تعویض جوی‌استیک کنترلر متا کوئست ۲

با انگشتات درپوش محفظه باتری رو به سمت پایین (جایی که بند دسته قرار داره) هول بده تا کشویی باز بشه. حالا خیلی راحت درپوش رو از روی دسته جدا کن و بذارش کنار.

باز هم تأکید می‌کنیم؛ وقتی می‌خوای دستگاه رو تعمیر کنی، حتما باتری‌ها رو از داخل کنترلر خارج کن.

با انگشتات قسمت لاستیکی بند مچی که نزدیک پین اتصال هست رو بگیر. پین اتصال بند مچی رو مستقیم به سمت بالا بکش تا از تو فرورفتگیش خارج بشه. حالا می‌تونی بند مچی رو کامل از کنترلر جدا کنی.

یه کیسه حرارتی (مثل iOpener) رو گرم کن و حدود یه دقیقه روی لبه پایینی قاب رویی کنترلر قرار بده تا چسب‌های زیرش حسابی نرم بشن و موقع باز کردن اذیتت نکنن.

← قاب رویی کنترلر با ترکیبی از چسب و سه تا خار پلاستیکی (پین اصطکاکی) محکم سر جاش نشسته، پس باید با دقت بازش کنیم.

لبه یه ابزار بازکننده پلاستیکی رو آروم وارد شکاف بین قاب رویی و بدنه اصلی (نزدیک دکمه Oculus) بکن.

اگه دیدی ابزار بازکننده به راحتی وارد شکاف نمیشه، اصلا زور نزن. دوباره همون قسمت رو با کیسه حرارتی حدود یه دقیقه گرم کن و مجدد امتحان کن.

حالا ابزار رو در امتداد شکاف، به سمت پایه حلقه کنترلر بکش تا چسب‌های اون قسمت کامل جدا بشن.

ابزار بازکننده رو کمی به سمت بالا اهرم کن تا اولین خار پلاستیکی قاب از جاش آزاد بشه.

به همین روند ادامه بده و ابزار بازکننده رو دورتادور قاب رویی بچرخون تا بقیه خارها و چسب‌های باقی‌مونده هم کاملا باز بشن.

اگه تو مسیر باز کردن قاب جایی گیر کردی و احساس کردی خیلی سفته، دوباره کیسه حرارتی رو یه دقیقه روی همون نقطه بذار تا کار راحت‌تر بشه.

الان دیگه قاب رویی کامل آزاد شده و می‌تونی اون رو برداری و کنار بذاری.

برای بستن دوباره دستگاه، همون سه تا خار پلاستیکی قاب رو محکم نگه می‌دارن، پس نیازی به زدن چسب جدید نداری. فقط موقع بستن، قاب رو محکم روی کنترلر فشار بده تا صدای جا رفتن همه خارها رو بشنوی.

با استفاده از یه پیچ‌گوشتی تورکس T5، چهار تا پیچی که حلقه کنترلر رو به بدنه متصل کردن باز کن:

← دو تا پیچ 4.7 میلی‌متری

← دو تا پیچ 5.9 میلی‌متری

نوک اسپاجر رو محکم روی مربع سفید رنگی که برای تراز کردن قطعات هست فشار بده تا حلقه کنترلر از جاش آزاد بشه.

با انگشتات اون سمتی از حلقه کنترلر رو که مربع سفید نداره بگیر. حالا خیلی آروم حلقه رو به سمت بالا و بیرون بکش تا گیره‌هاش از کنترلر جدا بشن.

در نهایت حلقه کنترلر رو کاملا جدا کن و کنار بذار.

دوباره سراغ پیچ‌گوشتی تورکس T5 برو و این پنج تا پیچ رو باز کن:

← یه پیچ بلند 11.5 میلی‌متری

← سه تا پیچ 5.9 میلی‌متری

← یه پیچ خیلی بلند 18.2 میلی‌متری

با استفاده از یه پنس و کمک انگشتات، برچسب اطلاعات باتری رو از داخل محفظه باتری بکن و دربیار.

اگه می‌خوای موقع بستن دستگاه این برچسب رو دوباره استفاده کنی، حواست باشه که پاره نشه. اگه دیدی خیلی سفت چسبیده، یه دقیقه کیسه حرارتی رو روش بذار تا چسبش نرم بشه.

با همون پیچ‌گوشتی تورکس T5، چهار تا پیچ 5.9 میلی‌متری دیگه‌ای که قاب کناری رو نگه داشتن باز کن:

← سه تا پیچ داخل خود محفظه باتری هستن

← یه دونه پیچ هم گوشه محفظه باتری قرار داره

قسمت پایینی قاب کناری رو یه مقدار کمی از کنترلر فاصله بده و به سمت بیرون بکش تا قاب شل بشه.

ممکنه موقع این کار چندتا صدای تق‌تق بشنوی که مربوط به باز شدن گیره‌هاست؛ اصلا نگران نباش، کاملا طبیعیه.

یه قسمت از قاب کناری دور پایه پیچ حلقه شده. تو این مرحله باید پایه پیچ رو یه کم باز کنی تا قاب بتونه از دورش خارج بشه.

قسمت تخت یه اسپاجر رو وارد شکاف بین حلقه کنترلر و قاب جلویی بکن.

منظور از قاب جلویی، همون قطعه پلاستیکیه که پایین ماشه (تریگر) جلویی قرار داره.

اسپاجر رو تو جاش بچرخون تا شکاف بین قاب جلویی و کنترلر بازتر بشه. اسپاجر رو تو همون حالت ثابت نگه دار جوری که نیازی نباشه با دستت بگیریش.

همون قسمتی از قاب کناری که دور پایه پیچ حلقه شده بود رو از شکافی که باز کردی هدایت کن تا بیاد بیرون. حالا می‌تونی قاب کناری رو کاملا جدا کنی.

موقع بستن دوباره دستگاه حتما به این موارد دقت کن:

پایه پیچ رو به اندازه کافی باز کن تا بتونی قاب کناری رو دوباره دورش حلقه کنی.

← خیلی مراقب باش که موقع جا زدن قاب کناری، کابل آنتن یا کابل فلت سنسورهای ردیابی (Tracking) لای قطعات گیر نکنن و له نشن.

با یه اسپاجر یا پیک بازکننده، اول لبه‌های قاب رو از سمت محفظه باتری آروم بالا بیار. وقتی که قاب آزاد شد، کنترلر رو برگردون تا قاب جلویی راحت جدا بشه.

اگه برای درآوردن قاب به مشکل خوردی، اصلا زور نزن و برو سراغ مرحله بعدی.

اگه تو مرحله قبل تونستی قاب جلویی رو جدا کنی، نیازی نیست این مرحله رو انجام بدی و می‌تونی ردش کنی.

قاب جلویی رو از قسمت‌های پایینی کنترلر تو دستت بگیر. لبه پایینی قاب رو یه مقدار کمی بالا و به سمت بیرون بکش تا از روی پین تراز پلاستیکی عبور کنه.

حواست باشه این پین پلاستیکی خیلی راحت می‌شکنه. مطمئن شو که قاب رو به اندازه کافی بلند کردی تا به پین گیر نکنه.

حالا قاب جلویی رو کامل از کنترلر دور کن و برش دار.

با نوک یه اسپاجر یا پیچ‌گوشتی، پین ماشه جلویی رو دقیقا از همون سمتی که تو عکس مشخص شده به سمت بیرون فشار بده. اگه از سمت اشتباه فشار بیاری، ممکنه پین به کابل سنسور آسیب بزنه و پاره‌ش کنه.

برای اینکه راحت‌تر به پین دسترسی داشته باشی، می‌تونی از یه گیره کاغذ صاف‌شده یا نوک پنس هم استفاده کنی.

ماشه (تریگر) جلویی رو با انگشتت نگه دار تا فنرش یهو در نره و قطعه به بیرون پرتاب نشه. حالا با یه پنس یا انگشتات، پین ماشه رو کاملا بیرون بکش.

ماشه جلویی رو از جاش دربیار و کنار بذار.

موقعی که خواستی دستگاه رو دوباره سرهم کنی، حتما چک کن که هر دو تا فنر دقیقا سر جای خودشون توی شیارها قرار گرفته باشن.

با نوک ناخن یا پنس، قفل سوکت (ZIF) مربوط به کابل فلت سنسور ردیابی بیرونی رو به سمت بالا باز کن.

حالا با پنس زبونه پلاستیکی کابل فلت رو بگیر و اون رو خیلی نرم از داخل سوکتش بیرون بکش.

دقیقا مثل مرحله قبل، قفل سوکت کابل فلت سنسور ردیابی داخلی رو هم باز کن و کابل رو به آرومی از جاش دربیار.

با استفاده از ناخن یا پنس، قفل سوکت مربوط به کابل فلت جوی‌استیک رو هم باز کن و کابل رو ازش جدا کن.

نوک پنس رو ببر زیر قسمت فلزی کابل آنتن. کابل رو مستقیم به سمت بالا اهرم کن تا از روی برد کنترلر جدا بشه. حالا کابل آنتن رو خیلی آروم بکش تا از گیره اتصال به زمین (Grounding clip) هم آزاد بشه.

تو آخرین مرحله از کابل‌ها، قفل سوکت کابل فلت رابط رو هم با ناخن یا پنس باز کن و کابل رو بیرون بکش.

منظور از محفظه باتری، همون اسکلت پلاستیکیه که باتری‌ها داخلش قرار می‌گیرن.

← با دستات محفظه باتری رو یه کوچولو بپیچون (Twist) تا لبه‌ی نزدیک به جوی‌استیک با یه صدای تق از جاش آزاد بشه.

نزدیک موتور ویبره یه اتصال اصطکاکی هست که برای درآوردن محفظه باتری حتما باید جدا بشه.

محفظه باتری رو به آرومی تکون بده و همزمان از کنترلر دورش کن تا اتصالاتش باز بشن. حالا محفظه رو کاملا جدا کن.

← با استفاده از پیچ‌گوشتی تورکس T5، چهار تا پیچ 7.5 میلی‌متری که برد اصلی کنترلر رو نگه داشتن باز کن.

موقع بستن دوباره دستگاه، حواست باشه این پیچ‌ها رو بیش از حد سفت نکنی چون ممکنه بشکنن یا به برد آسیب بزنن.

لبه‌های برد کنترلر رو با انگشتات بگیر و خیلی نرم به سمت بالا بکش تا از روی قاب بلند بشه و اون رو کنار بذار.

حالا که مسیر کاملا باز شده، می‌تونی با دست یا پنس، جوی‌استیک رو بگیری و از جاش خارج کنی.

خب، به بخش جذاب ماجرا رسیدیم و جوی‌استیک قدیمی و خراب بالاخره از کنترلر خارج شد! حالا فقط کافیه جوی‌استیک جدید رو سر جاش بذاری و تمام مراحلی که تا اینجا با هم پیش رفتیم رو از آخر به اول انجام بدی تا دستگاهت دوباره بسته بشه.

امیدواریم این آموزش از آیسی‌مدار برات کار راه‌انداز بوده باشه و بتونی دوباره با دقت بالا از هدست واقعیت مجازیت لذت ببری. اگه از این راهنما راضی بودی، خوشحال می‌شیم اپلیکیشن آیسی‌مدار رو به دوستات هم معرفی کنی تا اونا هم از آموزش‌های تخصصی ما برای تعمیر دستگاه‌هاشون استفاده کنن.