کالبدشکافی اپل تی‌وی 4K مدل ۲۰۲۱؛ جعبه جادویی و ریموت آلومینیومی زیر ذره‌بین

اولین دوراهی ما اینه که کالبدشکافی رو از کدوم قطعه شروع کنیم؟ جعبه مشکی رنگ که این مشخصات رو داره...

← چیپست قدرتمند Apple A12 Bionic که پخش روان ویدئوهای 4 کیلواهم HDR با فریم‌ریت بالا رو تضمین می‌کنه.

← سیستم تنظیم تعادل رنگ و پشتیبانی از پروتکل شبکه خانگی Thread.

← پورت HDMI 2.1، درگاه شبکه اترنت، وای‌فای نسخه 6 (802.11ax) و بلوتوث نسخه 5.0.

...یا بریم سراغ اون کنترلر آلومینیومی جذاب (که بهش نسل جدید Siri Remote هم می‌گن):

← یه کلیک‌پد لمسی دقیق و دکمه اختصاصی Siri که حالا رفته روی لبه کناری ریموت.

← دکمه‌های کاملا جدید برای پاور و بی‌صدا کردن (Mute) که کنترل تلویزیون رو خیلی راحت‌تر کرده.

← پشتیبانی از بلوتوث 5.0، فرستنده مادون قرمز (IR) و پورت آشنای لایتنینگ برای شارژ کردن باتری.

بذار اول ظاهرشون رو بررسی کنیم تا شاید راحت‌تر تصمیم بگیریم. جعبه اصلی که از نظر ظاهری همون شکلیه و تغییر خاصی نکرده، اما ریموت جدید ما رو یاد طراحی نوستالژیک ریموت‌های نسل سوم تو سال 2012 می‌ندازه.

برگشت به طراحی قدیمی اصلا چیز بدی نیست. محصولات جدید اپل معمولا تو بازار ترند می‌شن، اما یکی از چیزهایی که هیچ‌کس دلش نمی‌خواست ازش کپی کنه، اون طراحی عجیب و رو اعصاب ریموت‌های سال 2015 به بعد بود!

البته ما اپل رو بابت این بازگشت به عقب می‌بخشیم؛ کار خوبی کردن. هر کدوم از این دستگاه‌ها شماره مدل مخصوص خودشون رو دارن؛ A2169 برای بدنه اصلی و A2540 برای ریموت کنترل.

اگه دنبال یه پورت مخفی یا درگاه سرویس داخل سوکت شبکه می‌گردی، باید ناامیدت کنم. این دستگاه فقط ورودی برق، HDMI و شبکه داره. (البته روی پنل جلویی یه گیرنده مادون قرمز زیر پلاستیک قایم شده که بعدا بهش می‌رسیم).

قبل از اینکه دست به آچار بشیم، بد نیست یه نگاهی به تصاویر اشعه ایکس بندازیم تا دید بهتری از داخل دستگاه پیدا کنیم. اشعه ایکس خیلی راحت از بدنه آلومینیومی ریموت عبور می‌کنه تا قطعات داخلی رو نشونمون بده (البته ابزارهای ما هم اگه بدونیم کجا رو باید فشار بدیم، به همین راحتی واردش می‌شن).

یه لحظه صبر کن... اونایی که تو گوشه‌های پایینی ریموت هستن، پیچن؟

برای باز کردن جعبه مشکی رنگ دستگاه، دقیقا می‌دونیم باید از کجا شروع کنیم. روش‌های قدیمی و تست‌شده قبلی هنوز هم روی این سخت‌افزار جدید جواب می‌دن، پس یه راست می‌ریم سراغ برداشتن درپوش کفی.

زیر این درپوش، به جای هیت‌سینک‌های ساده‌ای که تو نسل‌های خیلی قبل‌تر می‌دیدیم، با یه مجموعه فن فلزی و کامل روبه‌رو می‌شیم که عینا تو مدل قبلی 4 کیلواهم هم وجود داشت.

باز کردن سیستم خنک‌کننده خیلی راحته و همون‌طور که انتظار می‌رفت، تفاوت خاصی با مدل قبلی نداره. تا اینجا همه‌چیز آشنا به نظر می‌رسه، پس یه کم سرعت کار رو می‌بریم بالا. فقط اینو بدون که با داشتن ابزار مناسب، فن بلوور دستگاه مثل یه تیکه پازل خیلی راحت و جادویی از جاش درمیاد.

با باز کردن چند تا پیچ Torx دیگه، مادربرد اصلی آزاد می‌شه و حالا می‌تونیم آیسی‌های روی برد رو با دقت ببینیم:

← سیستم روی چیپ (SoC) قدرتمند Apple A12 Bionic که همون پردازنده آیفون‌های سال 2018 هست و کنارش حافظه رم 3 گیگابایتی LPDDR4 از برند Micron مدل MT53D384M64D4SB-046 قرار گرفته.

← آیسی مدیریت تغذیه اپل با شماره مدل APL1091 338S00673.

← کنترلر شبکه اترنت گیگابیتی از شرکت Broadcom مدل BCM57762A0KMLG.

← ماسفت AONE36196 ساخت Alpha & Omega Semiconductor.

کریستال نوسان‌ساز T245 MrHP.

آرایه گیت برنامه‌پذیر میدانی (FPGA) مدل iCE5LP4 کیلواهم از برند Lattice Semiconductor.

← حافظه فلش سریال NOR با ظرفیت 8 مگابیت از Macronix مدل MX25U8035F.

...و این هم قطعاتی که زیر مادربرد جا خوش کردن:

← مبدل DisplayPort 1.4 به HDMI 2.0 مدل MCDP2920A4 از شرکت Kinetic Technologies.

← حافظه فلش NAND با ظرفیت 32 گیگابایت ساخت SK Hynix مدل H230EG8126AD0-BC.

← ماژول ترکیبی وای‌فای و بلوتوث Murata 339S00763.

← فرستنده و گیرنده کانال برگشت صدا (ARC) مدل SiL9437CNUC از Lattice Semiconductor.

گیرنده رابط صوتی دیجیتال LC89091JA از شرکت ON Semiconductor.

گیرنده امواج مادون قرمز (IR).

← سیستم روی چیپ (SoC) بلوتوث 5.2 به همراه NFC و Zigbee مدل nRF52833 از Nordic Semiconductor.

بریم سراغ دور اول شناسایی بقیه آیسی‌های کوچیک‌تر روی برد:

← احتمالا ماژول فرانت‌اند (FEM) شبکه 2.4 GHz برای Zigbee/Thread/Bluetooth از شرکت Skyworks مدل SKY66404-11.

← آرایه سیگنال مختلط SLG46538 از Dialog Semiconductor.

← تراشه نظارت بر توان CD3255 از Texas Instruments.

← تقویت‌کننده حسگر جریان INA213 از شرکت Texas Instruments.

آیسی مقایسه‌گر تکی LMV331SQ3T2G از ON Semiconductor.

سوییچ محافظ ولتاژ و جریان بیش از حد مدل FPF2495C از ON Semiconductor.

← سوییچ بار FPF2498BUCX از برند ON Semiconductor.

و دور دوم شناسایی قطعات کوچیک‌تر روی مادربرد:

← کنترلر PWM DC/DC ساخت شرکت Renesas.

← مبدل کاهنده (Step-down) مدل TPS62130B از Texas Instruments.

← رگولاتور خطی (LDO) با جریان 80 میلی‌آمپر مدل TPS715A01 از Texas Instruments.

← بافر دوگانه 74LVC2G07FW5-7 از Diodes Incorporated.

بافر تکی 74LVC1G07FW5-7 از همون برند Diodes Incorporated.

اینورتر دوگانه 74LVC2G04FW5-7 از Diodes Incorporated.

← اینورتر تکی 74LVC1G04FW5-7 ساخت Diodes Incorporated.

برد منبع تغذیه هنوز زیر یه بدنه فلزی سنگین قایم شده که وظیفه‌ش دفع حرارته. وقتی بازش می‌کنیم، همون پایه‌های رسانا و سوکت ماژولار C7 نسل‌های قبل رو می‌بینیم.

جالبه بدونی کابلی که برای اپل تی‌وی استفاده می‌شه، معمولا به آداپتور مک‌بوک یا شارژرهای قدیمی‌تر آیپد هم می‌خوره؛ پس اگه کابلش رو گم کردی نگران نباش.

تا اینجا هستیم، چند تا قطعه سیلیکونی روی برد پاور رو هم بررسی کنیم:

← یکسوکننده پل (Bridge rectifier) مدل ABS20MH از Diodes Incorporated.

← ماسفت کانال N مدل IPD65R1K4C6 از شرکت Infineon.

← کنترلر منبع تغذیه سوئیچینگ TEA1833LTS ساخت NXP Semiconductor.

کارمون با جعبه مشکی رنگ تموم شد، اما هنوز بخش جذاب ماجرا یعنی ریموت کنترل آلومینیومی مونده. برای شروع، از همون ترفندهای باز کردن آیفون استفاده می‌کنیم و دو تا پیچ پنج‌سوی P2 رو از لبه پایینی بدنه باز می‌کنیم.

با یه حدس هوشمندانه، کلیک‌پد دایره‌ای رو هم به سمت بالا می‌کشیم و برش می‌داریم؛ از اینجا به بعد قطع کردن اتصالش از برد اصلی ریموت کار خیلی ساده‌ایه.

اما وقتی می‌خوایم قطعات داخلی رو مثل آیپاد مینی‌های قدیمی به سمت بیرون هل بدیم، دکمه‌ها تو هم گیر می‌کنن و همه‌چیز قفل می‌شه. خب، قلق کار کجاست؟ برای بررسی دقیق‌تر، تصمیم می‌گیریم مثل ریموت‌های آلومینیومی سال 2010، تک‌تک دکمه‌ها رو از جاشون دربیاریم. و چشمت روز بد نبینه، تازه می‌فهمیم اون تو چه خبره!

برای اینکه بتونیم جلوتر بریم، اول باید اون دکمه کوچیک و جذاب Siri رو که بغل ریموت قرار داره از سر راه برداریم. در غیر این صورت، دکمه پاور گیر می‌کنه و نمی‌ذاره شاسی داخلی بیاد بیرون.

اگه بتونی اول دکمه پاور رو دربیاری، شاید فقط با عقب کشیدن شاسی دکمه Siri بتونی کل قطعات داخلی رو بیرون بکشی. کشف این مسیرها بدون راهنمای رسمی همیشه یه چالش جذابه. با وجود همه این دنگ‌وفنگ‌ها، بستن دوباره این ریموت خیلی منطقی‌تر و راحت‌تر از دستگاه‌هاییه که کلا با چسب به هم وصل شدن.

چیزهایی که از ریموت باقی مونده برای ست پیچ‌گوشتی‌های ما اصلا چالشی به حساب نمیاد. مجموعه باتری و پورت شارژ، درست مثل ریموت نسل چهارم، با یه کانکتور ZIF به پشت مادربرد اصلی وصل شدن.

باتری این ریموت ظرفیت 1.52 وات‌ساعت (398 میلی‌آمپر ساعت با ولتاژ 3.81 ولت) داره که یه مقدار خیلی جزئی از باتری نسل قبلی (1.55 وات‌ساعت) ضعیف‌تره.

راستش امیدوار بودیم اپل برای تعویض دو تا از مصرفی‌ترین قطعات این ریموت (یعنی باتری و پورت شارژ) روش کاربرپسندتری طراحی می‌کرد تا تعمیرکارها راحت‌تر باشن.

البته خبر خوب اینه که باتری این ریموت خیلی بیشتر از باتری گوشی یا تبلت عمر می‌کنه، چون قرار نیست هر روز شارژ و دشارژ بشه. اگه ضربه نخوره یا تو دمای خیلی بد قرار نگیره، حداقل چند سالی بدون مشکل برات کار می‌کنه.

ببینیم روی برد این ریموت دیگه چی پیدا می‌شه؟ تو بخش بالایی:

← چیپ یکپارچه بلوتوث 5، زیگبی و NFC مدل nRF52840 از Nordic Semiconductor.

...و تو قسمت پایینی برد:

← کنترلر تاچ خازنی 343S00092 از شرکت Analog Devices.

← آیسی مدیریت انرژی MAX77277 از Maxim Integrated.

← کنترلر پورت CBTL1610A3 ساخت NXP Semiconductor.

آیسی با مارک (e1) AA5 105 (که احتمالا کدک صوتی از برند Dialog Semiconductor هست).

دیود فرستنده مادون قرمز (IR).

خب، اینم از کالبدشکافی امروز ما! وقتشه قطعات رو دوباره سرهم کنیم تا بتونیم باهاش یه فیلم خوب ببینیم. به عنوان یه ستاپ‌باکس استریمینگ، این دستگاه قابلیت تعمیر خیلی خوبی داره و با اینکه یه جاهایی کار گره می‌خوره، اما طراحی داخلیش واقعا تحسین‌برانگیزه.

امیدوارم از این گشت‌وگذار فنی تو "آیسی‌مدار" لذت برده باشی. حتما لینک این مقاله رو برای دوستای عشق اپلت بفرست تا اونا هم ببینن داخل این جعبه جادویی چه خبره!

تو بررسی‌های فنی تیم ما، اپل تی‌وی 4 کیلواهم مدل 2021 تونست امتیاز عالی 8 از 10 رو برای تعمیرپذیری بگیره. بریم دلایل این امتیاز رو با هم مرور کنیم:

← طراحی ماژولار و تعداد کم قطعات اصلی، روند باز و بسته کردن رو خیلی ساده کرده.

← باتری ریموت و پورت لایتنینگ به هم لحیم شدن، اما چون به برد اصلی متصل نیستن، هزینه‌ و دردسر تعویضشون کمه.

← سوکت ورودی برق (AC) یه قطعه کاملا ماژولار و جداگانه‌ست.

← باز کردن ریموت یه کم قلق داره و پیچ‌های پنج‌سو سر راهت هستن، اما حداقل توش پر از چسب نیست.

← اکثر پورت‌های ورودی و خروجی روی دستگاه استریم، مستقیم به مادربرد لحیم شدن و در صورت خرابی، کارت رو سخت می‌کنن.