تعویض قاب جلویی دوربین پولاروید Now Gen 3

اگه هنوز داخل دوربینت فیلم باقی مونده، بهتره اول چند تا عکس بگیری و بعد کارتریج رو خارج کنی. چون وقتی دوربین رو باز می‌کنی، هر فیلمی که داخلش مونده باشه در معرض نور قرار می‌گیره و خراب میشه.

کارهایی که قبل از شروع باید انجام بدی:

دوربین رو کاملا خاموش کن و اگر کابلی بهش وصله، حتما جداش کن. درپوش لنز رو بذار تا موقع باز کردن و چرخاندن قطعات، روی شیشه حساس لنز خط و خش نیفته.

تو کل این آموزش، هر جا گفتیم جلو، عقب، چپ یا راست، منظورمون زاویه دیدی هست که موقع عکس گرفتن با دوربین داری؛ یعنی حالتی که لنز دوربین رو به بیرون و دور از تو قرار گرفته.

ضامنی که سمت چپ دوربین قرار داره رو به سمت پایین نگه دار تا درپوش محفظه فیلم باز بشه.

در طول این تعمیر حتما حواست به تک‌تک پیچ‌ها باشه. اونا رو یه جای امن دسته‌بندی کن تا موقع بستن دوربین، دقیقا هر پیچ سر جای اولش برگرده.

← یه پیچ‌گوشتی چهارسو بردار و اون پیچ 5.9 میلی‌متری که قاب پشتی رو نگه داشته، باز کن.

این پیچ یه مقدار بدجاست و لبه پشتی داخل دوربین مخفی شده. احتمالا به یه چراغ‌قوه نیاز پیدا می‌کنی تا بتونی ببینیش و یه پیچ‌گوشتی با میله بلند و باریک می‌خوای تا بهش برسی.

موقع بیرون کشیدن پیچ‌گوشتی خیلی احتیاط کن، چون پیچ به راحتی ممکنه بیفته داخل بدنه دوربین. اگه این اتفاق افتاد، دوربین رو بالای میز نگه دار و خیلی آروم تکونش بده تا پیچ بیرون بیفته.

لبه تخت یه پیک پلاستیکی رو دقیقا تو شیار بین قاب جلویی و پشتی، کمی بالاتر از پورت USB-C در لبه سمت راست فرو کن. با استفاده از همین پیک، سعی کن قاب پشتی رو به آرومی از قاب جلویی فاصله بدی و باز کنی.

موقع جدا کردن قاب‌ها، حواست باشه لبه پیک رو به سمت قاب پشتی زاویه بدی. این کار باعث میشه گیره‌های پلاستیکی محکمی که این دو تا رو به هم وصل کردن، خیلی راحت‌تر آزاد بشن.

وقتی گیره‌ها باز میشن باید صدای تق‌تق کوچیکی رو بشنوی و حس کنی. اگه صدایی نیومد یا باز نشد، دوباره و با حوصله تلاش کن؛ ممکنه چند بار طول بکشه.

پیک رو دور گوشه بالا سمت راست بگردون و تو امتداد لبه بالایی بکش تا بقیه گیره‌های این قسمت هم کامل آزاد بشن.

همین‌طور که پیک تو شیاره، اون رو در امتداد لبه بالایی حرکت بده، گوشه بالا سمت چپ رو رد کن و بیا پایین تا گیره‌های لبه سمت چپ هم باز بشن. وقتی به ضامن درپوش فیلم رسیدی، دیگه متوقف شو.

دوربین رو با ملایمت برگردون و حواست باشه که گیره‌هایی که تا الان باز کردی، دوباره جا نیفتن و چفت نشن.

باز هم تأکید می‌کنم، موقع کار با پیک همیشه لبه‌اش رو به سمت قاب پشتی زاویه بده.

حالا پیک رو تو شکاف نزدیک پورت USB-C قرار بده، اون رو دور گوشه پایینی بگردون و تو امتداد لبه پایین بکش تا گیره‌های باقی‌مونده هم کاملا رها بشن.

تو مرحله بعدی که قاب پشتی رو برمی‌داری، آینه داخلی دوربین در معرض دید و تماس قرار می‌گیره. به‌شدت مراقب باش که روش لک نیفته یا گرد و خاک نگیره. اگر هم تصادفا کثیف شد، با یه دستمال بدون پرز خیلی نرم و آروم تمیزش کن.

قاب پشتی رو با احتیاط بگیر و به آرومی از بدنه اصلی دوربین جدا کن.

قاب باید خیلی راحت و روون دربیاد. اگه دیدی جایی گیر داره، احتمالا یکی از گیره‌ها دوباره چفت شده؛ با پیک پلاستیکی اون رو دوباره آزاد کن و الکی زور نزن.

نکاتی برای زمان بستن دوباره دوربین:

قاب رو محکم روی بدنه اصلی فشار بده تا مطمئن بشی تمام گیره‌ها سر جای خودشون می‌شینن.

موقع جا رفتن گیره‌ها باید صدای تق‌تق واضحی بشنوی.

دورتادور شیار اتصال دو قاب رو چک کن تا هیچ فاصله یا شکافی نمونده باشه. اگه جایی باز بود، دو تا قاب رو تو همون نقطه محکم به هم فشار بده تا گیره‌اش چفت بشه.

خازنی که تو این دوربین تعبیه شده، می‌تونه بار الکتریکی زیادی رو تو خودش ذخیره کنه. اگه بردها رو به شکل نادرستی لمس کنی، خطر یه برق‌گرفتگی شدید و خطرناک وجود داره.

← برای اینکه خیالت کاملا راحت باشه، به هیچ‌کدوم از بردها، سیم‌ها و قطعات لخت فلزی با دست یا ابزارهای رسانا دست نزن. حتی پیشنهاد می‌کنم موقع کار نزدیک برد، از دستکش‌های لاستیکی عایق استفاده کنی.

با انگشتات اون نوار چسبی که باتری و کابل‌هاش رو درست زیر منظره‌یاب (چشمی) محکم نگه داشته، به آرومی باز کن.

این چسب رو دور ننداز و یه گوشه نگهش دار، چون موقع بستن دوربین دوباره بهش احتیاج پیدا می‌کنی.

قطع کردن کابل برد فرعی بهت کمک می‌کنه تا باتری رو راحت‌تر دربیاری و از آسیب دیدن تصادفی کابل یا کانکتور ظریفش جلوگیری بشه.

با استفاده از نوک اسپاجر، ضامن قفل‌کننده سوکت ZIF روی برد فرعی رو به سمت بالا بزن تا باز بشه. حالا با یه پنس یا نوک انگشتات، کابل رو خیلی ملایم و مستقیم از داخل سوکت بیرون بکش.

باتری رو خیلی نرم از داخل محفظه پلاستیکیش به سمت بیرون سر بده.

فقط حواست باشه باتری رو یهو کامل نکشی بیرون، چون هنوز با یه کابل خیلی حساس به برد وصله.

با یه دستت قسمت بزرگ‌تر کانکتور پلاستیکی باتری رو روی برد محکم بگیر و با دست دیگه‌ات کابل باتری رو بگیر. سعی کن کابل رو از نزدیک‌ترین نقطه ممکن به کانکتورش بگیری. کابل باتری رو مستقیم و تو یه خط صاف به سمت بیرون بکش تا اتصالش قطع بشه.

خیلی دقت کن که روی سیم‌ها فشار یا کشش اضافه‌ای وارد نکنی تا از ریشه کنده نشن.

حالا می‌تونی باتری رو به طور کامل برداری و کنار بذاری.

دوربین رو برگردون تا قسمت زیرینش رو به بالا باشه.

← پیچ‌گوشتی چهارسو رو بردار و دو تا پیچ 3 میلی‌متری که روی لولاهای درپوش فیلم هست رو باز کن (یه دونه تو سمت راست و یکی هم سمت چپ دوربین).

درپوش فیلم رو باز کن و یه تیکه پارچه نرم و تمیز رو داخل محفظه قرار بده.

این کار باعث میشه موقع درآوردن لولاها، درپوش دوباره بسته و قفل نشه و کارت رو سخت نکنه.

داخل لولاهای درپوش فیلم، یه سری واشرهای پلاستیکی خیلی کوچیک هست که ممکنه تو این مرحله راحت بیفتن. خیلی مراقب باش گمشون نکنی، چون برای بستن دوباره دوربین بهشون نیاز داری.

با قسمت تخت اسپاجر، یکی از لولاهای درپوش فیلم رو از سمت دوربین به بیرون هل بده تا از روی پایه‌اش خارج بشه. همین کار رو برای لولای سمت دیگه هم تکرار کن تا کامل جدا بشن.

وقتی داری لولای دوم رو درمیاری، درپوش رو محکم نگه دار تا لولای اولی که آزاد کردی دوباره سر جاش برنگرده.

← دقت کن ببین واشرهای پلاستیکی کوچیک لولاها روی پایه‌های دوربین جا موندن یا نه.

اگه اونجا بودن، اونا رو با پنس دربیار و یه جای امن کنار بذار تا گم نشن.

حالا درپوش فیلم رو بلند کن و کامل برش دار.

الان دیگه می‌تونی اون پارچه‌ای که داخل محفظه فیلم گذاشته بودی رو برداری.

نکاتی برای زمان بستن دوباره دوربین:

حتما مطمئن شو که واشرها داخل لولاهای درپوش فیلم نصب شدن. برای جا زدنشون، واشرها رو با فشار ملایم طوری داخل لولاها ببر که قسمت پهن‌ترشون رو به داخل باشه. یکی از لولاها رو روی پایه‌اش قلاب کن و بعد لولای بعدی رو فشار بده تا با یه صدای تق روی پایه‌اش بشینه.

دوربین رو برگردون و طوری قرار بده که لنز اون به سمت دور از تو باشه.

با استفاده از پیچ‌گوشتی چهارسو، این سه تا پیچی که قاب جلویی رو نگه داشتن باز کن:

← دو تا پیچ 5.9 میلی‌متری که تو فرورفتگی‌های سمت چپ و راست پنهان شدن (یکی نزدیک محفظه باتری و یکی هم نزدیک بریدگی روی برد اصلی).

برای دیدن این پیچ‌ها احتمالا باید از چراغ‌قوه استفاده کنی و برای باز کردن اون پیچی که نزدیک بریدگی برده، به یه پیچ‌گوشتی بلند و باریک نیاز داری.

← یه دونه پیچ 5.4 میلی‌متری که رو لبه بالایی برد اصلی قرار داره.

لبه‌های بالا و پایین قاب جلویی با یه سری گیره‌های پلاستیکی به صورت خیلی شل نگه داشته شدن.

تو حالتی که سمت راست دوربین رو به بالا قرار داره، بدنه اصلی رو با یه دست بگیر و قاب جلویی رو تو دست دیگه‌ات نگه دار.

اینکه سمت راست دوربین رو به بالا باشه، به این خاطر مهمه که چرخ‌دنده پلاستیکی سفید رنگ موقع درآوردن قاب بیرون نیفته.

حالا کناره‌های قاب جلویی رو کمی فشار بده تا گیره‌ها آزاد بشن و بعد قاب رو خیلی نرم از بدنه اصلی بیرون بکش.

اگه موقع باز کردن دوربین قطعه‌ای بیرون افتاد، اصلا نگران نباش! فقط مکان‌های زیر رو چک کن تا مطمئن بشی باید دوباره اونا رو سر جای خودشون قرار بدی:

← چرخ‌دنده‌ای که تو لبه سمت راست دوربین و زیر پورت USB-C قرار داره.

← اهرم فلزی مربوط به درپوش فیلم که تو قسمت جلوی دوربین تعبیه شده.

خسته نباشی، کارت حرف نداشت! بالاخره تونستیم قاب جلویی شکسته رو با موفقیت جدا کنیم. حالا فقط کافیه قاب جدید و خوش‌رنگت رو برداری و دقیقا همین مراحلی که با هم جلو اومدیم رو از آخر به اول انجام بدی تا دوربینت مثل روز اولش نو و سرحال بشه.

موقع بستن، حواست به جای‌گذاری درست کابل‌ها و گیره‌ها باشه تا همه چیز بدون نقص کار کنه. یادت نره این آموزش از آیسی‌مدار رو برای دوستای اهل عکاسیت هم بفرستی تا اونا هم بتونن از پس تعمیر وسایلشون بربیان. منتظر دیدن عکس‌های قشنگت با دوربین نونوار شدت هستیم!