موزیک پلیر بلوتوثی برای کلاه کاسکت موتور

اول از همه باید سراغ پرینتر سه‌بعدی بری و قطعات قاب رو چاپ کنی. همون‌طور که قبلا گفتم، جنس فیلامنت خیلی مهم نیست، فقط سعی کن از موادی استفاده کنی که در برابر نور آفتاب و گرمای محیط مقاومت خوبی داشته باشن و تو روزهای گرم تغییر شکل ندن. (فیلامنت‌هایی مثل PETG، ASA یا ABS گزینه‌های عالی هستن)

حالا ماژول گیرنده بلوتوث رو بردار و دو تا سیم به پدهای VBAT و GND روی برد لحیم کن. بعد از این کار، ماژول رو داخل شیار مخصوص جک 3.5 میلی‌متری قاب قرار بده تا کاملا کیپ بشه. کلید پاور رو هم تو جایگاه مخصوص خودش جا بزن. اگر دوست داری مدارت در برابر آب و بارون مقاوم باشه، می‌تونی دور شکاف جک 3.5 میلی‌متری رو با کمی چسب عایق کنی.

در نهایت، سیمی که به پین VBAT ماژول لحیم کردی رو به یکی از پایه‌های کلید راکر (پایه‌ای که به بدنه نزدیک‌تره) وصل کن تا بتونیم برق دستگاه رو قطع و وصل کنیم. نقشه کامل سیم‌کشی رو تو قدم‌های بعدی برات گذاشتم تا گیج نشی.

+3

بریم سراغ درگاه شارژ! دو تا سیم به ماژول USB Type-C لحیم کن. اگه این ماژول خودش ضدآب نیست، می‌تونی با کمی قلع یا چسب، راه‌های نفوذ رطوبت رو ببندی.

بعد از اون، دو تا سیم هم به قسمت پشتی ماژول نمایشگر شارژ باتری لحیم کن و اون رو تو شکاف قاب جا بزن. برای محکم شدن قطعات، دور اون‌ها رو چسب بزن (این کار به ضدآب شدنش هم کمک می‌کنه). برای اینکه خیالت کاملا راحت بشه، یه مقدار چسب هم از سمت بیرون روی لبه‌ها بریز.

اینجا می‌تونی نقشهٔ کامل سیم‌کشی رو ببینی. فعلا همهٔ اتصالات رو لحیم کن اما کاری به باتری نداشته باش. اگه می‌خوای از ماژول شارژ داخلی (که تو قدم 6 توضیح می‌دم) استفاده کنی، طبق نسخهٔ دوم نقشه (v2) پیش برو؛ در غیر این صورت، همون شماتیک نسخهٔ اول (v1) برای کارت کاملا جواب می‌ده.

روی اون قسمتی از باتری که ممکنه با برد USB Type-C تماس پیدا کنه، حتما یکم چسب نسوز (کپتون) بزن تا جلوی اتصال کوتاه گرفته بشه. بعد از اینکه تمام سیم‌ها به‌جز باتری رو لحیم کردی، باتری رو داخل قاب بذار و سر سیم‌هاش رو موقتا با چسب بپوشون تا بتونی تست کنی که آیا تو قاب جا می‌شه یا نه. در قاب رو هم ببند؛ اگه هیچ برآمدگی یا فشاری روی قاب ندیدی، یعنی همه‌چیز عالیه.

اگه دیدی پایه‌های کلید راکر مزاحم جا رفتن باتری هستن، خیلی آروم پایه‌ها رو به طرفین خم کن تا فضای بیشتری باز بشه. وقتی از جاگیری درست قطعات مطمئن شدی، وقتشه که سیم‌های باتری رو به پایه GND و کلید راکر لحیم کنی. گاهی ممکنه به خاطر کمبود فضا مجبور بشی مسیر لحیم‌کاری روی برد USB رو کمی تغییر بدی.

این مرحله کاملا دلخواهه. از اونجایی که می‌شه باتری رو با یه ماژول شارژر اکسترنال هم شارژ کرد، اضافه کردن مدار شارژ داخل خود قاب الزامی نیست. اما اگه دوست داری مدار شارژر داخل همین باکس قرار بگیره، حتما قبلش عایق‌بندی رو انجام بده و مطمئن شو که فضای کافی براش داری.

اگه خواستی ماژول شارژ رو داخل قاب بذاری، پیشنهاد می‌کنم اول جک USB Type-C روی خود ماژول شارژ رو با هویه جدا کنی تا فضای کمتری رو اشغال کنه.

+3

حالا تمام اتصالات و سیم‌های لخت رو با دقت عایق‌بندی کن تا بعدا اتصالی رخ نده. در قاب رو سر جاش بذار و با استفاده از چسب، دورتادورش رو محکم کن. پیشنهاد می‌کنم اول چهارگوشهٔ قاب رو چسب بزنی تا ثابت بشه، بعد لبه‌ها و در نهایت کل درزها رو پر کنی تا هم ظاهر تمیزی پیدا کنه و هم حسابی آب‌بندی بشه.

بعد از اینکه چسب کاملا خشک شد (اگه مثل من از رزین UV استفاده کردی، با نور دستگاه خشکش کن)، موزیک پلیر تو آمادهٔ استفاده است.

اینم از موزیک پلیر دست‌ساز ما که به همین راحتی روی کلاه کاسکت نصب می‌شه! امیدواریم از این پروژهٔ آیسی‌مدار لذت برده باشی و بتونی یکی از این گجت‌های خفن رو برای خودت بسازی. یادت نره که همیشه ایمنی رو تو موتورسواری رعایت کنی و صدای موزیک رو در حدی نگه داری که صدای بوق ماشین‌های اطراف رو بشنوی. اگر تو مراحل ساخت به مشکلی خوردی یا نظری درباره این پروژه داشتی، حتما تو بخش نظرات برامون بنویس.