تعویض باتری گوگل پیکسل ۲

اگه شیشه‌ی صفحه نمایش گوشیت ترک خورده، قبل از هر کاری روی کل صفحه رو با چسب نواری بپوشون. این کار هم از پخش شدن شیشه‌خرده‌ها جلوگیری می‌کنه و هم یه سطح صاف می‌سازه که ساکشن کاپ بتونه راحت بهش بچسبه.

حالا ساکشن کاپ رو تا جایی که می‌تونی نزدیک به لبه‌ی دکمه‌های ولوم روی صفحه بچسبون. حواست باشه که روی قسمت‌های خمیده‌ی لبه‌ی گوشی قرار نگیره.

ساکشن کاپ روی لبه‌های خمیده‌ی شیشه نمی‌تونه مکش خوبی ایجاد کنه، پس حتما اون رو روی سطح کاملا صاف قرار بده.

ساکشن کاپ رو با یه فشار ثابت و محکم به سمت بالا بکش و همزمان یه پیک بازکننده رو توی شکافی که بین پنل جلویی و قاب پشتی ایجاد میشه وارد کن.

پیک رو بیشتر از 1.5 میلی‌متر داخل نبر، چون ممکنه به پنل حساس OLED آسیب جدی بزنی.

باز کردن این مدل چسب‌ها به زور بازو و صبر زیادی نیاز داره. اگه دیدی درز باز نمیشه، ساکشن کاپ و صفحه رو کمی تکون بده تا چسب‌ها ضعیف بشن، یا اینکه با کیسه حرارتی و سشوار، لبه‌ها رو گرم کن تا کار راحت‌تر بشه.

صفحه نمایش به‌شدت شکننده‌ست. اگه می‌خوای از همین صفحه دوباره استفاده کنی، ابزارت رو فقط در حدی داخل ببر که چسب‌ها جدا بشن. هرگونه فشار اضافی می‌تونه پنل تصویر زیر شیشه رو نابود کنه.

تو قدم‌های بعدی باید تو یه سری از قسمت‌ها خیلی بیشتر دقت کنی تا به قطعات داخلی گوشی آسیبی نرسه:

← تو لبه‌ی پایینی گوشی، پیک رو بیشتر از 9 میلی‌متر داخل نبر. اگه پیک به قسمت تاشده‌ی پنل OLED برخورد کنه، صفحه نمایش رو خراب می‌کنه.

← تو گوشه‌ی بالا سمت چپ فقط برش‌های خیلی سطحی بزن. اگه پیک رو عمیق ببری، دوربین سلفی آسیب می‌بینه.

به طور کلی، وارد کردن ابزار بیشتر از 1.5 میلی‌متر تو لبه‌های کناری و بیشتر از 9 میلی‌متر تو لبه‌های بالا و پایین می‌تونه باعث خرابی دائمی صفحه‌نمایش بشه.

توی این مراحل، سعی کن از قسمت صاف پیک استفاده کنی نه از گوشه‌ی تیزش. این‌طوری خیالت راحته که پیک رو ناخواسته خیلی عمیق نمی‌بری داخل.

پیک رو آروم روی لبه‌ی سمت راست گوشی به سمت بالا بکش تا چسب‌های این قسمت کامل جدا بشن.

حواست به حاشیه‌های کناری باشه، عمق این قسمت‌ها فقط 1.5 میلی‌متره، پس خیلی احتیاط کن.

پیک رو دور گوشه‌ی بالا سمت راست بچرخون و اون رو تو امتداد لبه‌ی بالایی گوشی حرکت بده.

روی بلندگوی مکالمه (لبه‌ی بالایی صفحه) یه توری محافظ قرار داره. اگه قطعه جایگزین براش نداری، خیلی مراقب باش که موقع باز کردن چسب‌ها بهش آسیبی نزنی یا گمش نکنی.

حالا پیک رو دور گوشه‌ی بالا سمت چپ بچرخون و آروم لبه‌ی سمت چپ گوشی رو تا پایین برش بزن.

پیک رو بیار پایین، دور گوشه‌ی پایین سمت چپ بگردون و لبه‌ی پایینی رو هم باز کن. سعی کن پیک رو با یه زاویه‌ی کم نسبت به صفحه نگه داری تا به گوشه‌های پنل گیر نکنه.

باز هم تاکید می‌کنیم، دقت کن که پیک رو بیشتر از 9 میلی‌متر داخل نبری تا پنل OLED سالم بمونه.

پیک رو دوباره تو لبه‌ی بالایی گوشی قرار بده و خیلی آروم صفحه نمایش رو به سمت بالا اهرم کن.

اگه دیدی صفحه راحت بلند نمیشه، باید یه کم بیشتر چسب‌ها رو باز کنی. یادت باشه چسب‌های اطراف بلندگوی بالایی از بقیه جاها ضخیم‌ترن.

هنوز سعی نکن صفحه رو کامل جدا کنی! یه فلت خیلی ظریف صفحه نمایش رو به مادربرد وصل کرده که اگه کشیده بشه پاره میشه.

خیلی بااحتیاط صفحه نمایش رو مثل عکس روی قاب پشتی بخوابون. حواست باشه که فلت صفحه نمایش تا نخوره یا تحت فشار قرار نگیره.

← دو تا پیچ 4 میلی‌متری تورکس (T5) که براکت فلزی فلت صفحه نمایش رو نگه داشتن، باز کن.

تو طول این تعمیر، حواست به تک‌تک پیچ‌ها باشه و یادت بمونه هر کدوم رو از کجا باز کردی تا موقع بستن دقیقا سر جای خودشون قرار بگیرن.

براکت محافظ روی فلت صفحه نمایش رو بردار و بذار کنار.

با نوک اسپاجر، کانکتور فلت صفحه نمایش رو آروم به سمت بالا بکش تا از سوکتش روی مادربرد جدا بشه.

مراقب باش نوک اسپاجر به مادربرد کشیده نشه. قطعات ریزی که دور سوکت هستن به‌شدت حساس و آسیب‌پذیرن.

برای وصل کردن دوباره‌ی این مدل کانکتورها، اول یه سمتش رو تنظیم کن و فشار بده تا جا بیفته، بعد برو سراغ سمت دیگه. هیچ‌وقت وسط کانکتور رو فشار نده، چون اگه کج باشه پین‌هاش خم میشه و کار دستت میده.

اگه بعد از تموم شدن کار دیدی صفحه‌نمایش لمس رو تشخیص نمیده، باید دوباره این کانکتور رو قطع و وصل کنی. مطمئن شو که کامل جا افتاده و هیچ گرد و خاکی تو سوکتش نیست.

موقع بستن گوشی، همین‌جا دست نگه دار و چسب‌های جدید ضدآب رو دور لبه‌های صفحه نمایش بزن تا گوشیت مثل روز اول عایق بشه.

کیسه حرارتی رو حدود دو دقیقه روی سنسور مجاورت که تو لبه‌ی بالایی فریم میانی قرار داره بذار تا چسب زیرش حسابی نرم بشه.

نوک اسپاجر رو از سمتی که به دوربین سلفی نزدیک‌تره، زیر فلت سنسور مجاورت ببر. خیلی ملایم لبه‌ی فلت سنسور رو بلند کن تا سنسور نسبت به فریم میانی تو حالت عمود قرار بگیره.

اون تیکه چسب کوچیکی که روی پیچ زیر بلندگوی مکالمه هست رو کنار بزن. اگه روی بقیه‌ی پیچ‌ها هم چسبی هست، اون‌ها رو هم جدا کن. حالا این پیچ‌هایی که فریم میانی رو به بدنه وصل کردن باز کن:

← یازده تا پیچ 3.7 میلی‌متری چهارسو

← یک پیچ 4 میلی‌متری تورکس (T5)

باز هم تاکید می‌کنم، جای دقیق هر پیچ رو به خاطر بسپار که موقع بستن پیچ اشتباهی رو تو جای نامربوط نبندی.

یه ابزار بازکننده پلاستیکی رو تو شیار فریم میانی، نزدیک دکمه پاور قرار بده. فریم رو یه کم اهرم کن تا بین اون و قاب اصلی گوشی فاصله بیفته. البته در این مرحله فریم کامل جدا نمیشه.

فریم میانی رو از سمت لبه‌ی پایینی بلند کن. وقتی فریم زاویه‌ی 45 درجه گرفت، مستقیم به سمت بالا بکشش و از گوشی جداش کن. همون‌طور که داری فریم رو بلند می‌کنی، حواست باشه که سنسور مجاورت رو با دقت از سوراخ کوچیک روی فریم رد کنی که گیر نکنه و پاره نشه.

با قسمت تخت اسپاجر، کانکتور باتری رو اهرم کن و از روی برد جداش کن.

دوباره با همون قسمت تخت اسپاجر، کانکتور فلت برد شارژ رو هم قطع کن تا مزاحم کارت نباشه.

با یه قطره‌چکان پلاستیکی یا سرنگ، چند قطره الکل ایزوپروپیل (ترجیحا با درصد بالا) زیر هر چهار گوشه‌ی باتری بریز. حدود یک دقیقه صبر کن تا الکل به خورد چسب‌ها بره و اون‌ها رو ضعیف کنه.

اگه الکل نداری، می‌تونی کیسه حرارتی رو حداقل دو دقیقه پشت گوشی (دقیقا روی محدوده‌ی باتری) قرار بدی. هر چقدر لازم بود دوباره گرمش کن تا چسب‌ها به‌اندازه کافی نرم بشن.

فلت برد شارژ رو با دستت کنار نگه دار و یه پیک بازکننده رو زیر لبه‌ی پایینی باتری بفرست. با یه فشار ثابت و یکنواخت، خیلی آروم باتری رو اهرم کن و به سمت بالا بکش. فقط از قسمت وسط باتری اهرم کن! زیر کناره‌های باتری فلت‌های حساس و ظریفی رد شدن که نباید بهشون برخوردی داشته باشی.

تمام تلاشت رو بکن که موقع درآوردن باتری، بهش فشار نیاری و خمش نکنی. باتری‌های لیتیوم‌یونی اگه آسیب ببینن یا سوراخ بشن می‌تونن مواد شیمیایی خطرناک نشت کنن، آتیش بگیرن یا حتی منفجر بشن. پس اصلا از ابزار فلزی برای درآوردنشون استفاده نکن.

اگه دیدی باتری هنوز خیلی سفته و باز نمیشه، یه مقدار دیگه الکل زیرش بریز، یکم صبر کن و دوباره امتحان کن.

باتری رو کامل از توی گوشی بردار.

باتری‌ای که یه بار از گوشی خارج شده دیگه قابل استفاده نیست و بستن دوباره‌اش خطرناکه. حتما یه باتری نو رو جایگزینش کن.

برای نصب باتری جدید این کارها رو بکن:

با اسپاجر چسب‌های قدیمی رو از کف قاب گوشی بتراش و با یه دستمال بدون پرز و کمی الکل ایزوپروپیل اون ناحیه رو تمیز کن. باتری جدید رو با چسب مخصوص یا نوار چسب دوطرفه سر جاش محکم کن. برای اینکه دقیق نصب بشه، چسب رو اول روی بدنه‌ی گوشی بزن نه مستقیم روی باتری. دقت کن چسب نباید با فلت‌های زیر باتری تماس پیدا کنه. وقتی باتری رو گذاشتی سر جاش، اون رو 20 تا 30 ثانیه محکم فشار بده تا حسابی بچسبه.

خب، کار سخت ماجرا تموم شد! فقط یادت باشه قبل از نصب قطعه جدید، حتما اون رو با قطعه فابریک گوشیت مقایسه کن؛ شاید لازم باشه روکش چسبی رو جدا کنی یا یه سری فلت‌های کوچیک رو از روی قبلی به جدید منتقل کنی. حالا برای جمع کردن گوشی، کافیه تمام مراحلی که تا اینجا اومدیم رو از آخر به اول انجام بدی. بعد از روشن شدن گوشی هم حتما باتری جدیدت رو یه بار کالیبره کن تا بهترین بازدهی رو بهت بده.

امیدواریم این آموزش قدم‌به‌قدم از آیسی‌مدار برات کاربردی بوده باشه و تونسته باشی گوشیت رو راحت و بی‌دردسر تعمیر کنی. اگه این راهنما به دردت خورد، حتما لینک اپلیکیشن و سایت آیسی‌مدار رو برای دوستات هم بفرست تا اون‌ها هم بتونن خودشون تعمیرکار گجت‌هاشون بشن!