تعویض باتری آیپد پرو ۱۲.۹ اینچ نسل ۴

حتما قبل از شروع تعمیر، اجازه بده شارژ باتری آیپد کاملا خالی بشه. باتری پر از شارژ در صورت آسیب دیدن حین تعمیر، ممکنه آتیش بگیره و خطرناک بشه.

تمام کابل‌های متصل رو جدا کن و آیپدت رو کاملا خاموش کن تا مدارهای داخلی حین کار در امان باشن.

یه iOpener داغ رو به مدت دو دقیقه روی لبه سمت راست صفحه نمایش قرار بده تا چسب‌های زیرش نرم بشن.

می‌تونی از سشوار معمولی یا سشوار صنعتی هم استفاده کنی، ولی خیلی مراقب باش که آیپد رو بیش از حد داغ نکنی؛ صفحه نمایش و باتری داخلی به‌شدت به حرارت زیاد حساس هستن و ممکنه خراب بشن.

سه مرحله بعدی نحوه کار با ابزار Anti-Clamp رو نشون میده که باز کردن صفحه رو خیلی راحت‌تر می‌کنه. اگه این ابزار رو نداری، از این سه مرحله رد شو و از روش جایگزین با ساکشن کاپ استفاده کن.

برای استفاده از این گیره، نکات ادامه رو با دقت بخون.

دستگیره آبی رنگ رو به سمت عقب بکش تا بازوهای گیره آزاد بشن. یه شیء مسطح رو زیر آیپد قرار بده تا دستگاه دقیقا بین دو تا ساکشن کاپ تراز بشه و شیب نداشته باشه. کاپ‌های مکنده رو نزدیک مرکز لبه سمت راست تنظیم کن؛ یکی روی صفحه نمایش و یکی زیر قاب پشتی. قسمت پایینی گیره رو محکم نگه دار و کاپ بالایی رو روی صفحه فشار بده تا مکش ایجاد بشه و بچسبه.

اگه دیدی سطح آیپدت خیلی لیزه و گیره مدام سر می‌خوره، می‌تونی یه تیکه چسب نواری پهن روی اون قسمت بزنی تا چسبندگی بهتر بشه.

حالا دستگیره آبی رو به جلو هل بده تا بازوها تو جاشون قفل بشن. دسته رو در جهت عقربه‌های ساعت بچرخون. این کار رو تا زمانی انجام بده که ساکشن کاپ‌ها شروع به کشیده شدن و اعمال فشار کنن.

← مطمئن شو که کاپ‌ها دقیقا روبه‌روی هم باقی بمونن. اگه دیدی دارن کج میشن و سر می‌خورن، فشار رو یکم کم کن، بازوها رو دوباره تنظیم کن و از نو فشار بیار.

یه دقیقه صبر کن تا چسب‌ها در اثر گرما و فشار، کش بیان و یه درز کوچیک باز بشه. اگه دیدی هیچ شکافی باز نشد، احتمالا صفحه به اندازه کافی گرم نیست. می‌تونی از سشوار برای داغ کردن لبه سمت راست استفاده کنی.

موقع کار با سشوار، حرارت رو فقط تو یه نقطه نگه ندار و مدام دستت رو حرکت بده.

به محض اینکه گیره تونست یه شکاف مناسب ایجاد کنه، نوک یه پیک بازکننده رو سریع واردش کن.

اگه درز باز نشد، دوباره اون قسمت رو حسابی گرم کن و دسته گیره رو فقط نیم دور به سمت راست بچرخون.

هرگز دسته رو بیشتر از نیم دور تو هر دفعه نچرخون و حتما بین هر چرخش یه دقیقه زمان بده. بذار فشار گیره و زمان کار رو انجام بدن، نه زور بازو!

از مرحله بعدی رد شو (چون برای روش بدون گیره است).

اگه شیشه صفحه‌ت شدیدا ترک خورده، یه لایه چسب پهن شفاف روش بزن تا ساکشن کاپ بتونه بهش بچسبه. اگه بازم نچسبید، می‌تونی از چسب دوطرفه خیلی قوی استفاده کنی یا تو بدترین حالت، ساکشن کاپ رو با چسب قطره‌ای روی صفحه بشکه بچسبونی.

یه ساکشن کاپ رو تا جای ممکن نزدیک به مرکز لبه سمت راست صفحه بچسبون. با یه نیروی ثابت و محکم، ساکشن کاپ رو به سمت بالا بکش تا یه درز کوچیک بین شاسی و صفحه ایجاد بشه.

این صفحه نمایش بزرگ خیلی ظریفه. فقط در حدی شکاف ایجاد کن که نوک پیک بتونه واردش بشه؛ فشار زیادی نیار.

حالا یه پیک بازکننده رو بذار لای درز.

پیک رو بیشتر از 5 میلی‌متر داخل دستگاه نبر، وگرنه ممکنه به پنل گرون‌قیمت صفحه نمایش آسیب جدی بزنی.

در طول لبه سمت راست فریم، دو تا بریدگی برای آهنرباهای صفحه نمایش وجود داره که چسب تو اون قسمت‌ها خیلی نازکه. موقعی که داری چسب این لبه رو می‌بری، دقت کن پیک رو تو این نقاط بیشتر از 2 میلی‌متر داخل نبری:

← آهنربای اول از فاصله 2 سانتی‌متری لبه بالایی شروع میشه و 2.5 سانتی‌متر طول داره.

← آهنربای دوم از فاصله 3 سانتی‌متری لبه پایینی شروع میشه و اون هم 2.5 سانتی‌متر طولشه.

پیک بازکننده رو آروم به عقب و جلو در امتداد لبه سمت راست حرکت بده تا چسب‌ها بریده بشن.

همیشه پیک رو با زاویه رو به پایین نگه دار و همون‌طور که گفتیم تو نواحی آهنربایی حداکثر 2 میلی‌متر و بقیه جاها حداکثر 5 میلی‌متر وارد دستگاه کن.

پیک رو دور گوشه پایین سمت راست صفحه بگردون. پیک رو همونجا تو گوشه رها کن تا مانع از این بشه که چسب‌ها دوباره به هم بگیرن.

حالا iOpener داغ رو برای دو دقیقه روی لبه پایینی صفحه نمایش بذار.

باز هم تأکید می‌کنیم، اگه از سشوار استفاده می‌کنی مراقب باش حرارت متمرکز نشه تا به صفحه و باتری آسیبی نرسه.

یه پیک بازکننده دوم رو تو گوشه پایین سمت راست وارد درز کن.

اینجا هم عمق نفوذ پیک رو زیر 5 میلی‌متر نگه دار.

پیک رو تا گوشه پایین سمت چپ بکش تا کل چسب‌های لبه پایینی بریده بشن.

پیک رو دور گوشه پایین سمت چپ بگردون تا چسب اون بخش هم باز بشه. مثل قبل، پیک رو تو همون گوشه جا بذار تا درز بسته نشه.

آی‌اوپنر رو مجددا گرم کن و برای دو دقیقه روی لبه سمت چپ تبلت قرار بده.

اگه حس کردی گرما کم شده و چسب‌ها سفتن، یکم دیگه حرارت بده ولی افراط نکن.

در طول لبه سمت چپ صفحه، سه تا بریدگی برای رد شدن کابل‌ها وجود داره که تو این نقاط چسب خیلی ظریفه. وقتی داری چسب این لبه رو می‌بری، حواست باشه ابزارت تو این سه نقطه بیشتر از 2 میلی‌متر وارد نشه:

← بریدگی بالایی از فاصله 4 سانتی‌متری لبه بالا شروع میشه و طولش 2.5 سانتی‌متره.

← بریدگی وسطی دقیقا در مرکز فریم قرار داره و اونم 2.5 سانتی‌متره.

← بریدگی پایینی از 4 سانتی‌متری لبه پایین شروع میشه و طول اون هم 2.5 سانتی‌متره.

در تمام نقاط دیگه این لبه، می‌تونی پیک رو تا 5 میلی‌متر داخل ببری، نه بیشتر.

یه پیک بازکننده سوم رو تو گوشه پایین سمت چپ فرو کن. پیک رو در طول لبه سمت چپ بکش تا به گوشه بالا سمت چپ برسی و تمام چسب‌ها رو با رعایت نقاط حساس ببری.

پیک رو دور گوشه بالا سمت چپ بچرخون. همونجا تو گوشه بالایی رهاش کن تا صفحه باز بمونه.

iOpener رو دوباره آماده کن و برای دو دقیقه روی لبه بالایی آیپد بذار.

لبه بالایی قطعات مهمی داره، پس در استفاده از حرارت احتیاط رو شرط اول قرار بده.

در حالی که چسب لبه بالایی داره نرم میشه، این نکات طلایی رو به خاطر بسپار:

← دو تا سنسور نور محیطی نزدیک گوشه‌ها هستن. تو این قسمت‌ها فقط و فقط نوک نوک پیک رو وارد کن تا خراب نشن.

← سه تا نوار چسب پخش‌کننده حرارت هم اینجاست. موقع برش، پیک رو کمی رو به بالا زاویه بده تا بهشون گیر نکنه.

← مجموعه دوربین سلفی دقیقا در مرکز لبه بالایی قرار داره. به هیچ وجه پیک رو تو این قسمت وارد نکن، وگرنه دوربینت نابود میشه.

بقیه جاهای لبه بالایی هم عمق پیک نباید از 5 میلی‌متر بیشتر بشه.

پیک رو حدود 9 سانتی‌متر از گوشه به سمت مرکز لبه بالایی بکش و در حین کار به اون نقاط حساسی که گفتیم توجه کامل داشته باش.

اگه بیشتر از 9 سانتی‌متر جلو بری، مستقیم می‌خوری به ماژول دوربین سلفی و آسیب می‌بینه.

همین پیک رو تو جاش نگه دار. برای بقیه مسیر از یه پیک دیگه استفاده می‌کنیم.

پیک چهارم رو در سمت راست ماژول دوربین سلفی وارد کن (حدود 4 سانتی‌متر فاصله از پیک قبلی و 9 سانتی‌متر فاصله از لبه راست صفحه). حالا این پیک رو تا گوشه بالا سمت راست بکش تا باقی‌مونده چسب‌های لبه بالایی هم کاملا بریده بشن.

دو تا گوشه مخالف صفحه نمایش رو با دست بگیر و آروم تکونش بده تا از فریم زیرش جدا بشه.

صفحه رو یهو بلند نکن! هنوز چندین کابل فلت به مادربرد متصل هستن.

اگه حس می‌کنی صفحه هنوز یه جایی گیره، دوباره پیک رو دور تا دور بگردون تا چسب‌های باقی‌مونده رو باز کنه، فقط مراقب قطعات حساس باش.

← حالا صفحه رو خیلی آروم به سمت گوشه پایین سمت راست شاسی سر بده تا کابل فلتی که نزدیک لبه بالایی هست مشخص بشه و جا برای دستت باز بشه.

تو تمام مراحل این آموزش، حواست به پیچ‌ها باشه و هر کدوم رو دقیقا همون جایی که باز کردی ببند، چون اندازه‌شون با هم فرق داره.

با پیچ‌گوشتی فیلیپس، این دو تا پیچی که شیلد محافظ کابل‌های بالایی رو نگه داشتن باز کن:

← یک پیچ به طول 1.8 میلی‌متر

← یک پیچ به طول 2.0 میلی‌متر

موقع جمع کردن آیپد، تو همین مرحله یه تست کامل بگیر. یعنی قبل از اینکه چسب‌های نهایی رو بزنی، دستگاه رو روشن کن و همه‌چیز رو تست کن. فقط یادت نره بعد از تست، دوباره آیپد رو کاملا خاموش کنی و بعد کار رو ادامه بدی.

با پنس یا انگشتات، شیلد فلزی رو بلند کن و برش دار.

موقع بستن، حواست باشه که بریدگی کوچیک روی شیلد باید به سمت بالا و راست قرار بگیره.

نوک اسپاجر رو زیر کانکتور فشاری سنسورهای بالایی ببر و اون رو به سمت بالا اهرم کن تا جدا بشه.

برای وصل کردن دوباره این کانکتورهای فشاری، اول یه سمت کانکتور رو روی سوکت تنظیم کن و آروم فشار بده تا جا بیفته، بعد برو سراغ سمت دیگه. هیچ‌وقت وسط کانکتور رو فشار نده، چون اگه کج باشه، پین‌ها خم میشن و کانکتور برای همیشه خراب میشه.

لبه سمت راست صفحه رو بگیر و مثل ورق زدن یه کتاب، اونو باز کن.

به هیچ وجه صفحه رو نکش! کابل‌های فلت قسمت پایینی هنوز به برد وصل هستن.

صفحه رو آروم روی لبه سمت چپ آیپد بخوابون تا بتونی به قطعات داخلی دسترسی داشته باشی.

پیچ‌گوشتی فیلیپس رو بردار و این 5 تا پیچی که شیلد محافظ پایینی رو محکم کردن باز کن:

← چهار پیچ با طول 1.1 میلی‌متر

← یک پیچ با طول 2.0 میلی‌متر

با پنس یا دستت، شیلد فلزی پایینی رو بردار و کنار بذار.

← یه پیچ 1.7 میلی‌متری کانکتور باتری رو به مادربرد وصل کرده؛ با پیچ‌گوشتی فیلیپس بازش کن.

نوک اسپاجر رو ببر زیر دو تا کانکتور فشاری بالایی صفحه نمایش و اونا رو به سمت بالا اهرم کن تا از مادربرد جدا بشن.

حالا نوبت دو تا کانکتور پایینی صفحه نمایشه؛ با اسپاجر اونا رو هم به همون روش از روی برد جدا کن.

خب، الان دیگه صفحه کاملا آزاده. اونو با احتیاط بردار و تو یه جای امن قرار بده تا خط و خش نیفته.

نوک اسپاجر رو زیر کانکتور فشاری پورت USB-C (تایپ سی) بنداز و از مادربرد جداش کن.

یه iOpener داغ رو برای دو دقیقه روی قسمت پورت USB-C بذار تا چسب زیر فلتش نرم بشه.

یه پیک بازکننده رو زیر کابل پورت USB-C سر بده تا از چسب جدا بشه و بتونی برش داری.

← پیچ‌گوشتی فیلیپس رو بردار و دو تا پیچ 1.6 میلی‌متری که پورت USB-C رو سر جاش محکم کردن باز کن.

پورت USB-C رو بگیر و از جاش داخل فریم بیرون بکش.

← خیلی مراقب باش که اتصالات اتصال‌به‌زمین (گراند) که دو طرف محفظه پورت هستن گم نشن یا نیفتن.

موقع بستن، حتما یادت باشه که پورت USB-C باید زیر این پین‌های اتصال‌به‌زمین قرار بگیره، نه روی اونا.

با پیچ‌گوشتی فیلیپس، این 4 تا پیچ شیلد محافظ کابل‌های بالایی (مربوط به دوربین) رو باز کن:

← سه پیچ با طول 1.1 میلی‌متر

← یک پیچ با طول 2.0 میلی‌متر

با پنس یا دستت، این شیلد رو هم دربیار و کنار بذار.

نوک اسپاجر رو ببر زیر سه تا کانکتور فشاری مربوط به پروژکتور نوری (IR dot)، دوربین سلفی و دوربین Face ID، و اونا رو به سمت بالا اهرم کن تا جدا بشن.

یه پنس سرتخت بردار و کابل‌های چپی و وسطی دوربین سلفی رو آروم از روی مادربرد جدا کن و بالا بکش.

← پیچ‌گوشتی تورکس T3 رو بردار و دو تا پیچ 2.2 میلی‌متری که براکت دوربین‌های سلفی رو محکم کردن باز کن.

سر تخت اسپاجر رو زیر براکت دوربین سلفی ببر و اونو از تو جاش اهرم کن تا بلند بشه.

این براکت با یه چسب اپوکسی مقاوم به حرارت چسبیده و برای باز شدنش یکم زور نیازه. عجله نکن و آروم کار کن تا اسپاجر به قطعات اطراف نخوره و خرابشون نکنه.

با پنس یا دستت، براکت رو کامل از جاش بیرون بکش و برش دار.

قبل از اینکه بخوای دوباره این براکت رو نصب کنی، حتما با اسپاجر باقی‌مونده‌های چسب اپوکسی قدیمی رو بتراش تا قشنگ سر جاش بشینه.

حالا نوبت دوربین‌های پشته. با پیچ‌گوشتی فیلیپس این 6 تا پیچ شیلد محافظ دوربین‌های اصلی رو باز کن:

← سه پیچ با طول 1.2 میلی‌متر

← یک پیچ با طول 2.8 میلی‌متر

← یک پیچ با طول 2.6 میلی‌متر

← یک پیچ با طول 1.8 میلی‌متر

با پنس یا انگشتت، این شیلد رو هم دربیار.

موقع جمع کردن دستگاه، یادت باشه اول باید زبانه سمت چپ این شیلد رو جا بندازی، بعد پیچ‌هاش رو ببندی.

نوک اسپاجر رو ببر زیر دو تا کانکتور فشاری فلت دکمه پاور و اونا رو به سمت بالا اهرم کن تا جدا بشن.

← با پیچ‌گوشتی فیلیپس، دو تا پیچ 2.3 میلی‌متری که ماژول دکمه پاور رو نگه داشتن باز کن.

نوک اسپاجر رو بنداز بین لبه سمت چپ ماژول دکمه پاور و فریم دستگاه. ماژول رو به سمت بالا اهرم کن تا از جاش بلند بشه. حالا ماژول رو کامل دربیار.

باز هم تأکید می‌کنیم، موقع بستن حتما با اسپاجر باقی‌مونده‌های اپوکسی رو پاک کن تا قطعه خوب جا بره.

از بیرون فریم، دکمه پاور رو به سمت داخل فشار بده تا از جاش دربیاد. دکمه پاور رو بردار و کنار بذار.

نوک اسپاجر رو زیر کانکتور دوربین زاویه‌عریض (واید) بنداز و اون رو از مادربرد جدا کن.

حالا با همون روش، کانکتورهای سنسور لایدار (LiDAR) و دوربین فوق‌عریض (التراواید) رو هم به سمت بالا اهرم و جدا کن.

نوک اسپاجر رو ببر بین گوشه بالا سمت راست دوربین‌ها و بدنه فریم. دوربین‌ها رو به سمت بالا اهرم کن تا بتونی با پنس یا دستت بگیریشون. ماژول دوربین‌های پشتی رو با احتیاط از جاش خارج کن.

← با پیچ‌گوشتی فیلیپس، دو تا پیچ 1.9 میلی‌متری که درپوش کانکتور هوشمند (Smart Connector) رو نگه داشتن باز کن.

با پنس یا با دستت، درپوش کانکتور هوشمند رو بردار و کنار بذار.

نوک اسپاجر رو ببر زیر فلت کانکتور هوشمند که تو قسمت پایینی مادربرد وصله و اونو به سمت بالا اهرم کن تا جدا بشه.

← یه پیچ 2.0 میلی‌متری شیلد محافظ کابل اسپیکر پایین-چپ رو نگه داشته؛ با پیچ‌گوشتی فیلیپس بازش کن.

شیلد فلزی کابل اسپیکر پایین-چپ رو هم از جاش دربیار.

نوک اسپاجر رو بنداز زیر کانکتورهای اسپیکرهای پایینی و اون‌ها رو رو به بالا اهرم کن تا جدا بشن.

مراقب باش به کناره‌های کانکتورها فشار نیاری. سوکت‌های روی مادربرد خیلی ظریفن و اگه به پهلو اهرم بشن، خم میشن و می‌شکنن.

← هر چهار تا کانکتور مربوط به اسپیکرهای پایینی رو جدا کن.

← با اسپاجر، هر چهار تا کانکتور مربوط به اسپیکرهای بالایی رو هم به سمت بالا اهرم کن و از مادربرد قطع کن.

دقیقا مثل مرحله قبل، به لبه‌های پلاستیکی سوکت فشار نیار که آسیب نبینن.

نوک اسپاجر رو ببر زیر کابل آنتن بالایی که تو لبه راست مادربرد قرار داره و به سمت بالا اهرمش کن.

فقط خود سر فلزی کانکتور رو اهرم کن و تا جای ممکن به خود کابل فشار نیار تا قطعی پیدا نکنه.

حالا با همون روش، کابل آنتن پایینی که تو لبه سمت چپ مادربرد هست رو از جاش بلند کن.

بازم یادت باشه، فقط سر فلزی رو اهرم کن، نه خود سیم رو.

دو تا کابل آنتن دیگه هم تو لبه سمت چپ مادربرد مونده، اون‌ها رو هم به همون شکل قطع کن.

باز هم تکرار می‌کنم؛ فشار فقط باید به قسمت فلزی کانکتور وارد بشه تا کابل پاره نشه.

نوک اسپاجر رو زیر کانکتور فشاری مربوط به سنسور بالایی بنداز و از مادربرد جداش کن.

کانکتور سنسور پشتی که روی بازوی سمت راست مادربرد قرار داره رو هم با اسپاجر به بالا اهرم کن و بکن.

کانکتور مربوط به دکمه‌های تنظیم صدا رو هم که روی همون بازوی راست مادربرده، با اسپاجر از جاش دربیار.

یه iOpener داغ رو به مدت دو دقیقه روی کابل آنتن بالایی و بازوی سمت راست مادربرد بذار تا چسب‌ها نرم بشن.

با یه پنس سرتخت یا با ناخنت، نوار چسبی که کابل آنتن رو به بازوی راست مادربرد چسبونده آروم بلند کن.

سعی نکن کابل رو کلا دربیاری؛ یه تیکه چسب دیگه هم هست که اونو به مادربرد وصل نگه داشته.

اگه چسب سفته، همونطور که چسب رو می‌کشی، خود بدنه کابل رو هم آروم با انگشتات هدایت کن.

تیکه دوم چسب که کابل آنتن رو نزدیک بریدگی‌های دوربین پشتی به مادربرد چسبونده رو هم جدا کن. کابل رو به سمتی خم کن که از مادربرد فاصله بگیره و مسیر رو باز کنه.

کابل آنتن رو نپیچون یا تند تا نکن، چون هنوز از یه طرف به آنتن وصله.

این بار iOpener رو برای دو دقیقه روی کابل آنتن پایینی (تو لبه سمت چپ مادربرد) قرار بده.

کابل آنتن پایینی رو دقیقا از زیر سر فلزی کانکتورش با دست بگیر. اون رو آروم از لبه سمت چپ مادربرد بکن و بالا بیار.

بقیه کابل آنتن پایینی رو هم تا نزدیکی کانکتور باتری از روی مادربرد جدا کن.

iOpener رو دوباره داغ کن و دو دقیقه روی روکش مادربرد قرار بده تا چسبش ول کنه.

گوشه روکش مادربرد رو با انگشتات بگیر. روکش رو آروم بکش تا کلا از روی برد جدا بشه.

خیلی با حوصله این کار رو بکن تا روکش پاره نشه.

این روکش چند لایه است. حواست باشه لایه نوار مسی از لایه فومی زیریش جدا نشه.

سر تخت اسپاجر رو ببر پشت براکت پایین-راست و اونو از مادربرد دور کن. با پنس سرتخت یا با دستت براکت رو کلا دربیار.

موقع جمع کردن تبلت، این براکت رو جوری نصب کن که باله‌های خمیده‌ش به سمت باتری باشن.

نوک اسپاجر رو زیر کانکتورهای فشاری میکروفون و شارژر قلم اپل (Apple Pencil) بنداز و اون‌ها رو رو به بالا اهرم کن تا جدا بشن.

← پیچ‌گوشتی فیلیپس رو بردار و چهار تا پیچ 1.8 میلی‌متری که مادربرد رو روی شاسی محکم کردن باز کن.

چند قطره الکل ایزوپروپیل (ترجیحا بالای 90 درصد) رو لبه‌های پایینی و سمت راست مادربرد بریز. لبه سمت راست آیپد رو کمی بلند کن و شیب بده تا الکل قشنگ بره زیر مادربرد. یه دقیقه صبر کن تا الکل نفوذ کنه و چسب‌ها رو شل کنه.

حالا الکل رو روی بازوی راست و لبه سمت چپ مادربرد هم بریز. این بار لبه سمت چپ آیپد رو یکم بالا بیار تا الکل اینجا هم بره زیر برد. بازم یه دقیقه بهش زمان بده.

یه پیک بازکننده رو ببر بین لبه پایینی مادربرد و کانکتور هوشمند (Smart Connector) تا یه درز ایجاد بشه.

اون نوارهای کاغذی که قبلا برای قطع اتصال باتری گذاشته بودی رو دربیار. به‌جاش، خیلی آروم نوک یه پیک بازکننده رو ببر بین مادربرد و کانکتور باتری.

به کانکتور باتری یا خود برد فشار نیار و اهرم نکن، چون این اتصال‌های فنری خیلی ظریفن و سریع خراب میشن.

این پیک رو همونجا نگه دار تا زمانی که مادربرد رو کلا از دستگاه خارج کنی.

با اون پیک اولی، لبه سمت چپ مادربرد رو اهرم کن و بلندش کن.

حواست باشه پیک رو به باتری تکیه ندی و اهرم نکنی؛ باتری اگه سوراخ یا خم بشه خیلی خطرناکه و ممکنه آتیش بگیره.

اگه حس کردی برد هنوز سفت چسبیده، بازم یکم الکل بهش بزن.

با پیک بازکننده، بازوی سمت راست مادربرد رو هم آروم اهرم کن تا از چسب جدا بشه.

این بازوی برد خیلی نازک و ظریفه، حواست باشه اصلا خمش نکنی که می‌شکنه.

در نهایت، لبه سمت راست مادربرد رو هم با پیک اهرم کن و بالا بیار.

باز هم تاکید می‌کنم، به هیچ وجه ابزارت رو به باتری فشار نده که باعث حادثه میشه.

اگه برد گیر داشت، الکل حلال مشکلته.

خب، مادربرد الان کاملا آزاده؛ با دست بگیرش و از تو فریم خارجش کن.

موقع نصب مجدد، خیلی دقت کن که برد رو روی هیچ کابل یا کانکتوری نذاری و همه‌چیز سر جای خودش باشه.

اگه چسب زیر مادربرد موقع درآوردن خراب شد، موقع بستن حتما از چسب دوطرفه مثل چسب Tesa زیر برد استفاده کن تا تو جاش محکم بشه.

← این باتری با 12 تا چسب نواری کششی به بدنه محکم شده.

← اما چسب‌های زیر بردهای باتری (که به فریم چسبیدن)، کششی نیستن و بریدگی برای کشیدن ندارن.

با پنس سرتخت یا با انگشتات، سر هر کدوم از نوارهای چسب رو از روی لبه باتری باز کن. حالا نوارها رو یکی‌یکی خیلی آروم و با کمترین زاویه نسبت به فریم، به سمت بیرون بکش. به چسب زمان بده تا کامل کش بیاد و جدا بشه. اگه یکیشون پاره شد، سعی کن با پنس دوباره سرش رو پیدا کنی و بگیری. اگه تونستی هر 12 تا نوار رو بدون مشکل دربیاری، سه مرحله بعدی رو رد کن و برو سراغ مرحله درآوردن باتری.

اما اگه هر کدوم از نوارها پاره شد و نتونستی درش بیاری، دو مرحله بعدی رو برای روش جایگزین بخون.

این مرحله برای زمانیه که چسب‌های کششی پاره شدن و زیر باتری گیر کردن.

چند قطره الکل ایزوپروپیل (بالای 90 درصد) رو لبه‌های داخلی باتری، دقیقا نزدیک جایی که چسب پاره شده بریز. لبه‌های آیپد رو یکم شیب بده تا الکل قشنگ به زیر باتری و روی چسب‌ها نفوذ کنه. یه دقیقه زمان بده تا الکل قدرت چسب رو از بین ببره.

یه کارت پلاستیکی رو نزدیک همون قسمتی که چسب پاره شده، زیر باتری سمت چپ سر بده. کارت رو در طول باتری حرکت بده تا چسب‌های باقی‌مونده بریده بشن. فقط حواست باشه کارت رو زیر بردهای خود باتری نبری.

به هیچ وجه به باتری فشار نیار و سوراخش نکن. اگه کارت گیر کرد، الکل بیشتری بریز یا با iOpener از پشت قاب بهش حرارت بده تا نرم بشه.

همین کار رو دقیقا برای باتری سمت راستی هم تکرار کن.

لبه بالایی آیپد رو کمی بلند کن و باتری سمت چپ رو یه مقدار بالا بیار تا بتونی به زیر برد باتری دسترسی پیدا کنی.

باتری رو بیشتر از زاویه 45 درجه بلند نکن که خراب میشه.

چند قطره الکل زیر برد باتری بریز. همین کار رو برای باتری سمت راست هم تکرار کن.

آیپد رو دوباره صاف روی میز بذار و کارت پلاستیکی رو با یه زاویه خیلی کم زیر لبه بیرونی برد باتری سمت چپ سر بده. کارت رو صاف کن و کامل زیر برد باتری ببر تا چسب زیرش بریده بشه. برای باتری سمت راست هم دقیقا همین کار رو انجام بده.

حالا که باتری کاملا آزاده، گوشه‌های بالایی هر دو تکه باتری رو بگیر و اون‌ها رو کلا از آیپد دربیار.

مراقب باش کابلی که این دو تکه باتری رو به هم وصل کرده پیچ نخوره و کشیده نشه.

با چند قطره الکل و یه پارچه بدون پرز، قاب آیپد رو حسابی تمیز کن تا هیچ اثری از چسب قدیمی نمونه.

به هیچ وجه سعی نکن از باتری قدیمی دوباره استفاده کنی. باتری‌ای که درآوردی تغییر شکل داده و پر از خطره. فقط دورش بنداز.

موقع نصب باتری جدید، از چسب‌های باکیفیت و دوطرفه مثل چسب Tesa زیر باتری استفاده کن تا قشنگ محکم بشه و لق نزنه.

خسته نباشی! کار تعویض باتری یه آیپد پیچیده رو به سلامت تموم کردی. حالا باتری جدیدت رو با باتری قدیمی مقایسه کن؛ شاید لازم باشه بعضی از روکش‌ها یا قطعات ریز رو از روی قدیمی بکنی و به جدیده انتقال بدی.

قبل از اینکه آیپد رو کامل ببندی و چسب‌های نهایی صفحه رو بزنی، پیشنهاد می‌کنم دستگاه رو یه دور روشن کنی و مطمئن بشی همه‌چیز از جمله تاچ و دوربین‌ها درست کار می‌کنن. اگه همه‌چیز اوکی بود، دستگاه رو خاموش کن و مراحل این راهنما رو از آخر به اول برو تا کار نهایی بشه.

امیدوارم این آموزش که از طرف تیم تخصصی آیسی‌مدار برات آماده شده بود، حسابی به دردت خورده باشه و آیپدت رو مثل روز اول پرقدرت کرده باشه. اگه تو کارهای تعمیراتی دستی بر آتش داری یا دوستانی داری که به این مباحث علاقه‌مندن، حتما اپلیکیشن آیسی‌مدار رو بهشون معرفی کن تا اون‌ها هم بتونن از این راهنماهای قدم‌به‌قدم استفاده کنن. موفق باشی!