن از جاش جدا کنی.

حالا بگرد و سوکت مربوط به سیم چراغ داخل دیگ (درام) رو پیدا کن و اون رو هم از روی برد دربیار.

← پیچ‌هایی که پنل کنترل رو سر جاش محکم کردن، یکی‌یکی باز کن و کنار بذار.

پنل کنترل رو به سمت بالا بکش و هم‌زمان کمی به سمت بیرون کج کن تا کاملا از روی شاسی آزاد بشه.

موقع برداشتن پنل، حواست باشه که کابل رو به‌آرومی از سوراخ روی شاسی رد کنی تا جایی گیر نکنه و پاره نشه.

یادت باشه موقع جمع‌کردن دستگاه، اول باید این کابل رو از همین سوراخ رد کنی و بعد پنل کنترل رو سر جاش بشونی.

با یه اسپاجر یا یه پیچ‌گوشتی دوسوی کوچیک، زبانه‌های قفل‌کننده دو طرف سوکت سوئیچ در رو با احتیاط فشار بده تا آزاد بشن. وقتی زبانه‌ها آزاد شدن، کانکتور رو به‌راحتی بیرون بکش و قطعش کن.

← پیچ‌های فلزی قسمت بالای پنل جلویی رو کامل باز کن.

حالا دستگاه رو کمی به سمت عقب کج کن. می‌تونی زیرش یه چیزی بذاری که محکم وایسه یا از یه دوست کمک بگیری که خشک‌کن رو برات مهار کنه.

← تو این حالت، پیچ‌های فلزی که روی لبه پایینی پنل قرار دارن رو هم باز کن.

← در خشک‌کن رو باز کن و پیچ‌هایی که تو قسمت پایین دهانه ورودی دیگ قرار دارن رو هم باز کن.

این پنل یکم سنگین و بدقلقه، پس اگه می‌تونی برای این مرحله از یه نفر کمک بگیر تا پنل از دستت نیفته و آسیب نبینه.

قسمت پایین پنل رو بگیر و حدود پنج تا هفت سانتی‌متر به سمت خودت بکش تا از شاسی دستگاه فاصله بگیره. حالا پنل رو به سمت بالا بکش تا از روی زبانه‌های کوچیک بالای شاسی آزاد بشه و بعد کامل برش دار.

خیلی مراقب باش موقع برداشتن پنل، دسته سیم مربوط به سوئیچ در به جایی گیر نکنه و کشیده نشه.

← پیچی که روی درپوش فلزی محافظ قرار داره رو با پیچ‌گوشتی باز کن.

حالا صفحه پوششی رو با دست بردار و کنار بذار تا به بخش اتصالات دسترسی پیدا کنی.

← پیچ‌هایی که رشته سیم‌های کابل برق رو سر جاشون نگه داشتن، یکی‌یکی باز کن.

برای اینکه موقع بستن دستگاه گیج نشی، بهتره سیم‌ها رو با یه ماژیک علامت بزنی یا از کل اتصالات یه عکس واضح بگیری.

کابل رو خیلی آروم از داخل سوراخ گردی که روی بدنه تعبیه شده، به سمت پایین بکش تا کاملا خارج بشه.

موقع جمع کردن و بستن دستگاه، حتما دقت کن که هر سیم رو دقیقا به همون جای قبلیش وصل کنی.

← پیچ سبز رنگ مربوط به سیم ارت (اتصال زمین) رو باز کن.

← بعدش برو سراغ پیچ‌های خود بلوک ترمینال کابل و اون‌ها رو هم کامل باز کن.

بلوک ترمینال رو با احتیاط به فضای پشت پنل پشتی هدایت کن تا موقع باز کردن پنل تو دست‌وپات نباشه.

← تمام پیچ‌هایی که پنل پشتی رو به بدنه وصل کردن، باز کن.

باز هم یادآوری می‌کنم، حواست به پیچ‌ها باشه و مرتب یه جا بذارشون تا موقع بستن هر کدوم سر جای خودش بشینه.

← پیچی که براکت محافظ برد اصلی رو به شاسی نگه داشته هم باز کن.

← حالا پیچ‌های قسمت بالای پشت دستگاه رو کامل دربیار.

لبه‌های پنل پشتی حسابی تیزن، پس حتما قبل از دست زدن بهش، دستکش ایمنی بپوش تا دستت رو نبری.

پنل رو حدود یک سانتی‌متر بلند کن و کمی به سمت عقب مایل کن تا از روی لوله تهویه آزاد بشه. حالا پنل رو از لوله تهویه بیرون بکش و کامل از دستگاه جدا کن.

موقع جمع کردن دستگاه، این چند تا نکته رو برای پنل پشتی حتما رعایت کن:

حواست باشه لوله تهویه دقیقا توی یقه روی پنل جا بیفته. مطمئن شو زبانه‌های پایین پنل به‌درستی با لبه پایینی شاسی چفت بشن. پنل رو طوری تنظیم کن که سوراخ پیچ‌هاش کاملا با سوراخ‌های شاسی روبه‌روی هم قرار بگیرن.

فیلتر پرزگیر رو از داخل شیارش به سمت بالا بکش و کامل از دستگاه خارجش کن.

توی عکس‌ها پنل جلویی سر جاشه، اما اگر تو مراحل قبلی پنل رو برداشتی، روش کار دقیقا همینه و هیچ فرقی نمی‌کنه.

← پیچ‌هایی که محفظه فیلتر پرزگیر رو سر جاش نگه داشتن، با پیچ‌گوشتی باز کن.

محفظه فیلتر رو کمی از شاسی به سمت بیرون بکش و بعد به طرف پایین هدایتش کن تا کامل جدا بشه.

زبانه‌های قفل‌کننده روی سوکت سنسور رطوبت رو با دو انگشت فشار بده تا آزاد بشن. حالا کانکتور رو به آرومی بکش تا از سنسور جدا بشه.

قبل از اینکه سیمی رو بکشی، حتما از اتصالات روی برد عکس بگیر یا روی کاغذ رسم کن تا بدونی هر سوکتی کجا بوده.

حالا با خیال راحت تمام کانکتورهایی که به نیمه جلویی برد اصلی وصل شدن رو یکی‌یکی جدا کن.

باز هم تأکید می‌کنیم، از جای سوکت‌ها عکس بگیر که موقع بستن اشتباه نکنی.

این بار برو سراغ نیمه پشتی برد و تمام اتصالات اون بخش رو هم با دقت قطع کن.

← پیچ فلزی کوچیکی که برد اصلی رو روی براکتش نگه داشته رو باز کن.

گوشه پشتی برد رو که نزدیک به دیواره‌های کناری شاسی هست، کمی به سمت بالا بلند کن.

هدف اینه که اون زبانه قفل‌کننده‌ای که کنار برد قرار داره، کاملا آزاد بشه.

حالا برد اصلی رو به سمت جلوی خشک‌کن هل بده تا زبانه‌های اتصال‌دهنده برد به براکت کاملا رها بشن.

حالا که برد کاملا آزاد شده، اون رو بردار و تو یه جای امن بذار تا بهش آسیبی نرسه.

← پیچ فلزی مربوط به خود براکت برد اصلی رو هم با احتیاط باز کن.

براکت رو از شاسی بلند کن و برش گردون تا زیرش رو راحت ببینی. با یه دم‌باریک، باله‌های قفل‌کننده گیره نگهدارنده دسته سیم رو فشار بده تا جمع بشن. حالا دسته سیم رو از براکت جدا کن و بعدش خود براکت برد رو کامل از دستگاه بیرون بیار.

← پیچ‌هایی که قسمت بالایی دیواره جلویی (Bulkhead) رو به شاسی متصل کردن، باز کن.

← همچنین پیچ‌های فلزی که بخش پلاستیکی بالایی رو به این دیواره وصل کردن رو دربیار.

دیواره بالایی جلو رو با دست بگیر، از جاش دربیار و یه گوشه قرار بده.

قبل از دست زدن به تسمه، حتما با دقت نگاه کن و به خاطر بسپار که تسمه چطوری از روی پولی‌ها رد شده.

خیلی مراقب باش! بازوی هرزگرد تحت فشار فنره. اگه یهو ول بشه ممکنه دستت رو گاز بگیره یا محکم بخوره به سوئیچ تسمه و بشکنتش.

بازوی هرزگرد (اون قطعه فلزی که شبیه 'L' برعکسه) رو به سمت بالا هل بده تا تسمه شل بشه. حالا تسمه رو از روی پولی موتور دربیار و آزادش کن. بازوی هرزگرد رو خیلی آروم ول کن تا بیاد پایین و موازی با کف خشک‌کن قرار بگیره.

موقع جا زدن دوباره تسمه، حتما از یادداشت‌ها یا عکس‌هایی که گرفتی کمک بگیر تا مسیر عبور تسمه رو درست وصل کنی.

← پیچ‌هایی که دیواره جلویی پایین رو سر جاش نگه داشتن، یکی‌یکی باز کن.

← در حالی که دیگ (درام) رو با یه دست نگه داشتی تا نیفته، با دست دیگه دیواره پایینی جلو رو به سمت بالا بکش تا از روی قلاب‌های شاسی دربیاد.

دیواره رو حدود پنج سانتی‌متر بیار پایین تا غلتک‌هایی که زیر دیگ هستن آزاد بشن. همچنان دیگ رو مهار کن و دیواره پایینی رو کامل از دستگاه خارج کن.

موقع بستن دستگاه، باید دیواره رو کمی به سمت راست کج کنی تا غلتک‌ها قشنگ برن زیر لبه جلویی دیگ. وقتی دیگ درست نشست روی غلتک‌ها، می‌تونی دیواره رو صاف کنی و پیچ‌هاش رو ببندی.

← پیچ‌هایی که روی پایه نگهدارنده فیلتر قرار دارن رو کامل باز کن.

اون دوتا نوار فلزی کوچیک که روی نگهدارنده می‌بینی، همون کنتاکت‌های سنسور رطوبت هستن که باید چکشون کنیم.

نگهدارنده فیلتر رو محکم بگیر و مستقیم به سمت بالا بکش تا از دیواره پایینی دربیاد. وقتی آزاد شد، کامل از دستگاه خارجش کن تا بریم سراغ تست کردنش.

برای دو مرحله بعدی به یه مولتی‌متر نیاز داریم. این ابزار کمک می‌کنه بفهمیم سنسور قطعی داره یا نه.

← مولتی‌متر رو روی حالت مقاومت (اهم Ω) تنظیم کن. حالا یک پروب رو بذار روی نوار فلزی و اون یکی پروب رو بذار روی پورت مربوطه‌اش در لبه‌های بیرونی سوکت.

برای اینکه بفهمی کدوم پورت مال کدوم نواره، مسیر سیم‌ها رو در پشت ماژول دنبال کن.

اگه مولتی‌متر عدد نزدیک به صفر (کمتر از 1 اهم) نشون داد، یعنی اتصال برقراره و باید بری مرحله بعد. اما اگه مولتی‌متر علامت قطعی (مثل OL) رو نشون داد، یعنی مسیر قطعه و باید کل این ماژول رو عوض کنی (در این صورت مرحله بعد رو نادیده بگیر).

حالا با مولتی‌متر چک کن که بین خود دو تا نوار فلزی اتصالی وجود نداشته باشه. یعنی پروب‌ها رو بذار روی دوتا نوار؛ مولتی‌متر باید حالت قطعی یا OL رو نشون بده. اگه دستگاه یه عدد یا مقاومت نشون داد، اول با چشم بررسی کن ببین دوتا نوار به هم نچسبیده باشن. اگه دیدی نوارها خم شدن و به هم خوردن یا قاب پلاستیکیش شکسته، باید کل نگهدارنده فیلتر رو عوض کنی.

اما اگه مقاومت نشون داد ولی نوارها به هم وصل نبودن، مشکل از خود ماژوله و باید بری مرحله بعد تا عوضش کنی.

اگه طبق تست‌ها مشخص شد ماژول سنسور خرابه، دوتا سوکت سنسور رطوبت رو مستقیما از روی پورت‌های ماژول بکش بیرون. حالا ماژول خراب رو کامل دربیار و بنداز دور تا قطعه جدید رو جایگزین کنی.

خدا قوت! بالاخره موفق شدی سنسور رطوبت رو عیب‌یابی و در صورت نیاز تعویض کنی. حالا فقط کافیه قطعه سالم رو جا بزنی و این مراحل رو از آخر به اول طی کنی تا خشک‌کن دوباره آماده به کار بشه.

اگه این راهنما از تیم آیسی‌مدار بهت کمک کرد تا دستگاهت رو مثل روز اول تعمیر کنی، حتما لینک این آموزش رو برای دوستات هم بفرست تا اونا هم بتونن هزینه‌های تعمیراتشون رو کاهش بدن. موفق باشی!