تعویض جوی‌استیک دسته پلی‌استیشن ۵ (DualSense)

قبل از اینکه دست به کار بشی، حتما دسته رو کامل خاموش کن و کابلش رو هم بکش.

اول یه پیک بازکننده بردار و اون رو بکن زیر لبه پایینی و سمت راست قاب مشکی رنگی که وسط دسته قرار داره. با این کار خارهای پلاستیکی اون قسمت آزاد می‌شن.

حالا پیک رو آروم در امتداد لبه پایینی سمت راست قاب حرکت بده تا بقیه خارهایی که این قاب رو به بدنه اصلی وصل کردن، یکی‌یکی باز بشن.

بریم سراغ سمت چپ؛ پیک بازکننده رو ببر زیر گوشه پایینی سمت چپ قاب مشکی وسط و یه فشار کوچیک بیار تا خارهای این قسمت هم با صدای تق آزاد بشن.

دقیقا مثل سمت راست، پیک رو روی لبه پایینی سمت چپ بکش تا گیره‌های پلاستیکی این بخش هم کاملا از قاب اصلی جدا بشن.

با انگشتات لبه پایینی قاب مشکی رو بگیر و آروم بکش بالا تا آخرین خارها هم آزاد بشن. حالا قاب مشکی رو از روی جوی‌استیک‌ها رد کن و کامل بذارش کنار.

با یه دستت دسته رو محکم بگیر و انگشت شستت رو روی دکمه L2 فشار بده تا پایین بمونه. با دست دیگه‌ت، سر تخت اسپاجر رو بنداز بین دکمه‌های L1 و L2.

حالا با اسپاجر خیلی نرم دکمه L1 رو به سمت بیرون اهرم کن تا دربیاد. فقط حواست باشه انگشتت رو روش نگه داری که یهو به هوا پرتاب نشه!

خب، همون کاری که تو مرحله قبل برای L1 انجام دادی رو اینجا هم پیاده کن تا دکمه R1 هم از جاش دربیاد.

← پیچ‌گوشتی چهارسو رو بردار و دو تا پیچ 6.4 میلی‌متری که تو گوشه‌های پایینی قاب پشت دسته قرار دارن رو باز کن.

← حالا دو تا پیچ 6.4 میلی‌متری دیگه که زیر دکمه‌های L1 و R1 پنهان شده بودن رو هم با همون پیچ‌گوشتی چهارسو باز کن.

موقع باز کردن خارهای قاب پشتی خیلی بااحتیاط عمل کن؛ این گیره‌ها پلاستیکی و حساسن و اگه زور بزنی راحت می‌شکنن.

نوک اسپاجر رو ببر کنار جک هدفون و دو تا خاری که دو طرفش هستن رو آروم آزاد کن.

لبه‌های چپ و راست قاب پشتی با خارهای پلاستیکی خیلی محکمی چفت شدن.

سر تخت اسپاجر رو بکن تو شکاف بین قاب جلو و عقب، دقیقا نزدیک قسمت پایینی لبه سمت چپ. اسپاجر رو تو همون لبه به سمت بالا بکش و دو تا قاب رو با ملایمت از هم فاصله بده تا خارها باز بشن.

همین حرکت رو برای لبه سمت راست دسته هم تکرار کن تا خارهای اون طرف هم کاملا رها بشن.

دسته رو برعکس کن جوری که جوی‌استیک‌ها روی میز قرار بگیرن. با انگشتات بدنه اصلی رو نگه دار و با شست‌ها قاب پشتی رو به سمت بالا هول بده تا کاملا از دسته جدا بشه.

قاب پشتی رو بردار و کنار بذار.

با یه پنس یا حتی انگشتات، کانکتور باتری رو بگیر و آروم از روی برد اصلی جداش کن.

حواست باشه فقط خود کانکتور پلاستیکی رو بگیری و بکشی؛ تحت هیچ شرایطی سیم‌ها رو نکش چون ممکنه از بیخ کنده بشن.

باتری رو مستقیم به سمت بالا بکش تا از توی محفظه‌ش خارج بشه.

زبونه‌ی کابل فلت میکروفون پایینی رو با پنس یا دستت بگیر و آروم از روی برد اصلی بکش بیرون تا اتصالش قطع بشه.

← با پیچ‌گوشتی چهارسو، اون یه دونه پیچ 6.4 میلی‌متری که براکت پلاستیکی باتری رو نگه داشته باز کن.

براکت پلاستیکی باتری رو بگیر و از روی مادربرد برش دار.

زبونه کابل فلت مجموعه تریگر راست رو با پنس بگیر و به سمت بالا بکش تا از سوکتش روی برد جدا بشه.

فعلا نیازی نیست کابل فلت رو کاملا از دسته بیرون بکشی.

حالا همون کابل فلت رو از سمت خود تریگر هم با پنس بگیر و بکش تا کلا از مجموعه تریگر جدا بشه. کابل فلت رو بردار و بذار کنار.

زبونه کابل فلت تریگر چپ رو با پنس بگیر و سمت بالا بکش تا اتصالش از روی مادربرد قطع بشه.

اینجا هم عجله نکن و فلت رو کلا درنیار.

سمت دیگه فلت رو که به خود تریگر چپ وصله با پنس بگیر و جدا کن. کابل فلت رو بردار تا مزاحم کارت نباشه.

با یه پنس یا انگشتت زبونه فلت میکروفون بالایی رو بگیر و مستقیم بکش بالا تا از برد جدا بشه.

کابل فلت مربوط به تاچ‌پد رو با پنس بگیر و صاف از توی کانکتورش روی برد بیرون بکش.

خیلی بااحتیاط جوی‌استیک‌ها رو از سوراخ‌های قاب جلویی رد کن و مادربرد رو کمی بیار بالا. مادربرد با دو تا گیره پلاستیکی نگه داشته شده؛ یکی بین برد و تریگر راست، یکی هم بین برد و تریگر چپ. یکم این گیره‌ها رو فشار بده تا برد آزاد بشه.

حواست باشه مادربرد رو یک‌دفعه نکشی بیرون! چهار تا سیم لحیم‌شده هستن که برد رو به موتورهای لرزشی (ویبراتورها) وصل کردن.

از اینجا به بعد کار لحیم‌کاری شروع می‌شه. اگه تجربه زیادی نداری نگران نباش، فقط با حوصله پیش برو.

مادربرد و دسته رو برگردون تا پشت برد رو ببینی. هویه رو داغ کن و اتصال سیم‌های موتور ویبره رو از روی برد باز کن:

← دو تا سیم قرمز

دو تا سیم مشکی

یادت باشه موقع بستن دسته، این سیم‌ها رو باید سر جای خودشون لحیم کنی. سیم‌های قرمز نزدیک‌تر به لبه برد و کنار حروفی که با R شروع می‌شن (روی برد) قرار می‌گیرن.

حالا دیگه می‌تونی بدنه دسته رو کاملا از مادربرد جدا کنی.

کلاهک‌های پلاستیکی جوی‌استیک رو مستقیم به سمت بیرون بکش تا دربیان. الان فقط مادربرد مونده و قطعه‌ای که قراره عوضش کنیم.

ممکنه مادربرد دسته تو یه کوچولو با عکس‌ها فرق داشته باشه، ولی روال کار دقیقا همینه.

هر ماژول جوی‌استیک با 14 تا پایه لحیم شده به برد چسبیده:

← چهار تا پایه لنگر (نگهدارنده اصلی)

← شش تا پایه مربوط به پتانسیومترها

← چهار تا پایه مربوط به دکمه فشاری (کلید جوی‌استیک)

تو مراحل بعدی نحوه تعویض جوی‌استیک چپ رو می‌بینی، ولی برای جوی‌استیک راست هم دقیقا همین کارها رو باید بکنی.

هر جوی‌استیک دو تا پتانسیومتر داره؛ همون قطعات مربعی و رنگی که تو دو طرف بدنه فلزی قرار گرفتن.

نوک یه پنس سرکج رو بکن بین لبه بالایی پتانسیومتر و فریم فلزی جوی‌استیک. پنس رو به سمت پایین اهرم کن تا لبه بالایی پتانسیومتر خم بشه و از فریم فلزی فاصله بگیره.

همین کار رو برای پتانسیومتر دوم هم تکرار کن تا اون هم باز بشه.

با یه پنس، تیغه‌های فلزی کوچیک (مکانیسم وایپر) رو از داخل هر دو تا پتانسیومتر دربیار.

مادربرد رو با یه گیره مونتاژ (دست سوم) محکم کن تا پایه‌های لحیم‌شده پتانسیومترها به سمت بالا باشن و راحت بتونی روشون کار کنی.

گیره‌ها رو جاهایی از برد وصل کن که قطعه‌ای روش نیست تا به قطعات ریز روی برد آسیب نزنی.

روی سه تا پایه لحیم‌کاری شده‌ی یکی از پتانسیومترها، کمی خمیر فلکس بزن.

فلکس باعث می‌شه قلع راحت‌تر ذوب بشه و کار لحیم‌کشی خیلی تمیزتر دربیاد. اگه دیدی قلع سفت شده و ذوب نمی‌شه، یکم دیگه فلکس بزن.

دمای هویه رو روی 375 تا 400 درجه سانتی‌گراد تنظیم کن.

قلعی که خود شرکت روی بردهای DualSense استفاده کرده از نوع بدون سربه و برای ذوب شدنش به دمای بالاتری نسبت به قلع‌های معمولی نیاز داری.

برای اینکه پایه‌ها رو تمیز خالی کنی، دقت و سرعت عمل خیلی مهمه.

نوک هویه رو بذار روی یکی از پایه‌های پتانسیومتر تا قلعش ذوب بشه.

هویه رو بیشتر از 15 ثانیه روی یه پایه نگه ندار، چون ممکنه پدهای مسی روی برد بسوزن و کنده بشن.

اگه قلع سخت ذوب می‌شه، یه کوچولو سیم لحیم سرب‌دار (معمولی) به نوک هویه بزن و دوباره امتحان کن. این کار باعث می‌شه نقطه ذوب قلع روی برد پایین بیاد و زودتر آب بشه.

وقتی قلع کاملا ذوب شد، سریع با یه قلع‌کش مکش کن تا قلع‌ها رو جمع کنی. این کار (داغ کردن و مکش) رو چند بار روی همون پایه تکرار کن تا حداکثر قلع ممکن خالی بشه. بازم یادآوری می‌کنم که هر بار هویه رو زیاد روی برد نگه ندار.

همین پروسه رو برای دو تا پایه دیگه همون پتانسیومتر انجام بده تا کاملا تمیز بشن.

اگه حس کردی پتانسیومتر شل شده و راحت درمیاد، اصلا نیازی به این مرحله نداری و ازش رد شو.

یکم خمیر فلکس روی پایه بزن. یه تیکه سیم قلع‌کش تمیز رو بذار روی پایه. نوک هویه رو روی سیم قلع‌کش فشار بده تا قلع باقی‌مونده ذوب بشه و جذب سیم بشه. برای دو تا پایه دیگه هم همین کار رو بکن تا سوراخ‌ها کاملا باز بشن.

با یه پنس یا دم‌باریک، پتانسیومتر رو بگیر و خیلی نرم از برد جداش کن.

اگه دیدی گیر کرده و درنمیاد، یعنی هنوز قلع روی پایه‌هاش مونده. دوباره مراحل قبلی رو تکرار کن تا قلع‌ها کامل پاک بشن.

یه ترفند دیگه اینه که همزمان که با دست پتانسیومتر رو تکون می‌دی تا دربیاد، پایه‌هاش رو با هویه گرم کنی. البته برای این کار احتمالا به کمک یه نفر دیگه نیاز پیدا می‌کنی.

تمام این کارهایی که برای قلع‌کشی و درآوردن پتانسیومتر اول انجام دادی رو برای پتانسیومتر دوم هم تکرار کن تا اونم از روی برد جدا بشه.

تو مراحل بعدی قراره بدنه فلزی جوی‌استیک رو تیکه‌تیکه کنیم تا درآوردنش از روی برد راحت‌تر بشه.

← با یه کف‌چین، گوشه‌های بالایی فریم فلزی جوی‌استیک رو بچین.

لبه‌های بریده شده فلزی خیلی تیزن؛ مراقب باش دستت رو نبری. اگه لبه تیزی موند، با یه دم‌باریک خمش کن به سمت پایین.

با یه انبردست یا دم‌باریک، دیواره‌های فلزی فریم رو به سمت بیرون خم کن تا از مرکز قطعه دور بشن.

حالا می‌تونی قطعات پلاستیکی سفید رنگی که تو مرکز جوی‌استیک هستن رو راحت دربیاری. هر تیکه اضافه‌ای که داخل ماژول مونده رو تمیز کن.

با کف‌چین، قسمت‌های بالایی دیواره‌های فلزی که مونده رو هم ببر تا هر دیواره به دو قسمت تقسیم بشه و کار راحت‌تر پیش بره.

← برد رو محکم ببند جوری که پایه‌های لحیم‌کاری شده رو به بالا باشن.

هویه رو بذار روی یکی از پایه‌های ضخیم فریم (پایه‌های لنگر) تا قلعش ذوب بشه. وقتی قلع آب شد، با انبردست پایه رو از اون سمت بگیر و از تو سوراخ برد بکش بیرون.

بازم اگه قلع سخت ذوب می‌شد، یکم قلع سرب‌دار به نوک هویه بزن تا کار رو آسون‌تر کنه.

این کار رو برای هر چهار تا پایه اصلی فریم تکرار کن تا همه‌شون خارج بشن.

سر تخت یه اسپاجر رو ببر زیر پایه پلاستیکی دکمه فشاری جوی‌استیک. خیلی آروم پایه رو به سمت بالا اهرم کن تا بشکنه و از مادربرد جدا بشه. تیکه پلاستیکی رو بردار.

با کف‌چین و دم‌باریک، هر چی تیکه پلاستیکی از دکمه فشاری مونده رو بکن و تمیز کن. حالا با کف‌چین، چهار تا پین فلزی دکمه فشاری که به برد لحیم شدن رو قیچی کن.

خود دکمه فشاری رو کامل بردار. اگه خرده پلاستیکی روی برد مونده، پاکش کن.

← با هویه، پایه لحیم یکی از پین‌های دکمه فشاری رو داغ کن.

وقتی قلع ذوب شد، با پنس اون پین رو بگیر و از توی برد بکش بیرون. این کار رو برای هر چهار تا پین دکمه فشاری تکرار کن.

برد رو جوری گیره بزن که به هر دو طرفش تسلط داشته باشی. نوک هویه رو از یه طرف بذار روی یکی از سوراخ‌ها تا گرم بشه. از طرف دیگه سوراخ، با قلع‌کش هر چی قلع مونده رو بکش و خالی کن.

یادت نره که هویه رو بیشتر از 15 ثانیه روی یه سوراخ نگه نداری تا پدهای مسی برد آسیب نبینن.

اگه بازم قلع تو سوراخ گیر کرده بود، از سیم قلع‌کش استفاده کن تا کامل تمیز بشه. این کار رو برای تک‌تک سوراخ‌ها و از هر دو طرف مادربرد انجام بده تا کاملا باز بشن.

با دقت تمام سوراخ‌ها رو نگاه کن تا مطمئن بشی هیچ قلعی مسیرشون رو نبسته باشه. اگه دیدی سوراخی هنوز بسته‌ست، دوباره با هویه و قلع‌کش تمیزش کن. باید بتونی از تو سوراخ‌ها اون طرف برد رو ببینی.

چند قطره الکل ایزوپروپیل (بالای 90 درصد) بریز روی قسمت بالایی مادربرد، همون جایی که قراره جوی‌استیک جدید بشینه. با یه گوش‌پاک‌کن یا یه برس نرم و دستمال، تمام چسبندگی‌ها و بقایای خمیر فلکس رو کامل پاک کن تا برد برق بزنه.

ماژول جوی‌استیک جدید رو بذار روی مادربرد؛ جوری که تمام پایه‌هاش دقیقا از تو سوراخ‌های برد رد بشن. جوی‌استیک رو آروم فشار بده تا کاملا روی سطح برد بشینه و هیچ فاصله‌ای بینشون نباشه.

مادربرد رو برگردون و توی گیره محکم کن تا بتونی پایه‌ها رو از پشت لحیم کنی. روی یکی از پایه‌های ضخیم فریم (لنگرها) کمی خمیر فلکس بزن تا برای لحیم‌کاری آماده بشه.

الان وقتشه که مهارت لحیم‌کاریت رو نشون بدی!

همون پایه اصلی رو که فلکس زدی، با یه مقدار مناسب از سیم لحیم به برد متصل کن.

← یه نگاه بنداز ببین جوی‌استیک از اون طرف کاملا چسبیده به برد یا نه. اگه دیدی کج شده یا فاصله داره، همون پایه‌ای که لحیم کردی رو دوباره گرم کن و قطعه رو سر جاش میزان کن.

← حالا که قطعه تراز شده، بقیه پایه‌های جوی‌استیک (کلا 14 تا پایه) رو دونه‌دونه روی برد لحیم کن. حین کار از خمیر فلکس استفاده کن تا لحیم‌ها براق و بی‌نقص دربیان.

دوباره چند قطره الکل ایزوپروپیل بریز روی جاهایی که لحیم‌کاری کردی و اثرات فلکس باقی مونده. با یه برس نرم و دستمال، برد رو حسابی تمیز کن.

حالا با دقت شاهکارت رو بررسی کن:

مطمئن شو که همه لحیم‌ها به شکل یه مخروط براق و بی‌نقص دور پایه‌ها شکل گرفتن. خیلی مهمه چک کنی که هیچ دو پایه‌ای با قطره‌های اضافه‌ی قلع به هم وصل (شورت) نشده باشن.

دمت گرم که تا اینجا پیش اومدی! الان دیگه جوی‌استیک دسته رو مثل روز اولش نو کردی و آماده‌ست تا دوباره کلی باهاش بازی کنی. برای جمع کردن دسته، کافیه همین مراحل رو از آخر به اول انجام بدی و قطعات رو سر هم کنی.

فقط یادت نره بعد از روشن کردن باید با نرم‌افزارهای کالیبره، جوی‌استیک جدیدت رو تنظیم کنی. اگه دوست داشتی می‌تونی به بقیه آموزش‌های تعمیراتی ما تو سایت آیسی‌مدار هم سر بزنی و مهارت‌های جدیدی یاد بگیری. موفق باشی!