آموزش تعویض قاب پشتی دوربین پولاروید I-2

اگه هنوز فیلمی داخل دوربینت مونده، حتما باهاش عکس بگیر تا تموم بشه یا کارتریج رو با دقت خارج کن. باز کردن دوربین تو این حالت باعث می‌شه مستقیما نور به فیلم‌ها برسه و کلا از بین برن. قبل از اینکه دست به آچار بشی، چند تا کار کوچیک و مهم رو باید انجام بدی تا حین تعمیر مشکلی پیش نیاد. اول از همه دوربین رو کاملا خاموش کن و اگه به شارژر وصله، کابلش رو جدا کن.

برای اینکه لنز دوربینت موقع تعمیر و جابه‌جایی روی میز خط و خش نیفته، حتما درپوش لنز رو روش قرار بده.

تو مراحل بعدی، منظورمون از "چپ" و "راست"، دقیقا از زاویهٔ دید کسیه که داره با دوربین کار می‌کنه؛ یعنی وقتی لنز به سمت جلو و دور از تو قرار گرفته.

برای شروع کار، ضامن کوچیکی که سمت چپ دوربین قرار گرفته رو پیدا کن و با کشیدنش، در محفظهٔ فیلم رو باز کن تا دسترسی اولیه برات فراهم بشه.

حالا یه تیکه پارچهٔ نرم، یه دستمال ضخیم یا حتی همون کیف پارچه‌ای خود دوربین رو بردار و به شکل یه مربع کوچیک تاش کن. این پارچهٔ تاشده رو تا جایی که ممکنه داخل محفظهٔ فیلم فرو ببر. هدفمون اینه که موقع باز کردن قطعات، این پارچه مثل یه مانع عمل کنه و نذاره در محفظه ناخواسته بسته بشه.

با احتیاط دوربین رو برگردون و روی سطح کار بذار. فقط حواست باشه که اون تیکه پارچه‌ای که گذاشتی، سر جاش محکم بمونه و از محفظهٔ فیلم بیرون نیفته.

← پیچ‌گوشتی چهارسو رو بردار و چهار تا پیچی که 3.9 میلی‌متر طول دارن و قاب پایینی رو نگه داشتن، با دقت باز کن.

نوک یه پیک پلاستیکی رو دقیقا زیر گوشهٔ بالا و سمت چپ قاب پایینی، همون جایی که دکمهٔ کشویی قرار داره، وارد کن. حالا پیک رو کمی به سمت بالا کج کن و فشار بده تا دقیقا بین قاب پایینی و قاب جلویی جا بگیره و یه فاصلهٔ کوچیک ایجاد بشه.

پیک پلاستیکی رو آروم به سمت پشت دوربین بکش تا خارهایی که لبهٔ سمت چپ رو نگه داشتن، یکی‌یکی آزاد بشن. برای اینکه این خارها دوباره قفل نشن، همون پیک رو توی گوشهٔ پایین و سمت چپ رها کن و بذار همون‌جا بمونه.

حالا یه پیک پلاستیکی دیگه بردار و نوکش رو زیر گوشهٔ بالا و سمت راست قاب پایینی قرار بده. مثل طرف قبلی، این پیک رو هم کمی زاویه بده و فشارش بده داخل تا فضای بین قاب پایینی و جلویی باز بشه.

این پیک دوم رو هم در امتداد لبهٔ سمت راست به سمت عقب بکش تا تمام خارهای این قسمت هم به طور کامل آزاد بشن.

الان دیگه باید تمام خارهای قاب پایینی باز شده باشن. اگه دیدی هنوز جایی گیره، یه پیک پلاستیکی رو دور تا دور لبه‌های قاب پشتی بچرخون تا خارهای باقی‌مونده هم رها بشن.

قسمت پشتی قاب پایینی رو کمی به سمت بالا کج کن و اون رو از دوربین دور کن. فقط خیلی دقت کن که اهرم در محفظه رو از تو شیارش به آرومی بیرون بکشی. حالا می‌تونی قاب پشتی رو کاملا جدا کنی و کنار بذاری.

یادت باشه موقع بستن دوبارهٔ دوربین، اول باید اهرم در محفظهٔ فیلم رو دقیقا تو شیار خودش قرار بدی و بعد قاب پایینی رو تراز کنی و فشار بدی تا خارهایش جا بیفتن.

تو این مرحله دیگه نیازی به اون پارچه یا مانعی که داخل محفظهٔ فیلم گذاشته بودی نیست؛ می‌تونی خیلی راحت درش بیاری.

← دوباره از پیچ‌گوشتی چهارسو استفاده کن و دو تا پیچ 3.9 میلی‌متری که قاب پشتی رو به بدنه محکم کردن، باز کن.

حواست باشه که در امتداد لبهٔ پایینی قاب پشتی، یه سری پین‌های ترازکننده وجود داره که قاب رو سر جاش فیکس می‌کنن.

سر اسپاجر رو خیلی آروم بین فریم اصلی دوربین و سوراخ تراز روی قاب پشتی وارد کن. اسپاجر رو یه کم بچرخون تا قاب پشتی از روی پین تراز به سمت بالا هدایت بشه و آزاد بشه. همین کار رو دقیقا برای پین تراز دوم هم تکرار کن تا پایین قاب کاملا رها بشه.

← قاب پشتی دوربینت با هشت تا خار نسبتا بزرگ به بدنه وصل شده. تو چهار مرحلهٔ بعدی بهت می‌گیم چطور این خارها رو بدون دردسر باز کنی.

این خارها خیلی سفت و محکم هستن و برای باز کردنشون باید نیروی نسبتا زیادی وارد کنی؛ پس مراقب باش که ابزارت در نره.

فرآیند آزاد کردن این خارها یه مقدار قلق داره. باید صبور باشی و با دقت و حوصله وقت بذاری تا قطعات پلاستیکی نشکنن.

برای اینکه این خارها رو آزاد کنی، باید ابزارت رو دقیقا بین لبهٔ نازک قاب جلویی و خود خارها قرار بدی.

یه پیک پلاستیکی رو با زاویه به سمت بالا بگیر و دقیقا تو شکافی که گوشهٔ راست و پایین قاب پشتی به نوک مثلثی لبهٔ راست قاب جلویی می‌رسه، وارد کن. پیک رو به سمت بالا فشار بده تا از لبهٔ برجستهٔ داخل قاب پشتی عبور کنه و بالاتر بره.

ممکنه ببینی پلاستیک بدنه یه مقدار کش میاد یا تغییر شکل میده؛ نگران نباش، این موضوع کاملا طبیعیه.

همون‌طور که داری پیک رو به سمت بالا فشار میدی، خیلی آروم اون رو به سمت لبهٔ چپ دوربین بچرخون تا دقیقا بره زیر قاب جلویی.

پیک ممکنه خیلی راحت از جاش لیز بخوره و دربیاد. شاید لازم باشه این کار رو چند بار امتحان کنی تا قلقش دستت بیاد.

در حالی که پیک رو به سمت پایین فشار میدی، اون رو تو تمام طول لبهٔ سمت راست به سمت بالا بکش تا خارهای این قسمت رها بشن.

موقع کشیدن پیک، سعی کن اون رو تا جای ممکن عمود نگه داری تا مستقیما با خود خارها برخورد نکنه و بهشون آسیب نزنه.

اینجا هم خم شدن یا کش اومدن پلاستیک لبهٔ قاب پشتی عادیه و مشکلی پیش نمیاد.

قبل از اینکه بری سراغ مرحلهٔ بعد، پیک رو همون بالا تو گوشه رها کن تا خارهایی که باز کردی دوباره قفل نشن.

حالا یه پیک پلاستیکی دوم بردار، با زاویه به سمت بالا بگیرش و تو شکاف بین گوشهٔ چپ و پایین قاب پشتی و لبهٔ چپ قاب جلویی واردش کن. مثل سمت راست، این پیک رو هم به سمت بالا فشار بده تا از لبهٔ داخلی قاب پشتی رد بشه.

باز هم ممکنه پلاستیک بدنه کمی خم بشه که جای نگرانی نداره و طبیعیه.

همون‌طور که به سمت بالا فشار میاری، پیک رو آروم به سمت لبهٔ راست دوربین بچرخون تا بره زیر قاب جلویی.

اینجا هم احتمال لیز خوردن پیک هست؛ با آرامش کار رو چند بار تکرار کن تا درست جا بیفته.

پیک رو به سمت پایین فشار بده و هم‌زمان تو کل طول لبهٔ سمت چپ حرکتش بده تا تمام خارهای باقی‌مونده آزاد بشن.

یادت نره پیک رو تا حد امکان صاف و عمود نگه داری تا با خارها درگیر نشه و نشکندشون.

کش اومدن پلاستیک لبهٔ قاب پشتی تو این سمت هم یه چیز عادیه.

هنوز سعی نکن قاب پشتی رو کامل بکشی و جدا کنی! این قاب هنوز با یه کابل فلت ظریف به برد وصله و کشیدنش باعث پارگی فلت می‌شه.

الان باید حس کنی که قاب پشتی کاملا شل شده. اگه دیدی هنوز جایی گیره، مراحل قبلی رو دوباره چک کن تا مطمئن بشی همهٔ خارها آزاد شدن.

قاب پشتی رو خیلی آروم از بدنه فاصله بده و از سمت لبهٔ راست برگردونش تا بتونی کابل فلت زیرش رو به راحتی ببینی.

موقع بستن دوربین، حتما چک کن که این کابل فلت بین قاب‌ها گیر نکرده باشه و بعد خارهای قاب رو فشار بده تا جا بیفتن.

← با استفاده از یه پنس، چسبی که روی کانکتور کابل رابط روی برد کنترلی چسبونده شده رو با دقت بکن.

این چسب رو دور ننداز و یه جای تمیز بذارش؛ موقع جمع کردن دوربین دوباره بهش نیاز داری.

از قسمت تخت اسپاجر استفاده کن و زبانهٔ قفل‌کنندهٔ کانکتور روی برد کنترلی رو خیلی آروم به سمت بالا بزن تا قفل کابل باز بشه.

با یه پنس، کابل رابط رو خیلی ملایم از داخل سوکتش روی برد کنترلی بیرون بکش. حالا دیگه ارتباط قطع شده و می‌تونی قاب پشتی رو با خیال راحت جدا کنی و کنار بذاری.

دوباره از سر تخت اسپاجر کمک بگیر و زبانهٔ قفل‌کنندهٔ کانکتور کابل نمایشگر که بالای برد کنترلی قرار داره رو به سمت بالا باز کن.

با استفاده از پنس، کابل نمایشگر رو خیلی آروم و بدون کشیدگی از داخل سوکتش روی برد بیرون بیار.

← پیچ‌گوشتی چهارسو رو بردار و سه تا پیچی که 5.9 میلی‌متر طول دارن و برد کنترلی رو فیکس کردن، باز کن.

برد کنترلی رو از روی پین‌های نگهدارنده‌اش بلند کن و برش دار. فقط حواست باشه که کابل نمایشگر رو به آرومی از داخل شیارش رد کنی تا گیر نکنه و پاره نشه.

موقع بستن دوربین، حتما دقت کن که برد کنترلی دقیقا روی پین‌های خودش بشینه و کابل نمایشگر هم قبل از پیچ کردن برد، به درستی از شیارش رد شده باشه.

مجموعهٔ نمایشگر رو از داخل فرورفتگی که روی قاب پشتی داره خارج کن و کنار بذار.

دکمهٔ فلش رو از روی پین‌های ترازکننده‌اش به آرومی بیرون بکش و جداش کن.

موقع سوار کردن دوباره، به جلوی دکمه دقت کن تا مطمئن بشی جهت قرارگیریش درسته؛ این دکمه فقط تو یه جهت خاص روی پین‌ها می‌شینه.

با یه پنس، زبانهٔ سوراخ‌دار پیچ رو که تو لبهٔ راست فریم فلزی نمایشگر قرار داره، محکم بگیر. اون رو از قاب پشتی دور کن تا فریم نمایشگر از پین‌های ترازکننده‌اش به طور کامل جدا بشه.

نوک اسپاجر رو بین گوشهٔ بالا و سمت چپ طلق نمایشگر و قاب پشتی وارد کن. اسپاجر رو کمی اهرم کن تا طلق نمایشگر از پین‌های نگهدارنده‌اش آزاد بشه. حالا می‌تونی طلق نمایشگر رو به طور کامل برداری و کنار بذاری.

خسته نباشی! حالا تمام قطعات جدا شدن و فقط قاب پشتی اصلی که باید عوض بشه برات باقی مونده.

تعویض قاب پشتی دوربینت با موفقیت تموم شد. حالا کافیه قاب جدید رو برداری و اگه قطعهٔ کوچیکی روی قاب قدیمی جا مونده، به قاب جدید منتقل کنی و بعد دقیقا همین مسیر رو برعکس بری تا دوربینت دوباره مثل روز اولش بشه.

اگر دوست داشتی می‌تونی اپلیکیشن آیسی‌مدار رو دانلود کنی تا همیشه به آموزش‌های تعمیراتی و نقشه شماتیک دستگاه‌های مختلف دسترسی سریع و راحت داشته باشی.