تعمیر کیبورد مینیتل آلکاتل Telic 1

اول از همه یه اسپاجر فلزی بردار و خیلی آروم اون رو وارد شکاف کوچیکی کن که تو قسمت بالایی کیبورد (وقتی نیمه‌بازه) قرار داره. این کار بهت کمک می‌کنه تا مسیر دسترسی رو پیدا کنی.

حالا با دقت و بدون عجله، اسپاجر رو به سمت چپ و راست بکش تا دو تا گیره پلاستیکی که تو لبه‌های قاب قرار دارن، با احتیاط آزاد بشن و قاب کمی فاصله بگیره.

یادت باشه که پلاستیک این دستگاه واسه 40 سال پیشه! با اینکه هنوز یه مقدار انعطاف‌پذیری داره که نشون می‌ده کیفیت ساخت اولیه‌اش عالی بوده، اما نسبت به پلاستیک‌های امروزی خیلی شکننده‌تره. پس اصلا بهش فشار اضافی و ناگهانی نیار.

یه ترفند عالی اینه که تو یه اتاق گرم (حداقل 20 تا 22 درجه سانتی‌گراد) کار کنی و اجازه بدی خود دستگاه هم کاملا هم‌دمای محیط بشه. این‌طوری پلاستیک کمتر مستعد شکستن می‌شه.

حالا برو سراغ شکاف‌های کوچیکی که تو قسمت پایینی قاب قرار دارن. اسپاجر رو دونه‌دونه وارد این شیارها کن تا گیره‌های پایینی هم آزاد بشن. با باز شدن این گیره‌ها، قاب زیرین کیبورد کاملا آزاد می‌شه و می‌تونی اون رو از روی ساختار اصلی برداری.

وقتی قاب رو باز کردی، به قسمت‌هایی که تو تصویر با دایره مشخص شدن دقت کن؛ اینا همون پایه‌ها و گیره‌هایی هستن که تو قدم بعدی باید سراغشون بریم تا بخش فلزی رو جدا کنیم.

برای اینکه بتونی بلوک فلزی کیبورد رو بیرون بیاری، باید 4 تا گیره پلاستیکی نگهدارنده رو با دقت آزاد کنی. یادت باشه که خود این بلوک فلزی یکپارچه‌ست و اجزای اون از هم باز نمی‌شن.

تو این مرحله برای بررسی بهتر، دکمه‌هایی که کار نمی‌کردن (مثل 3، 6، 9 و #) رو درآوردیم. همون‌طور که می‌بینی، سوییچ‌های این کیبورد از مدل‌های مکانیکی و درشت دهه 80 میلادی هستن و ساختار پیچیده‌ای دارن.

اگه فکر می‌کنی مشکل از کثیفی یا سولفاته شدن بر اثر رطوبته، می‌تونی یه مقدار خیلی کم اسپری مخصوص کنتاکت‌شوی روی سوییچ‌ها بزنی؛ این کار خیلی وقت‌ها مشکل گیر کردن یا قطعی دکمه‌ها رو حل می‌کنه.

اگه با تمیز کردن سوییچ‌ها هنوز هم دکمه‌ها کار نمی‌کنن (مثل همین موردی که ما داریم تعمیر می‌کنیم)، یعنی قطعی یه جای دیگه‌ست و باید بریم سراغ بررسی مسیرهای روی فلت.

مسیرهای مسی این کیبورد روی یه لایه پلاستیکی شفاف چسبیدن و یه لایه دیگه هم روشون کشیده شده. با گذشت زمان، این لایه‌ها از هم جدا می‌شن، مس‌ها در معرض هوا قرار می‌گیرن و دقیقا از همون نقطه تاخوردگی می‌شکنن و قطع می‌شن.

اگه مسیرهای مسی هنوز زیر لایه پلاستیکی مخفی موندن و نمی‌تونی بهشون دسترسی داشته باشی، باید با نوک یه اسپاجر خیلی آروم دو لایه پلاستیکی رو از هم باز کنی تا محل قطعی مشخص بشه.

حالا برای ترمیم قطعی، هویه رو روی پایین‌ترین دمای ممکن تنظیم کن. یه قطره کوچیک خمیر فلکس روی مسیر مسی بزن و با یه حرکت سریع و نقطه‌ای (Touch and Go)، قطعی رو لحیم کن. سرعت عمل اینجا خیلی مهمه تا پلاستیک فلت بر اثر حرارت ذوب نشه.

یه پیشنهاد مهم اینه که تو هر مرحله از بستن دستگاه، عملکرد دکمه‌ها رو تست کنی. یعنی یک بار بلافاصله بعد از لحیم‌کاری، یک بار بعد از بستن قاب‌ها و یک بار هم وقتی کل دستگاه جمع شد، کیبورد رو امتحان کن تا مطمئن بشی وسط کار مشکل جدیدی پیش نیومده.

برای بستن کامل دستگاه، کافیه مراحلی که با هم رفتیم رو از آخر به اول انجام بدی. حالا که تونستی این دستگاه کلاسیک رو با موفقیت احیا کنی و مهارتت رو محک بزنی، پیشنهاد می‌کنم حتما اپلیکیشن آیسی‌مدار رو روی گوشیت نصب کنی تا همیشه به جدیدترین آموزش‌های تخصصی تعمیرات دسترسی داشته باشی.