آموزش تعویض آنالوگ دسته ایکس‌باکس سری ایکس و اس

با انگشتات درپوش محفظه باتری رو به سمت بالا هول بده و از روی دسته برش دار.

حالا هر دو تا باتری رو از داخل محفظه بیرون بیار.

موقع گذاشتن دوباره باتری‌ها دقت کن که قطب‌های مثبت (+) و منفی (-) رو دقیقا طبق علائم داخل محفظه جا بزنی. اگه باتری‌هات نشتی دارن یا سولفاته شدن، حتما از باتری‌های نو استفاده کن.

یه ابزار بازکننده پلاستیکی رو بین روکش سمت چپ دسته و لبه داخلی پایینی قاب پشتی وارد کن.

خارهای پلاستیکی نگهدارنده این روکش‌ها به‌شدت سفت هستن و برای آزاد کردنشون باید حسابی زور بزنی.

ابزار بازکننده رو در امتداد لبه داخلی روکش سمت چپ بکش و هر چند سانت اهرم کن تا خارهای پلاستیکی با صدای تق آزاد بشن.

باز کردن خارها از روی لبه بیرونی دسته خیلی سخته، برای همین اهرم کردن از لبه داخلی بهترین و راحت‌ترین راهه.

وسط لبه داخلی روکش رو با ابزارت به سمت بالا اهرم کن تا خارهای باقیمونده هم رها بشن.

حواست باشه موقع باز شدن خارها یه انگشتت رو روی روکش نگه داری تا یهو به هوا پرت نشه.

روکش سمت چپ دسته رو کامل بردار.

برای نصب مجدد روکش، کافیه اون رو دقیق سر جاش روی قاب پشتی بذاری و لبه‌هاش رو محکم فشار بدی تا همه خارها چفت بشن.

ابزار بازکننده پلاستیکی رو این‌بار بین روکش سمت راست دسته و لبه داخلی پایینی قاب پشتی وارد کن.

باز هم یادآوری می‌کنیم که خارهای پلاستیکی این بخش نیاز به نیروی زیادی برای باز شدن دارن.

ابزار بازکننده رو در طول لبه داخلی روکش سمت راست بکش و با احتیاط به سمت بالا اهرم کن تا خارها آزاد بشن.

دقیقا مثل سمت چپ، باز کردن از لبه بیرونی سخته و باید از لبه داخلی برای اهرم کردن استفاده کنی.

بخش میانی لبه داخلی روکش رو اهرم کن تا بقیه خارها هم باز بشن.

همچنان انگشتت رو روی روکش نگه دار تا موقع رها شدن خارها به بیرون نپره.

روکش سمت راست رو هم کاملا از روی دسته جدا کن.

برای بستن دوباره روکش سمت راست، اون رو سر جاش قرار بده و لبه‌هاش رو محکم فشار بده.

تو محفظه باتری یه برچسب هست که یکی از پیچ‌های اصلی قاب رو پنهان کرده. می‌تونی چسب رو بکنی یا با پیچ‌گوشتی سوراخش کنی.

با استفاده از پنس یا انگشتت، قسمتی از برچسب رو بلند کن تا پیچ زیرش مشخص بشه.

اصلا نیازی نیست کل برچسب رو جدا کنی؛ فقط در حدی که پیچ‌گوشتی راحت به پیچ برسه کافیه.

← با یه پیچ‌گوشتی ستاره‌ای سوراخ‌دار TR8، پنج تا پیچ 9٫3 میلی‌متری که قاب رویی رو نگه داشتن (سه تا در بالا و دو تا در پایین) باز کن.

حالا قاب رویی دسته رو مستقیم به سمت بالا بکش و کاملا جدا کن.

سر تخت یه اسپاجر رو تو شکاف مستطیل‌شکلی که بین شاسی میانی و قاب پشتی (نزدیک بامپر سمت چپ) هست، وارد کن. اسپاجر رو کمی بچرخون تا شاسی میانی به سمت بالا رها بشه. همین کار رو برای شکافی که نزدیک بامپر سمت راست هست هم انجام بده تا شاسی کاملا آزاد بشه.

حالا شاسی میانی رو به سمت بالا بکش و از روی دسته بردار. بعد از این کار، فقط قاب پشتی باقی می‌مونه.

موقع جمع کردن دسته حواست باشه که پین‌های اتصال باتری روی شاسی میانی رو دقیقا از سوراخ‌های قاب پشتی رد کنی.

یکی از نوک‌های پنس رو ببر زیر کانکتور فلزی کابل کواکسیال آنتن (تا جایی که ممکنه به سر فلزی نزدیک باشی). کانکتور رو مستقیم به سمت بالا بکش تا از روی مادربرد جدا بشه.

حتما کانکتور کواکسیال رو کاملا عمودی بلند کن تا پایه‌هاش کج نشن و آسیب نبینن.

همین کار رو برای کابل آنتن دوم هم تکرار کن.

موقع بستن دسته، کانکتور رو دقیقا روی سوکت تنظیم کن و با انگشتت فشار بده تا جا بیفته. استفاده از اسپاجر برای این کار خطرناکه، چون ممکنه لیز بخوره و قطعات ریز روی برد رو خرد کنه.

دسته رو روی یه سطح نسوز مثل پد سیلیکونی قرار بده تا میزت موقع لحیم‌کاری نسوزه.

با هویه‌ت یکی از پدهای لحیم مربوط به سیم موتورهای ویبره رو داغ کن. به محض اینکه قلع ذوب شد، سیم رو با پنس خیلی آروم از روی برد جدا کن.

← هفت تا سیم دیگه‌ای که موتورهای ویبره رو به مادربرد وصل کردن رو هم به همین شکل جدا کن.

موقع لحیم کردن مجدد این سیم‌ها حواست باشه که سیم‌های قرمز موتورهای بزرگ رو دقیقا به پدهای SQ3 و SQ7 وصل کنی تا موتورها تو جهت درست بچرخن.

← با استفاده از پیچ‌گوشتی T6، دو تا پیچ 7 میلی‌متری که برد ثانویه رو سر جاش نگه داشتن باز کن.

برد ثانویه همچنان با یه سوکت بزرگ به مادربرد اصلی وصله.

← سر تخت یه اسپاجر رو تو فضایی که روی عکس مشخص شده (بین برد ثانویه و لبه پایینی فریم پلاستیکی) قرار بده.

اسپاجر رو بچرخون تا برد ثانویه رو به بالا هول بده و سوکتش از مادربرد جدا بشه.

حالا برد ثانویه رو به سمت بالا بکش و کامل برش دار.

موقع جمع کردن دسته این موارد رو رعایت کن:

← سوکت برد ثانویه رو دقیقا روی سوکت مادربرد اصلی تراز کن.

مطمئن شو که جک هدفون از جاش خارج نشده باشه. دقت کن که کابل‌های آنتن بین دو تا برد گیر نکرده باشن. با انگشتات خیلی نرم دو تا برد رو به هم فشار بده تا سوکتشون کاملا چفت بشه.

هر ماژول آنالوگ با 14 تا پایه به مادربرد لحیم شده که باید دقیق بشناسیشون:

← 4 تا پایه برای نگه‌داشتن فریم فلزی

← 6 تا پایه برای دو تا پتانسیومتر سنسورها

← 4 تا پایه مربوط به دکمه فشاری (کلیکی) آنالوگ

مراحلی که از اینجا به بعد می‌بینی برای تعویض آنالوگ سمت چپ نوشته شدن. اما برای تعویض آنالوگ سمت راست هم دقیقا باید همین مراحل رو قدم‌به‌قدم پیش بری.

نوک یه پنس سرکج رو بین لبه بالایی پتانسیومتر و فریم فلزی آنالوگ قرار بده. پنس رو به سمت پایین اهرم کن تا لبه پتانسیومتر رو از فریم دور کنی و به عقب خم بشه. همین کار رو برای پتانسیومتر دوم هم تکرار کن.

با استفاده از پنس، قطعه چرخشی (وایپر) رو از داخل هر دو پتانسیومتر بیرون بکش.

مادربرد رو توی گیره مونتاژ محکم ببند تا بتونی به راحتی روی پایه‌های لحیم‌کاری هر دو پتانسیومتر کار کنی.

روی سه تا پایه لحیم مربوط به یکی از پتانسیومترها یکم خمیر فلکس بزن.

خمیر فلکس باعث میشه قلع خیلی روان‌تر ذوب بشه و کارت راحت‌تر پیش بره. اگه حس کردی قلع چسبناک شده و ذوب نمیشه، بازم فلکس اضافه کن.

برای خالی کردن سوراخ‌های لحیم از روی برد دوطرفه، این نکات رو با دقت بخون.

هویه رو روی دمای 375 درجه سانتی‌گراد تنظیم کن و نوکش رو روی پایه قرار بده تا قلع ذوب بشه.

هویه رو بیشتر از 15 ثانیه ممتد روی یک پد نگه ندار، وگرنه پد مسی روی برد آسیب می‌بینه و کنده میشه.

اگه دیدی قلع به‌سختی ذوب میشه، یکم سیم لحیم سرب‌دار روی نوک هویه بزن و دوباره امتحان کن. قلع سرب‌دار دمای ذوب قلع‌های بدون سرب کارخونه رو میاره پایین و انتقال گرما رو بهتر می‌کنه.

وقتی قلع ذوب شد، سریع از یه قلع‌کش استفاده کن تا قلع‌ها مکش بشن. این کار یعنی داغ کردن و مکش رو چند بار روی یک پایه تکرار کن تا تمام قلع داخل سوراخ خالی بشه.

یادت نره، برای جلوگیری از سوختن برد بین دفعات داغ کردن یکم به برد استراحت بده.

همین روش رو برای دو تا پایه دیگه پتانسیومتر هم تکرار کن تا سوراخ‌هاشون باز بشن.

تو این مرحله قلع‌های باقیمونده رو با سیم قلع‌کش تمیز می‌کنیم. اگه حس می‌کنی پتانسیومتر کاملا شل شده، اصلا نیازی به این مرحله نداری.

یکم فلکس روی پایه‌ها بزن. یه تیکه از سیم قلع‌کش تمیز رو روی پایه بذار. نوک هویه رو روی سیم قلع‌کش فشار بده تا قلع ذوب بشه و جذب بافت سیم بشه. این کار رو برای دو تا پایه دیگه هم انجام بده.

با پنس یا دم‌باریک، پتانسیومتر رو خیلی ملایم از روی برد بکش بیرون.

محکم نکشی! اگه بکشی پدها کنده میشن. اگه دیدی پتانسیومتر گیر کرده، مراحل قبل رو تکرار کن تا قلع‌هایی که باعث گیر کردنش شدن کامل برداشته بشن.

یه ترفند دیگه اینه که همزمان با کشیدن پتانسیومتر، پایه‌هاش رو با هویه گرم کنی. برای این کار بهتره از یه نفر کمک بگیری.

دقیقا همون پروسه لحیم‌برداری رو برای پتانسیومتر دوم هم تکرار کن تا از روی برد جدا بشه.

← برای راحت‌تر درآوردن ماژول، با یه کف‌چین گوشه‌های بالایی فریم فلزی رو ببر.

خیلی مراقب باش، چون لبه‌های بریده شده شدیدا تیزن! حتما با یه دم‌باریک لبه‌های تیز رو به سمت پایین خم کن تا دستت رو نبرن.

تیکه‌های بریده شده و شل فلز رو از روی ماژول جدا کن و بنداز دور.

با استفاده از دم‌باریک، دیواره‌های باقیمونده فریم رو به سمت بیرون خم کن تا فضای بیشتری برای کار باز بشه.

حالا قطعات پلاستیکی داخل آنالوگ رو از مرکز فریم بیرون بیار. هر تیکه فلز اضافی که هنوز شل اونجا مونده رو هم جدا کن.

با کف‌چین، هر دو تا پایه یکی از دیواره‌های فریم رو کاملا قطع کن. اون دیواره بریده شده رو کامل بردار.

همین کار رو برای دیواره آخر فریم هم تکرار کن تا اونم جدا بشه.

مادربرد رو دوباره طوری تو گیره ببند که پایه‌های لحیم رو به بالا باشن.

← با هویه یکی از پایه‌های ضخیم که مربوط به نگه‌داشتن فریم آنالوگ میشه رو گرم کن.

وقتی قلع ذوب شد، با یه پنس از اون طرف پایه فلزی رو بگیر و از سوراخ بکش بیرون.

اگه انتقال حرارت ضعیفه و پایه درنمیاد، یکم قلع سرب‌دار به نوک هویه‌ت بزن و دوباره امتحان کن.

این روش رو برای سه تا پایه ضخیم دیگه فریم هم تکرار کن تا همه‌شون خارج بشن.

سر تخت اسپاجر رو زیر پایه پلاستیکی دکمه آنالوگ قرار بده. آروم اسپاجر رو اهرم کن تا پایه پلاستیکی خم بشه و از روی مادربرد بشکنه. قطعات شکسته پلاستیکی رو از روی برد بردار.

با کف‌چین و دم‌باریک، باقیمونده‌های پلاستیک که به دکمه چسبیدن رو خرد کن و جدا کن.

با استفاده از کف‌چین، هر چهار تا پایه فلزی دکمه که به برد متصل شدن رو قطع کن.

حالا دکمه رو کامل از روی مادربرد بردار. هر چی پلاستیک اضافه همون دور و بر مونده تمیز کن.

دوباره مادربرد رو تو گیره تنظیم کن که پایه‌ها رو به بالا باشن. با هویه یکی از پدهای لحیم مربوط به پایه‌های قطع شده دکمه رو داغ کن. همزمان با ذوب شدن قلع، از اون طرف با پنس پایه فلزی رو بکش بیرون. این کار رو برای هر چهار تا پایه انجام بده تا کامل خارج بشن.

مادربرد رو طوری تو گیره ببند که از هر دو طرف بهش دسترسی داشته باشی. نوک هویه رو از یک طرف روی سوراخ نگه‌دار تا قلع‌های باقیمونده گرم بشن. سریع از سمت دیگه برد با قلع‌کش مکش کن تا سوراخ کاملا تمیز و باز بشه.

باز هم تاکید می‌کنیم که هویه رو بیشتر از 15 ثانیه روی پدها نگه نداری تا کنده نشن.

اگه لازم شد برای تمیزتر شدن کار از سیم قلع‌کش استفاده کن. این مراحل رو برای تمام سوراخ‌ها و هر دو سمت مادربرد تکرار کن.

حالا با دقت تمام سوراخ‌ها رو چشمی چک کن و مطمئن شو که هیچ قلعی راهشون رو نبسته. اگه سوراخی هنوز بسته بود، با ترکیب هویه و قلع‌کش دوباره تمیزش کن.

چند قطره الکل ایزوپروپیل (بالای 90 درصد) روی قسمت بالایی مادربرد (دقیقا همون‌جایی که آنالوگ جدید قراره بشینه) بریز. با یه مسواک نرم یا گوش‌پاک‌کن تمام کثیفی‌ها و باقی‌مونده‌های روغن لحیم (فلکس) رو پاک کن.

ماژول آنالوگ جدید رو با دقت روی سوراخ‌های مادربرد تنظیم کن. آنالوگ رو به آرومی فشار بده تا پایه‌ها برن تو سوراخ‌ها و ماژول کاملا روی سطح برد بچسبه.

مادربرد رو برگردون و تو گیره ببند تا بتونی پایه‌ها رو از پشت لحیم کنی. به اولین پایه‌هایی که می‌خوای لحیم کنی یکم خمیر فلکس بزن.

پیشنهاد می‌کنیم اول یکی از پایه‌های ضخیم (لنگر فریم) رو لحیم کنی تا ماژول سر جاش فیکس بشه و موقع لحیم‌کاری بقیه پایه‌ها تکون نخوره.

تو این مرحله باید دقت بالایی به خرج بدی تا قلع‌ها تمیز و مخروطی بشن.

اولین پایه رو با دقت به مادربرد لحیم کن.

← بعد از لحیم کردن پایه اول، بررسی کن که ماژول از روی برد بلند نشده باشه. اگه دیدی کج شده، همون پایه رو با هویه داغ کن و ماژول رو صاف سر جاش فشار بده.

← حالا تمام پایه‌های باقیمونده (در کل 14 پایه) رو لحیم کن. حتما از فلکس استفاده کن تا اتصالات براق، تمیز و محکم بشن.

با دقت کارت رو بررسی کن:

مطمئن شو که هر 14 تا لحیم به خوبی شکل گرفتن و فرم مخروطی دارن. چک کن که قلع دو تا پایه به هم نچسبیده باشن و اتصالی نکرده باشن.

دوباره چند قطره الکل ایزوپروپیل روی نقاط لحیم‌کاری شده بریز. با یه مسواک نرم یا گوش‌پاک‌کن کل محدوده رو بساب تا هیچ اثری از خمیر فلکس باقی نمونه.

تبریک میگم! تو موفق شدی یکی از تخصصی‌ترین تعمیرات دسته رو انجام بدی. حالا کافیه مراحل باز کردن دسته رو برعکس انجام بدی تا قاب و قطعات رو دوباره سرهم کنی.

یادت باشه که بعد از تعویض آنالوگ باید حتما کالیبره‌اش کنی؛ برای این کار تو کنسول برو به تنظیمات و از بخش Controllers ابزار Recalibration رو اجرا کن (یا از اپلیکیشن Xbox Accessories تو کامپیوترت استفاده کن). امیدواریم این آموزش از آیسی‌مدار برات مفید بوده باشه؛ حتما سایت ما رو به دوستات هم معرفی کن تا بتونن مثل یه حرفه‌ای وسایلشون رو تعمیر کنن!