آموزش کالبدشکافی کینکت ایکس‌باکس وان

مایکروسافت تو این نسخه از کینکت سنگ تمام گذاشته و کلی قابلیت خفن بهش اضافه کرده که بد نیست قبل از باز کردنش، یه نگاهی به ویژگی‌هاش بندازیم:

← دوربین با زاویه دید عریض و کیفیت 1080p HD.

← دوربین مادون قرمز فعال (Active IR) برای دیدن تو تاریکی مطلق.

← مجموعه‌ای از چند میکروفون قدرتمند با قابلیت حذف نویز و تشخیص فرمان‌های صوتی.

← قدرت پردازش فوق‌العاده‌ای که می‌تونه تو هر ثانیه 2 گیگابیت اطلاعات محیطی رو آنالیز کنه.

کابل اصلی این دستگاه خیلی محکم به برد داخلی کینکت وصل شده و درآوردنش اصلا به اون سادگی که فکر می‌کنی نیست. شاید پیش خودت بگی کاش می‌شد با یه فرمان صوتی به ایکس‌باکس بگیم خودش دستگاه رو باز کنه! ولی خب از این خبرا نیست! باید آستین‌ها رو بالا بزنیم و به روش سنتی و با ابزار بیفتیم به جون این دستگاه.

حالا وقتشه که بگردیم دنبال پیچ‌های مخفی. این پیچ‌ها زیر یه سری چسب و لیبل پنهان شدن. وقتی چسب‌ها رو کنار بزنی، می‌تونی دو تا پیچ بلند T10 Security Torx و دو تا پیچ کوتاه T10 Torx رو پیدا کنی و بازشون کنی. چسبی که اینجا استفاده شده خیلی محکمه و قشنگ معلومه مایکروسافت نمی‌خواسته کسی راحت این دستگاه رو باز کنه. با یه مجموعه پیچ‌گوشتی مناسب، باز کردن این پیچ‌ها خیلی سریع و راحت انجام میشه.

بعد از اینکه تمام پیچ‌ها رو باز کردی، تازه می‌تونی قاب بیرونی رو کنار بزنی و به قطعات داخلی دستگاه برسی.

وقتی بالاخره از شر پیچ‌ها خلاص شدیم، می‌تونیم قاب کینکت رو باز کنیم و یه نگاهی به داخلش بندازیم.

← مایکروسافت این مدل از کینکت ایکس‌باکس وان رو با شماره مدل 1520 روانه بازار کرده.

← مثل همیشه، یه پیام خوش‌آمدگویی ریز هم از طرف تیم مایکروسافت روی قطعات حک شده که حس جالبی به آدم میده.

مجموعه فن خنک‌کننده دردسر زیادی برای باز شدن نداره. خیلی راحت می‌تونی محافظ رویی، قاب دورش و خود فن رو جدا کنی. این فن 5 ولتی از نوع DC هست و توسط شرکت Nidec با شماره U40R05MS1A7-57A07A ساخته شده.

رسیدن به قطعات زیر این پلاستیک‌ها همیشه برای تعمیرکارها جذابیت خاص خودش رو داره، پس بریم که قاب‌های اضافی رو برداریم و برسیم به اصل کاری‌ها.

حالا که قاب‌ها کنار رفتن، چشممون به بردهای سبز رنگ داخلی روشن میشه. با اینکه آدم وسوسه میشه قطعات رو با زور بکشه بیرون، اما باید کاملا اصولی پیش بریم. کار رو از قسمت پایه شروع می‌کنیم و مجموعه دوربین رو از روی استندش جدا می‌کنیم تا راحت‌تر بشه روش کار کرد.

وقتی پدهای لاستیکی رو کنار می‌زنیم، یه سری پیچ عجیب‌وغریب می‌بینیم که کار رو سخت می‌کنن و حسابی جلوی پیشرفتمون رو می‌گیرن.

وقتی راه اصلی بسته میشه، وقتشه بریم سراغ نقشه دوم!

از اونجایی که نمی‌خوایم به دستگاه آسیبی بزنیم، زور زدن رو بی‌خیال میشیم و از یه مسیر دیگه وارد میشیم. به عنوان راهکار جایگزین، تصمیم می‌گیریم اول این برد نوری کوچیک رو جدا کنیم. این برد با اینکه سایز کوچیکی داره، اما یه ال‌ای‌دی و یه سنسور مهم رو تو خودش جا داده و نقش اساسی تو عملکرد کینکت داره.

حالا باید یه لایه دیگه از محافظ‌های فلزی رو باز کنیم تا بالاخره به قلب تپنده دستگاه برسیم.

طراحی داخلی این کینکت خیلی شبیه به یه ربات دوچشم شده! مایکروسافت جای پروژکتور مادون قرمز رو تغییر داده تا ظاهر سنسورها یه حالت انسانی‌تر و جذاب‌تر به خودش بگیره.

حالا بیایم یه نگاهی به چیپ‌ها و آیسی‌های روی برد بندازیم:

← چیپ X871141-001 که به نظر میاد جایگزین چیپ Prime Sense تو نسخه‌های قبلی شده و احتمالا توسط STMicroelectronics تولید شده.

این قطعه به احتمال زیاد همون پردازنده انحراف و پیش‌تقویت‌کننده RGB هست.

← حافظه رم یک گیگابیتی (معادل 128 مگابایت) DDR3 SDRAM ساخت شرکت سامسونگ.

← آیسی مدیریت تغذیه (Power Management) با شماره NCP6922 که ساخت شرکت ON Semiconductor هست.

این قسمت از کالبدشکافی آدم رو یاد بازی‌های جراحی میندازه! باید با نهایت دقت کار کنی. خیلی آروم دوربین اصلی رو از جاش دربیار.

حالا نوبت لنزهاست. مراقب باش به کانکتورها و فلت‌ها ضربه نزنی تا آسیبی نبینن. بعد از درآوردن این قطعات، می‌تونی دوربین رو با دقت بررسی کنی.

این دوربین‌ها و سنسورها طوری طراحی شدن که می‌تونن کوچکترین حرکات و حتی عمق محیط رو به راحتی آنالیز کنن.

جالبه بدونی کینکت اونقدر دقیقه که بعضی‌ها میگن می‌تونه نبض و جریان خون زیر پوست صورتت رو هم بخونه! پس مراقب باش جلوی این سنسورها دروغ نگی!

دوربین‌های ماژولار همیشه برای تعمیرکارها جذابن، چون در صورت خرابی به راحتی میشه تعویضشون کرد و نیازی نیست کل برد رو دور بندازی.

پشت دوربین دوم یه سری اطلاعات و لیبل چاپ شده که شامل این موارد میشه:

← شماره سریال: S1337573123

← پارت نامبر: X861135-001

← شماره قطعه جایگزین: 1337-MS2802-09

روی قسمت جلویی دوربین هم مداربندی‌های بیشتری وجود داره که یکی از مهم‌ترین قطعاتش اینه:

← مبدل همگام (Synchronous Converter) مدل TPS54325 ساخت شرکت تگزاس اینسترومنتس که وظیفه تامین و تنظیم ولتاژ رو بر عهده داره.

خب، حالا خودت رو آماده کن چون قراره شاسی و براکت اصلی فلزی رو بیرون بکشیم. این لایه‌های فلزی نه‌تنها استحکام بالایی به کینکت میدن، بلکه طوری طراحی شدن که فضای کافی برای نشستن قطعات هم فراهم بشه.

علاوه بر این، این براکت فلزی نقش هیت‌سینک (خنک‌کننده) رو هم بازی می‌کنه. پدهای حرارتی که روش چسبیدن نشون میده که حرارت قطعات مستقیما به این فلز منتقل میشه.

فیلترهای بنفش رنگ جذابی روی سه تا فرستنده مادون قرمز (IR Blaster) قرار گرفته. اگه چشم ما انسان‌ها هم می‌تونست مادون قرمز رو ببینه، احتمالا با یه صحنه خیلی خفن و رنگارنگ روبه‌رو می‌شدیم!

اما در حال حاضر باید به این واقعیت بسنده کنیم که کینکت اتاق پذیرایی شما رو با اشعه‌های مادون قرمزی روشن می‌کنه که فقط خودش می‌تونه اونا رو ببینه.

مایکروسافت مدعی شده که دقت و رزولوشن این سنسورها سه برابر کینکت قبلیه، که واقعا پیشرفت بزرگی به حساب میاد.

فناوری جدید Active IR باعث میشه کینکت حتی تو تاریکی مطلق هم شما رو تشخیص بده. البته این تکنولوژی خیلی هم فضایی نیست و شبیه همون حالت دید در شبی هست که تو دوربین‌های فیلم‌برداری قدیمی هم دیدیم.

بالاخره رسیدیم به برد اصلی دستگاه!

← تو این قسمت می‌تونی هر سه تا پروژکتور مادون قرمز رو در کنار هم ببینی.

حالا بیایم یه نگاهی به بقیه قطعات سیلیکونی و آیسی‌های روی برد بندازیم:

← آیسی مقایسه‌کننده ولتاژ پایین LMV339I ساخت تگزاس اینسترومنتس.

← درایور دیود لیزری سه‌گانه با شماره ISL58302 ساخت Intersil.

← بافر توزیع‌کننده سیگنال NB3L14S LVDS ساخت ON Semiconductor.

سنسور تشخیص دما NCT75 ساخت شرکت ON Semiconductor.

خب، به پایان این کالبدشکافی جذاب رسیدیم. با بررسی‌هایی که انجام دادیم، امتیاز تعمیرپذیری کینکت ایکس‌باکس وان 6 از 10 هست (10 یعنی دستگاه خیلی راحت تعمیر میشه).

← یکی از مزیت‌های بزرگش اینه که وقتی قاب‌ها رو باز کنی، رسیدن به فن خنک‌کننده و تعویضش خیلی ساده و بی‌دردسره.

← خبر خوب بعدی اینه که قطعات مهم مثل دوربین‌ها کاملا ماژولار هستن و با پیچ سر جاشون محکم شدن. پس اگه یکی از این سنسورهای تصویری به مشکل بخوره، راحت قابل تعویضه.

← اما در مقابل، تعویض اون سه تا فرستنده مادون قرمز که وسط نوار سنسور قرار دارن داستان متفاوتی داره. این قطعات مستقیما روی برد لحیم شدن و تعویضشون کار هر کسی نیست.

← باز کردن قاب بیرونی هم خودش یه چالش بزرگه. پیچ‌های مخفی زیر برچسب‌های امنیتی و خارهای پلاستیکی محکم، دسترسی به داخل دستگاه رو سخت و زمان‌بر کرده.

← در نهایت، استفاده از همون پیچ‌های خاص T10 Security مثل نسخه قبلی کینکت، باعث میشه بدون داشتن ابزار تخصصی اصلا نتونی دست به آچار بشی. امیدواریم از این بررسی و کالبدشکافی اختصاصی تو آیسی‌مدار لذت برده باشی. اگه تجربه باز کردن این گجت رو داری، حتما تو بخش نظرات برامون بنویس!