آموزش تعویض درایو نوری ایکس باکس سری ایکس

قبل از اینکه کار رو شروع کنی، حتما کنسول رو کامل خاموش کن و همه کابل‌ها رو از پشتش بکش بیرون تا خیالت از بابت ایمنی راحت باشه.

یه پنس بردار و برچسب کوچیکی که نزدیک پایه دستگاه روی قاب پشتی چسبیده رو خیلی آروم بکن تا اولین پیچ مخفی خودش رو نشون بده.

اگه می‌خوای برچسب تمیز دربیاد و پاره نشه، می‌تونی یه کم با سشوار یا آی‌اوپنر گرمش کنی تا چسبش نرم بشه.

حالا با همون پنس یا یه تیغ تیز، گوشه برچسب بزرگتر قاب پشتی رو بلند کن. بعد با انگشتات یه کم بیشتر بکشش عقب تا دومین پیچ هم مشخص بشه.

نیازی نیست کل برچسب رو از روی بدنه بکنی؛ همین که پیچ دیده بشه و بتونی بازش کنی کافیه.

اینا همون برچسب‌های پلمپ گارانتی هستن، اما نگران نباش. تا وقتی موقع باز کردن به قطعات داخلی آسیبی نزنی مشکلی پیش نمیاد.

← یه پیچ‌گوشتی تورکس T8 بردار و اون دو تا پیچ 7.4 میلی‌متری که قاب پشتی رو روی بدنه محکم کردن، باز کن.

تو کل مسیر این آموزش، حواست به جایگاه دقیق هر پیچ باشه. موقع بستن دستگاه باید هر پیچ رو دقیقا سر جای خودش ببندی تا قطعات داخلی آسیبی نبینن.

سر تخت اسپاجر رو آروم بنداز تو شکاف بین قاب پشتی و بدنه، سمت چپ قسمت پایینی دستگاه. حالا اسپاجر رو مثل اهرم یه کم بده بالا تا قاب پشتی از گیره‌های پلاستیکیش آزاد بشه.

همین کار رو برای سمت راست هم تکرار کن. اسپاجر رو بنداز تو شکاف سمت راست پایین دستگاه. دوباره قاب رو به سمت بالا اهرم کن تا سمت راستش هم از گیره‌ها رها بشه.

دستت رو بنداز زیر همون فاصله‌ای که پایین قاب ایجاد کردی و قاب پشتی رو به سمت بالا و بیرون بکش تا گیره‌های لبه‌های بلندترش هم کامل باز بشن.

موقع بستن دستگاه، باید روی لبه‌های قاب پشتی فشار بیاری تا گیره‌ها با یه صدای کلیک جا بیفتن.

لبه بالایی قاب پشتی داخل یه شیار بالای بدنه اصلی چفت شده.

قاب پشتی رو به سمت خودت کج کن و از لبه بالایی بدنه دورش کن تا از تو شیار دربیاد. حالا قاب پشتی رو کامل بردار و بذارش کنار.

قسمت تخت اسپاجر رو بردار و زبونه قفل‌کننده‌ای که پایه رو به بدنه اصلی نگه داشته، آروم به سمت بالا فشار بده تا آزاد بشه.

پایه رو با دستت بگیر و خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخون تا قفلش از بدنه باز بشه.

ممکنه لازم باشه وقتی داری پایه رو می‌چرخونی، اون زبونه قفل‌کننده رو با اسپاجر باز نگه داری تا دوباره گیر نکنه.

حالا پایه رو کامل جدا کن و بردار.

موقع سرهم کردن، خارهای پایه رو تو سوراخ‌های بدنه تنظیم کن و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخون تا زبونه داخلی دوباره تیک کنه و قفل بشه.

وقتی پایه درست سر جاش قفل بشه، نوشته‌ی Hello from Seattle دقیقا موازی با لبه‌های کناری دستگاه قرار می‌گیره.

← با پیچ‌گوشتی تورکس T8، دو تا پیچ 8.8 میلی‌متری که لرزش‌گیر لاستیکی درایو نوری رو به بدنه وصل کردن باز کن. یکی روی قسمت پایه‌ست و یکی دیگه بالای خود لرزش‌گیر قرار داره.

لاستیک لرزش‌گیر درایو نوری رو با دست بگیر و به سمت بالا بکش تا دربیاد.

چون این لرزش‌گیر با پدهای سیلیکونی به دو طرف درایو نوری چسبیده، ممکنه یه کم سفت باشه. بهتره یکی‌یکی از هر طرف آزادش کنی تا راحت‌تر جدا بشه.

موقع مونتاژ، حتما لرزش‌گیر رو روی هر دو لبه درایو نوری کامل فشار بده پایین تا دقیقا هم‌سطح با بقیه شاسی مرکزی بشه.

یه پنس سرپهن بردار، لبه‌های کانکتور کابل برق درایو نوری رو بگیر و آروم به سمت بالا بکش تا از درایو جدا بشه.

یادت باشه برای جدا کردن کابل‌ها، همیشه خود قسمت پلاستیکی کانکتور رو بکشی و هیچ‌وقت سیم‌ها رو تحت فشار نذاری.

حالا با انگشتات، کابل دیتا رو هم بگیر و به سمت بالا بکش تا اونم از درایو نوری جدا بشه.

لبه بالایی درایو نوری رو بگیر و خیلی راحت اون رو از داخل شیارش تو بدنه بکش بیرون.

موقع بستن دستگاه، حواست باشه پین‌هایی که پایین درایو نوری هستن رو دقیقا روی سوراخ‌های راهنمای کف بدنه تنظیم کنی.

اگه درایو کج جا بره، لرزش‌گیر بالایی درست بسته نمیشه و شیار ورود دیسک هم با جلوی کنسول تراز درنمیاد.

← یه پیچ‌گوشتی چهارسو بردار و چهار تا پیچ 3.6 میلی‌متری که کاور درایو نوری رو محکم کردن باز کن.

کاور فلزی درایو نوری رو مستقیم به سمت بالا بکش تا برداشته بشه.

نوک تیز اسپاجر رو بنداز زیر ضامن قفل‌کننده کانکتور کابل فلت بزرگتر و خیلی آروم بازش کن تا کابل آزاد بشه.

دوباره با نوک اسپاجر، ضامن قفل‌کننده کانکتور کابل فلت کوچیک‌تر رو هم باز کن.

حالا برو سراغ گوشه درایو نوری و ضامن کانکتور سومین کابل فلت رو هم با همون روش به سمت بالا بزن تا باز بشه.

یه پنس سرپهن بردار و هر سه تا کابل فلت رو خیلی بااحتیاط از داخل کانکتورهاشون بیرون بکش.

همیشه کابل‌های فلت رو تو همون زاویه‌ای که داخل سوکت هستن و به صورت مستقیم بکش بیرون تا سرشون تا نخوره یا پاره نشه.

هویه رو داغ کن و اول لحیم سیم قرمز رنگی که گوشه برد درایو نوری قرار داره رو با دقت آب کن و سیم رو جدا کن. بعدش برو سراغ سیم مشکی کناریش و لحیم اونم باز کن. می‌تونی از یه پنس کمک بگیری تا موقع آب شدن لحیم، سیم رو آروم از روی برد کنار بکشی.

نکات ایمنی لحیم‌کاری رو فراموش نکن؛ تو محیطی کار کن که تهویه خوبی داشته باشه و مراقب باش دستت نسوزه.

حرارت زیاد می‌تونه قطعات روی برد رو خراب کنه، پس نوک هویه رو برای مدت طولانی روی برد نگه ندار و سریع کار رو انجام بده.

موقع نصب این برد روی درایو نوری جدید، یادت باشه که سیم قرمز باید روی پایه‌ای که حرف R کنارشه لحیم بشه و سیم مشکی روی پایه‌ای که حرف B داره.

← با همون پیچ‌گوشتی چهارسو، سه تا پیچ 3.3 میلی‌متری که برد درایو نوری رو سر جاش نگه داشتن باز کن.

لبه بردی که نزدیک چرخ‌دنده‌های پلاستیکیه رو یه کم بیار بالا و برد رو به سمت لبه بکش تا از زیر اون گیره پلاستیکی کنار بارکد خارج بشه.

موقع مونتاژ، اول لبه برد رو بفرست زیر همون گیره و بعد از پین‌های راهنمای کنار پیچ‌ها استفاده کن تا برد دقیقا سر جاش بشینه.

حالا می‌تونی برد درایو نوری قدیمی رو کامل برداری. همین مراحلی که برای باز کردن درایو رفتی رو روی درایو نوری "جدید" هم پیاده کن تا برد اونم دربیاری.

برای اینکه درایو نوری جدید روی کنسولت کار کنه، باید این برد "اصلی و قدیمی" رو روی درایو نوری "جدید" نصب کنی، چون این برد با مین‌برد دستگاهت قفل نرم‌افزاری شده.

خسته نباشی! کار تعویض و لحیم‌کاری برد درایو نوری با موفقیت تموم شد. حالا کافیه تمام این مراحل رو از آخر به اول انجام بدی و قطعات رو با دقت سر جای خودشون ببندی. یادت باشه که پیچ‌ها رو اضافه فشار ندی و کابل‌های فلت رو هم با ظرافت جا بزنی.

اگه این راهنمای آیسی‌مدار برات مفید بود و تونستی کنسولت رو مثل روز اول تعمیر کنی، حتما لینک این آموزش رو با بقیه دوستانت که ایکس باکس دارن به اشتراک بذار. با این کار هم اونا می‌تونن هزینه‌های تعمیراتشون رو بیارن پایین و هم ما انرژی می‌گیریم تا آموزش‌های بیشتری براتون بسازیم. موفق باشی و از بازی‌کردن با دیسک‌های فیزیکی لذت ببر!