تعویض باتری آیپد پرو ۱۲.۹ اینچ نسل ۲

قبل از اینکه دست به آچار بشی، حتما اجازه بده شارژ باتری آیپد کاملا خالی بشه یا به زیر 25 درصد برسه. باتری‌ای که شارژش پر باشه، اگه موقع کار آسیب ببینه یا سوراخ بشه، خطر آتش‌سوزی و انفجار داره.

تمام کابل‌های متصل به تبلت رو جدا کن و بعدش آیپد رو کاملا خاموش کن تا مدارها در حین کار در امان باشن.

اگه شیشه صفحه نمایشت ترک خورده یا شکسته، برای اینکه ساکشن کاپ بتونه راحت روش بچسبه، کل سطح صفحه رو با چند لایه چسب نواری پهن و شفاف بپوشون. اگه بازم ساکشن کاپ نچسبید، می‌تونی از یه چسب دوطرفه خیلی قوی استفاده کنی یا تو بدترین حالت، ساکشن کاپ رو با چسب قطره‌ای روی صفحه بشکه بچسبونی.

سعی کن بقیه مراحل کار رو دقیقا طبق آموزش پیش ببری. البته یادت باشه وقتی شیشه از قبل شکسته، ممکنه موقع باز کردن ترک‌ها بیشتر بشن. تو این شرایط احتمالا به یه ابزار فلزی نیاز پیدا می‌کنی تا تکه‌های شیشه رو آروم خارج کنی.

حتما از عینک ایمنی استفاده کن. موقع کار روی صفحه شکسته، امکان پرتاب شدن خورده شیشه‌ها به سمت چشم خیلی زیاده.

برای برداشتن صفحه نمایش، باید با استفاده از یه پیک بازکننده یا اسپاجر تیغه‌ای، چسب‌هایی که صفحه رو به فریم متصل کردن رو برش بدی. این مرحله دقت بالایی می‌خواد.

موقع برش دادن چسب‌ها، به این ابعاد دقت کن تا به قطعات داخلی آسیبی نزنی:

← چسب‌های روی لبه‌های بلند آیپد حدودا 4 میلی‌متر عرض دارن. حواست باشه ابزارت رو بیشتر از این مقدار داخل نبری، وگرنه به پنل تصویر آسیب جدی می‌زنی.

← عرض چسب‌های لبه‌های کوتاه تبلت حدود 2 میلی‌متره. ابزارت فقط باید در همین حد وارد دستگاه بشه.

← وقتی به دکمه هوم (Home) و درگاه شارژ نزدیک میشی، دستت رو خیلی آروم‌تر حرکت بده تا فلت‌ها پاره نشن.

← برش دادن چسب‌های اطراف دوربین سلفی هم فوق‌العاده حساسه. مراقب باش روی لنز خط نندازی یا کثیفش نکنی.

یه iOpener داغ رو بردار و بذارش روی لبه سمت چپ صفحه نمایش. اجازه بده حداقل 5 دقیقه بمونه تا گرمای اون چسب‌های زیر صفحه رو نرم و منعطف کنه.

اگه به iOpener دسترسی نداری، سشوار معمولی یا سشوار صنعتی هم کار رو راه میندازه. فقط مراقب باش حرارت رو بیش از حد روی یک نقطه متمرکز نکنی که دستگاه بسوزه.

چسب‌های صفحه نمایش آیپد خیلی سفت هستن و شیشه هم به‌شدت ظریفه. بنابراین موقع باز کردن، احتمالا مجبور میشی هر بخش رو چند بار گرم کنی.

سه قدم بعدی مربوط به نحوه کار با ابزار Anti-Clamp هست که باز کردن صفحه رو خیلی راحت‌تر می‌کنه. اگه این ابزار رو نداری، از این مرحله و دو مرحله بعدی رد شو و از روش جایگزین استفاده کن.

برای استفاده از گیره Anti-Clamp، به نکاتی که در ادامه میاد خوب توجه کن.

دستگیره آبی رنگ ابزار رو به عقب بکش تا بازوهای گیره کاملا آزاد و باز بشن. یه شیء مسطح رو زیر آیپد بذار تا دستگاه بین ساکشن کاپ‌ها تراز و بدون شیب قرار بگیره. کاپ‌های مکنده رو دقیقا وسط لبه سمت چپ تنظیم کن؛ یکی روی صفحه و اون یکی زیر بدنه پشتی. حالا بخش پایینی گیره رو محکم نگه دار و کاپ بالایی رو روی صفحه فشار بده تا مکش ایجاد بشه و خوب بچسبه.

اگه سطح آیپدت لیز هست و کاپ‌ها خوب روش نمی‌چسبن، می‌تونی یه تکه چسب پهن روی اون قسمت بزنی تا چسبندگی بهتر بشه.

دسته آبی رو به جلو هل بده تا بازوها تو موقعیت خودشون قفل بشن. حالا دسته رو در جهت عقربه‌های ساعت بچرخون. این کار رو تا زمانی انجام بده که حس کنی کاپ‌ها دارن به سمت بیرون کشیده میشن و تحت فشارن.

← همیشه چک کن که ساکشن کاپ‌ها دقیقا روبه‌روی هم باشن. اگه دیدی دارن کج میشن، مکش رو یکم کم کن، ابزار رو دوباره تراز کن و از نو فشار بیار.

حدود یه دقیقه صبر کن. این زمان به چسب‌های گرم شده اجازه می‌ده تا کش بیان و یه شکاف کوچیک بین صفحه و بدنه ایجاد بشه. اگه دیدی هیچ شکافی ایجاد نشد، احتمالا صفحه به اندازه کافی گرم نشده. سشوار رو بردار و دوباره لبه سمت چپ رو حسابی داغ کن.

موقع استفاده از سشوار، حرارت رو یکجا نگه ندار و مرتب دستت رو حرکت بده.

به محض اینکه Anti-Clamp تونست یه شکاف کوچیک ایجاد کنه، سریع یه پیک بازکننده رو داخل اون درز قرار بده تا بسته نشه.

اگه گیره نتونست شکاف باز کنه، دوباره اون ناحیه رو گرم کن و دستگیره رو فقط نیم دور به سمت راست بچرخون.

هرگز دستگیره رو بیشتر از نیم دور در هر بار نچرخون و حتما بین هر چرخش یه دقیقه صبر کن. بذار فشار گیره و زمان، چسب رو از بین ببرن، نه زور بازوی تو!

چون از Anti-Clamp استفاده کردی، دو مرحله بعدی رو نادیده بگیر و رد شو.

وقتی لبه دستگاه با حرارت کاملا گرم شد، ساکشن کاپ رو روی لبه سمت چپ صفحه نمایش، دقیقا بالای پورت کانکتور هوشمند (Smart Connector) و تا جایی که ممکنه نزدیک به لبه بچسبون.

گوشه‌های آیپد رو با یک دستت محکم روی میز نگه دار و با دست دیگه‌ت ساکشن کاپ رو آروم به سمت بالا بکش. این کشش رو چند بار تکرار کن و رها کن تا چسب‌ها کم‌کم ضعیف بشن و در نهایت یه درز کوچیک باز بشه.

اگه لبه دستگاه حین کار سرد شد و دیگه کش نیومد، دوباره iOpener رو بذار روش تا چسب‌ها نرم بشن.

وقتی تونستی یه شکاف کوچیک درست کنی، نوک یه پیک بازکننده رو سریع داخلش وارد کن.

پیک رو بیشتر از 3 الی 4 میلی‌متر داخل دستگاه نبر، چون ممکنه به پنل گرون‌قیمت صفحه نمایش آسیب جبران‌ناپذیری وارد کنی.

حالا iOpener داغ رو بذار روی گوشه پایین سمت چپ آیپد (از جایی که پیک قرار داره تا دکمه هوم) و اجازه بده حداقل 2 دقیقه بمونه. وقتی چسب حسابی نرم شد، یه پیک دیگه یا اسپاجر تیغه‌ای رو دقیقا کنار پیک اول وارد درز کن.

باز هم تاکید می‌کنم، ابزار رو بیشتر از 3 تا 4 میلی‌متر داخل نبر تا پنل تصویر سالم بمونه.

با همون پیک یا اسپاجر تیغه‌ای، شروع کن به بریدن چسب‌های سمت چپ و پایین آیپد. اگه حس کردی تیغه گیر می‌کنه و جلو نمیره، فشار نیار؛ دوباره اون قسمت رو گرم کن و ادامه بده.

برای اینکه زحماتت هدر نره و صفحه دوباره نچسبه، یه پیک بازکننده رو تو همون گوشه پایین سمت چپ جا بذار و بمونه.

این بار iOpener رو روی گوشه بالا سمت چپ (از پیک اول تا نزدیکی دوربین سلفی) بذار و 2 دقیقه صبر کن. یه پیک بازکننده یا اسپاجر تیغه‌ای بردار و آروم در امتداد لبه بالایی سمت چپ حرکتش بده تا چسب‌ها بریده بشن.

اگه حرکت ابزار سخت شد، حتما دوباره اون لبه رو گرم کن.

همیشه یادت باشه عمق ورود ابزار بیشتر از 3 تا 4 میلی‌متر نشه.

مثل مرحله قبل، یه پیک رو زیر گوشه بالا سمت چپ رها کن تا مانع از چسبیدن دوباره اون ناحیه بشه.

دوباره iOpener رو داغ کن و برای حداقل 2 دقیقه بذارش روی کل لبه بالایی تبلت. با پیک بازکننده یا اسپاجر تیغه‌ای، چسب‌های لبه بالایی رو ببر. اما حواست باشه، قبل از رسیدن به دوربین سلفی دست نگه دار!

تو لبه بالایی، ابزار رو اصلا بیشتر از 2 میلی‌متر وارد نکن، وگرنه به قطعات حساس آسیب می‌زنی.

هرجا حس کردی چسب سفت شده، با حرارت به دادش برس.

یه پیک رو دقیقا قبل از ماژول دوربین سلفی قرار بده تا اون قسمت رو هم باز نگه داره.

یک بار دیگه iOpener رو روی لبه بالایی داغ کن و 2 دقیقه صبر کن. این بار پیک بازکننده رو با دقت رد کن و بذارش درست بعد از دوربین سلفی (یعنی از روی دوربین جهش کن تا بهش برخورد نکنی). حالا با احتیاط بقیه چسب‌های لبه بالایی رو تا انتهای سمت راست ببر.

در تمام طول لبه بالایی، عمق مجاز برای وارد کردن ابزار فقط 2 میلی‌متره.

بدون گرم کردن چسب‌ها به هیچ وجه فشار اضافه نیار.

یه پیک بازکننده رو زیر گوشه بالا سمت راست جا بده تا درز صفحه تو اون ناحیه هم باز بمونه.

حالا نوبت لبه سمت راسته. iOpener داغ رو برای 5 دقیقه روی این لبه قرار بده. پیک یا اسپاجر تیغه‌ای رو وارد کن و در طول لبه سمت راست به سمت پایین بکش تا چسب‌ها باز بشن.

در این لبه هم عمق ورود ابزار نباید بیشتر از 3 تا 4 میلی‌متر باشه تا پنل تصویر سالم بمونه.

برای محکم‌کاری، یه پیک رو وسط لبه سمت راست بذار تا چسب‌ها دوباره به هم نگیرن.

با رسیدن به انتهای لبه، یه پیک رو زیر گوشه پایین سمت راست قرار بده.

مجددا iOpener رو گرم کن و این بار بذارش روی لبه پایینی دستگاه به مدت حداقل 2 دقیقه. پیک رو زیر گوشه پایین سمت راست وارد کن. آروم پیک رو در امتداد لبه پایینی بکش، اما حدود 12 میلی‌متر مونده به دکمه هوم، متوقف شو و دست نگه دار.

تو لبه پایینی عمق نفوذ ابزار نباید از 2 میلی‌متر بیشتر بشه تا خطر خرابی فلت‌ها کم بشه.

یه پیک درست قبل از دکمه هوم قرار بده تا شکاف باز بمونه. حالا با نوک یه پیک یا اسپاجر تیغه‌ای، با نهایت ظرافت چسب‌های زیر دکمه هوم رو برش بده.

اینجا حساس‌ترین نقطه‌ست؛ اگه ابزار بیشتر از 2 میلی‌متر وارد بشه، فلت دکمه هوم پاره میشه و دردسر بزرگی درست می‌کنه.

حالا یه پیک رو درست بعد از دکمه هوم بذار تا از این بخش حساس با موفقیت عبور کرده باشی. با ابزارت باقی‌مونده چسب‌های لبه پایینی رو تا رسیدن به نقطه شروع ببر.

تو این مرحله، تقریبا تمام چسب‌های دور صفحه بریده شدن. اگه جایی حس می‌کنی هنوز گیر داره، یه پیک بردار و آروم در امتداد اون لبه حرکت بده تا صفحه کاملا آزاد بشه.

اگه دیدی بخشی از چسب واقعا مقاومت می‌کنه، با زور جداش نکن؛ فقط کمی با iOpener بهش گرما بده.

تصاویری که تو این دو مرحله می‌بینی مربوط به آیپد پرو 12.9 نسل 1 هست. ظاهر قطعات داخلی کمی متفاوته اما روش چسب زدن و نگه داشتن صفحه دقیقا یکسانه.

کابل‌های صفحه نمایش تو این آیپد به‌شدت کوتاه‌ن. قبل از هر حرکتی، حتما این مرحله و مرحله بعدی رو کامل بخون.

هرگز صفحه رو مثل یه کتاب از سمت لبه پایینی باز نکن! کابل‌ها انقدر طول ندارن که این کشش رو تحمل کنن. موقع بلند کردن صفحه، باید کل صفحه رو کمی به سمت دوربین سلفی هل بدی وگرنه فلت‌ها پاره میشن.

همچنین حواست باشه که صفحه رو بیشتر از زاویه 90 درجه بالا نبری.

لبه بالایی صفحه رو کمی بلند کن و همزمان کل صفحه رو به سمت دوربین سلفی سر بده تا به قطعات داخلی دسترسی پیدا کنی. برای اینکه صفحه سر نخوره و فلت‌ها کشیده نشن، لبه پایینی صفحه رو با چسب کاغذی محکم به بدنه فریم بچسبون.

این مرحله یه ترفند خوب برای نگه داشتن صفحه با استفاده از چسب کاغذی رو نشون می‌ده. هر روشی که انتخاب می‌کنی، فقط مطمئن شو کابل‌های صفحه تحت کشش قرار نگیرن.

یه نوار بلند از چسب کاغذی بردار و به لبه بالایی صفحه نمایش بچسبون. چسب رو کامل روی لبه تا کن تا محکم بشه. سر دیگه نوار چسب رو به لبه پایینی فریم آیپد وصل کن تا صفحه به‌صورت زاویه‌دار (مثل یه خیمه) ثابت بمونه. چک کن که چسب‌ها شل نشن.

قبل از انجام هر کار دیگه‌ای، قطع کردن باتری خیلی واجبه. اگه وقتی باتری وصله کابل‌های صفحه رو قطع یا وصل کنی، ممکنه یه اتصالی رخ بده که آیسی تاچ رو برای همیشه بسوزونه.

پیچ‌گوشتی فیلیپس رو بردار و این 6 تا پیچ شیلد فلزی محافظ برد رو باز کن:

← دو پیچ با طول 2.4 میلی‌متر

← چهار پیچ با طول 1.2 میلی‌متر

لبه شیلد محافظ رو از سمتی که به بالای آیپد نزدیک‌تره، کمی بلند کن. حالا شیلد رو به آرومی از روی مادربرد جدا کن.

چون این شیلد با گیره‌های کوچیکی به برد وصله، جدا کردنش یکم زور می‌خواد و ممکنه کمی خم بشه. نگران نباش، فقط سعی کن زیاد کج‌وکوله نشه. موقع بستن و پیچ کردن، خودش دوباره صاف می‌خوابه.

شیلد فلزی رو کاملا بردار و کنار بذار.

← یه پیچ 1.6 میلی‌متری روی کانکتور باتری هست؛ با پیچ‌گوشتی فیلیپس بازش کن.

این عکس‌ها دقیقا نشون می‌دن که کانکتور باتری زیر مادربرد چطوریه. این عکس‌ها رو تو ذهنت داشته باش تا بدونی چطور باید باتری رو با خیال راحت قطع کنی.

اگه دقت کنی، کانکتور باتری یه سری پین فنری روی برد داره که به پدهای تماس باتری فشار میارن. برای قطع کردن جریان برق، باید یه جسم نازک و منعطف رو بین این نقطه‌های تماس قرار بدی.

یه کارت پلاستیکی یا کارت بازی بردار و با قیچی، دو تا نوار کوچیک به ابعاد 6 در 20 میلی‌متر ازش ببر. از این نوارها برای قطع کردن اتصال باتری استفاده می‌کنیم.

این دو تا نوار کاغذی یا پلاستیکی رو به‌آرومی در دو طرف کانکتور باتری، تا جایی که جا داره به سمت داخل فشار بده تا جریان برق کاملا قطع بشه.

مراقب باش نوارها رو با زور زیاد زیر کانکتور نچپونی که پایه‌ها خراب بشن.

با همون پیچ‌گوشتی فیلیپس، 4 تا پیچی که براکت (محافظ فلزی) کابل‌های تصویر رو نگه داشتن باز کن:

← دو پیچ به طول 1.2 میلی‌متر

← دو پیچ به طول 2.4 میلی‌متر

محافظ فلزی کابل‌های تصویر رو بردار.

نوک تیز یه اسپاجر رو زیر کانکتورهای کابل تصویر و تاچ بنداز و اون‌ها رو به سمت بالا اهرم کن تا از سوکت‌هاشون روی برد جدا بشن.

برای جا زدن دوباره این کانکتورهای فشاری، اول یه سمت کانکتور رو روی سوکت تنظیم کن و آروم فشار بده تا تق صدا بده و جا بره، بعد برو سراغ سمت دیگه. هیچ‌وقت وسط کانکتور رو فشار نده، چون اگه کج باشه، پین‌ها خم میشن و کانکتور برای همیشه خراب میشه.

این کابل‌ها فوق‌العاده حساس هستن. موقع جا زدنشون، سعی کن کابل زیاد کشیده نشه و خیلی ملایم سوکت‌ها رو جا بندازی.

حالا که همه کابل‌ها جدا شدن، می‌تونی مجموعه صفحه نمایش رو به‌طور کامل برداری و تو یه جای امن قرار بدی.

حالا باید 8 تا پیچی که براکت بالایی رو نگه داشتن باز کنی (باز هم با پیچ‌گوشتی فیلیپس):

← چهار پیچ با طول 2.2 میلی‌متر

← دو پیچ با طول 1.2 میلی‌متر

← دو پیچ با طول 2.4 میلی‌متر

این براکت علاوه بر پیچ‌ها، با دو تکه چسب مشکی به فریم متصل شده.

یه iOpener داغ رو برای یک دقیقه روی براکت بالایی قرار بده تا این چسب‌ها نرم بشن.

سر تخت یه اسپاجر رو زیر براکت بالایی ببر و کمی به سمت بالا اهرم کن تا بتونی با انگشتات بگیریش.

براکت بالایی رو کامل دربیار و کنار بذار.

اسپاجر رو زیر کانکتور دوربین سلفی بنداز و مستقیم به سمت بالا اهرم کن تا فلتش جدا بشه.

دوربین سلفی با یه چسب ضعیف تو جای خودش محکم شده.

با استفاده از سر تخت اسپاجر، دوربین سلفی رو به‌آرومی از جاش بلند کن تا از فریم جدا بشه.

فلت دوربین سلفی از زیر فریم رد شده، پس یکم دقت کن.

یه پنس بردار و با احتیاط فلت دوربین رو از زیر فریم بکش بیرون و کل دوربین رو جدا کن.

اسپاجر رو زیر کانکتور کابل رابط که در قسمت بالا و چپ قرار داره بنداز و رو به بالا اهرم کن تا جدا بشه.

نوک اسپاجر رو زیر کانکتور کابل کواکسیال (در بالا سمت چپ) سر بده. مستقیم به سمت بالا اهرم کن تا کابل آزاد بشه. حالا کابل کواکسیال رو خیلی ملایم به سمت بالا خم کن تا مسیر باز کردن برد خالی بشه.

به هیچ وجه کابل رو تیز تا نکن؛ فقط در حدی خمش کن که سر راه نباشه تا قطعی پیدا نکنه.

اسپاجر رو بردار و کانکتور مربوط به کابل اسپیکر و جک هدفون رو به سمت بالا اهرم کن تا از برد جدا بشه. این کابل رو هم آروم به سمت بالا خم کن تا روی مادربرد رو آزاد کنه.

نوک اسپاجر رو زیر کانکتور کابل میکروفون ببر و با یه اهرم کوچیک به بالا، قطعش کن.

با استفاده از اسپاجر، کانکتور کابل رابط که در گوشه بالا سمت راست قرار داره رو از سوکتش جدا کن.

نوک اسپاجر رو ببر زیر کانکتور کابل کواکسیال بالا سمت راست. به سمت بالا فشار بیار تا جدا بشه. کابل کواکسیال رو آروم به بالا خم کن تا مسیر آزاد بشه.

باز هم تاکید می‌کنم، کابل رو جوری خم نکن که خط بیفته یا بشکنه؛ فقط در حد کنار رفتن از روی برد.

با اسپاجر، کانکتور کابل سنسور و دکمه‌های تنظیم صدا رو به سمت بالا اهرم کن. فلت رو به‌آرومی خم کن تا مادربرد خلوت بشه.

با یه پنس ظریف، چسب مشکی که روی کانکتور ZIF خشاب سیم‌کارت چسبیده رو بلند کن.

نیازی نیست کل چسب رو بکنی، فقط همون قسمتی که روی خود کانکتور هست رو برگردون تا بتونی بازش کنی.

نوک اسپاجر رو زیر زبانه مشکی کانکتور ZIF بنداز و زبانه رو به سمت بالا (حالت عمودی) باز کن تا فلت آزاد بشه.

فلت خشاب سیم‌کارت با چسب به فلت مادربرد متصل شده.

خیلی بااحتیاط یه پیک بازکننده رو زیر کابل خشاب سیم‌کارت سر بده تا از کابل زیرینش جدا بشه.

حالا با پنس، فلت خشاب سیم‌کارت رو خیلی آروم از داخل کانکتور ZIF بیرون بکش. این کابل رو هم به سمت بالا خم کن تا مزاحم کار روی مادربرد نباشه.

مواظب باش فلت تا نخوره و فقط در حدی که آزاد بشه خمش کن.

موقع بستن تبلت، حواست باشه که اول زبانه کانکتور بالا باشه، بعد کابل رو تا انتها داخلش فشار بده و در آخر زبانه رو ببند.

پنس رو ببر زیر کابل آنتن بالایی که در لبه پایین مادربرد قرار داره، تا جایی که پنس به خود کانکتور فلزی بچسبه. کابل آنتن رو مستقیم به سمت بالا بکش تا از روی برد جدا بشه. همین کار رو دقیقا برای کابل آنتن پایینی هم تکرار کن.

هر دو کابل آنتن با چسب به فریم چسبیدن و باید آزاد بشن.

یه iOpener داغ رو برای 1 دقیقه روی مسیر کابل‌های آنتن بذار تا چسب زیرشون نرم بشه.

با پنس، کانکتور کابل آنتن سمت راست رو آروم از فریم بلند کن.

حواست باشه ابزارت به باتری نخوره و سوراخش نکنه. سوراخ شدن باتری می‌تونه باعث نشت مواد شیمیایی و حتی آتیش‌سوزی بشه.

با انگشت یا پنس، کابل آنتن سمت راست رو از روی فریم بلند کن و مسیر چسبیده‌ش رو آزاد کن. کابل رو با زور نکش؛ اگه دیدی کنده نمیشه، دوباره با iOpener گرمش کن تا چسب ول کنه.

دقیقا مثل مرحله قبل، کابل آنتن سمت چپ رو هم با انگشت یا پنس بگیر و از روی فریم آیپد بلند کن.

اینجا هم زور نزن! اگه گیر داشت، حرارت بده تا چسب تسلیم بشه.

با پنس، نوار چسب روی کانکتور هوشمند (Smart Connector) رو به یک سمت تا کن تا بتونی به براکت زیرش دسترسی داشته باشی.

← پیچ‌گوشتی فیلیپس رو بردار و تنها پیچی که به طول 1.3 میلی‌متر روی این براکت هست رو باز کن.

با پنس، براکت محافظ رو از زیر فریم بکش بیرون و کنار بذارش.

اسپاجر رو بنداز زیر کانکتور و به سمت بالا اهرم کن تا جدا بشه. این کابل رو هم با احتیاط به بالا خم کن تا مسیر برای باتری باز بشه.

باز هم مراقب باش کابل رو زاویه‌دار و تیز خم نکنی که قطعی پیدا نکنه.

موقع جمع کردن و بستن دوباره تبلت، وقتی داری مادربرد رو سر جاش می‌خوابونی به این دو تا نکته طلایی دقت کن:

حواست باشه هیچ کدوم از کابل‌ها و کانکتورها زیر مادربرد گیر نکنن و له نشن. همون تکه پلاستیک عایق باتری رو دوباره سر جاش بذار تا موقع کار اتصال کوتاه نشه.

هم مادربرد و هم فلت متصل به اون، با چسب به شاسی آیپد محکم شدن.

آیپد رو برگردون و یه iOpener داغ رو دقیقا پشت قسمتی که مادربرد قرار داره بذار. اجازه بده حداقل 2 دقیقه بمونه تا چسب‌ها نرم بشن.

می‌تونی از سشوار یا دستگاه حرارتی هم استفاده کنی، ولی خیلی دقت کن که حرارت بیش از حد به برد و قطعات آسیب نزنه.

تو 4 مرحله آینده نشون می‌دیم که چطوری مادربرد رو کنار بزنی تا بتونی باتری رو دربیاری. قبل از انجام کار، همه این 4 مرحله رو بخون.

سر تخت اسپاجر رو ببر زیر لبه بالایی مادربرد. حالا اسپاجر رو به سمت پایین فشار بده تا مثل الاکلنگ، مادربرد از جاش بلند بشه.

دقت کن هیچ کابلی به برد گیر نکرده باشه، وگرنه با بلند کردن برد ممکنه کابل‌ها پاره بشن.

سعی نکن مادربرد رو کلا از تبلت جدا کنی. برد به یه فلت متصل شده که اون فلت خودش به فریم چسبیده.

اسپاجر رو جابجا کن و اون رو با زاویه 90 درجه زیر مادربرد قرار بده تا برد بالا بمونه و چسب‌ها دوباره به هم نچسبن.

حالا که برد بلند شده، اون نوار پلاستیکی یا کاغذی که برای عایق کردن باتری گذاشته بودیم شل شده. برش دار و برای موقع بستن نگهش دار.

iOpener رو دوباره داغ کن و این بار برای 2 دقیقه بذارش روی فلت متصل به مادربرد تا چسب زیر فلت هم نرم بشه.

مادربرد رو کمی بلندتر کن و از سمت فلتی که بهش متصله، مثل ورق زدن یه کتاب برش گردون.

اگه دیدی فلت به اندازه کافی آزاد نیست و مقاومت می‌کنه، زور نزن! دوباره بهش حرارت بده تا چسبش باز بشه.

باز هم تکرار می‌کنم؛ هیچ فلتی رو تیز تا نکن تا رشته‌های مسی داخلش قطع نشن.

موقع جمع کردن دستگاه، حتما یه مقدار چسب دوطرفه یا چسب پارچه‌ای زیر این فلت بزن تا محکم به فریم بچسبه.

وقتی برد رو کامل برگردوندی، می‌تونی با یه تکه چسب کاغذی اون رو به بدنه ثابت کنی تا موقع درآوردن باتری، مدام برنگرده سر جاش و مزاحمت نشه.

← باتری این آیپد با چهار تا پد چسبی بزرگ به بدنه محکم شده.

برای نصب باتری جدید، باید از نوارهای چسب مخصوص باتری یا چسب دوطرفه باکیفیت استفاده کنی تا باتری تو جاش لق نزه.

آیپد رو یکم شیب بده و چند قطره الکل ایزوپروپیل (ترجیحا بالای 90 درصد) رو در لبه داخلی و پایینی سلول پایین-چپ باتری بریز. حدود دو دقیقه صبر کن تا الکل نفوذ کنه و قدرت چسب رو از بین ببره.

حالا یه کارت پلاستیکی نازک رو خیلی آروم ببر زیر سلول باتری (پایین سمت چپ) و بکش تا از فریم جدا بشه.

خیلی دقت کن که با کارت پلاستیکی یا ابزارت، باتری رو خم یا سوراخ نکنی. باتری آسیب‌دیده می‌تونه آتیش بگیره یا گازهای سمی آزاد کنه.

اگه دیدی چسب هنوز سفته و کارت جلو نمیره، الکل بیشتری بریز و یکم دیگه زمان بده.

یه ترفند جالب دیگه اینه که از نخ دندان استفاده کنی. نخ رو دور دو تا دستت یا پیچ‌گوشتی بپیچ و اون رو مثل اره زیر باتری حرکت بده تا چسب‌ها رو ببره.

همین روش رو برای سلول بالا-چپ هم تکرار کن: چند قطره الکل بریز و زمان بده تا چسب ضعیف بشه. با کارت پلاستیکی بیفت به جون چسب‌ها و سلول رو از فریم جدا کن.

دو طرف نیمه چپ باتری رو با دست بگیر و آروم بالا بکش تا مطمئن بشی کاملا از چسب‌ها جدا شده.

اگه هنوز جایی از باتری چسبیده، با کارت پلاستیکی چسب باقی‌مونده رو ببر تا این نیمه کاملا آزاد بشه. برای اینکه دوباره نچسبه، یه کارت پلاستیکی رو زیر مرکز این نیمه رها کن.

حالا برو سراغ نیمه راست. آیپد رو شیب بده، الکل رو لبه‌های داخلی و پایینی سلول بالا-راست بریز. دو دقیقه صبر کن تا الکل کار خودش رو بکنه و چسب‌ها رو از بین ببره.

کارت پلاستیکی رو ببر زیر سلول بالا-راست و آروم حرکت بده تا از شاسی جدا بشه.

باز هم احتیاط کن که باتری خم یا پاره نشه.

اگه کار سخت پیش رفت، اصلا عجله نکن و الکل بیشتری استفاده کن.

برای آخرین سلول، یعنی سلول پایین-راست هم همون پروسه رو اجرا کن: الکل ایزوپروپیل بریز و اجازه بده اثر کنه. با کارت پلاستیکی چسب‌ها رو برش بده تا این قسمت هم آزاد بشه.

حالا که همه سلول‌ها آزاد شدن، باتری رو کامل بلند کن و از آیپد خارجش کن.

اگه باتری حین درآوردن کج و کوله شده، به هیچ وجه دوباره ازش استفاده نکن، چون به‌شدت خطرناکه. مستقیم بندازش دور و فقط از باتری جدید استفاده کن.

قبل از اینکه باتری جدید رو نصب کنی، حتما این کار رو انجام بده:

تمام بقایای چسب قدیمی رو از روی بدنه آیپد پاک کن. می‌تونی از الکل و یه اسپاجر برای تراشیدن چسب‌های سفت استفاده کنی و در آخر با یه پارچه بدون پرز اونجا رو برق بندازی. اگه هنوز الکلی توی بدنه مونده، با دستمال خشکش کن یا بذار تو هوای آزاد کامل بپره.

سطح فریم باید کاملا صاف و تمیز باشه. اگه یه تیکه چسب سفت زیر باتری جدید بمونه، بهش فشار میاره و باعث خرابی زودهنگام باتری میشه.

تبریک می‌گم، کار تعویض باتری آیپد با موفقیت تموم شد! حالا قبل از اینکه همه پیچ‌ها و چسب‌های صفحه رو کامل ببندی، یه بار کابل‌ها رو موقتا وصل کن و تبلت رو روشن کن تا مطمئن بشی همه‌چیز از جمله صفحه نمایش و تاچ به‌درستی کار می‌کنه. بعدش می‌تونی با خیال راحت چسب‌های جدید رو بزنی و دستگاه رو کامل ببندی.

یه نکته طلایی هم یادت نره: باتری جدید رو حتما کالیبره کن؛ یعنی بذار شارژش کاملا صفر بشه و بعد بدون وقفه تا 100 درصد شارژش کن تا بهترین عملکرد رو داشته باشه.

امیدوارم این راهنما از تیم آیسی‌مدار برات مفید بوده باشه و تونسته باشی دستگاهت رو مثل روز اول سرحال کنی. اگه دوستانی داری که اون‌ها هم اهل کارهای فنی و تعمیرات هستن، خیلی خوشحال می‌شیم لینک این مقاله و اپلیکیشن آیسی‌مدار رو براشون بفرستی تا اون‌ها هم بتونن از این آموزش‌های قدم‌به‌قدم استفاده کنن. موفق باشی!