آموزش تعویض باتری پلی‌استیشن پورتال

برای شروع کار حتما حواست باشه که شارژ باتری پلی‌استیشن پورتالت زیر 25 درصد باشه. باتری‌های لیتیومی اگه فول‌شارژ باشن و موقع باز کردن آسیب ببینن، خیلی راحت ممکنه آتیش بگیرن.

اگه متوجه شدی باتری دستگاه باد کرده، باید خیلی بیشتر احتیاط کنی و حتما نکات ایمنی مربوط به باتری‌های متورم رو رعایت کنی تا خطری تهدیدت نکنه.

← اول از همه پورتال رو کاملا خاموش کن و هر چی کابل بهش وصله رو دربیار.

جالبه بدونی دکمه‌های بالایی یا همون بامپرها هیچ پیچی ندارن و فقط با چند تا خار پلاستیکی سر جاشون چفت شدن.

اول یه انگشتت رو آروم روی دکمه L1 بذار تا وقتی داری خارش رو باز می‌کنی، دکمه یهو نپره بیرون و گم نشه. حالا سر تخت اسپاجر رو خیلی نرم بین لبه بالایی دکمه و بدنه سفیدرنگ دستگاه قرار بده. اسپاجر رو یکم به سمت بالا اهرم کن تا اولین خار دکمه با یه صدای تق کوچیک باز بشه. بعدش اسپاجر رو تو همون شکاف حرکت بده تا بقیه خارهای دکمه هم آزاد بشن.

حالا که خارها آزاد شدن، خیلی راحت دکمه L1 رو با دستت بردار و کنار بذار.

دقیقا همون کارهایی که برای دکمه چپ انجام دادی رو اینجا هم تکرار کن. اسپاجر رو بنداز زیر لبه، دکمه R1 رو هم آزاد کن و برش دار.

وقتی کارت تموم شد و خواستی دکمه‌ها رو دوباره ببندی، اینطوری عمل کن:

اول دکمه رو دقیقا روی شیار خودش قرار بده تا کج نباشه. بعد با انگشتت دکمه رو محکم به سمت پایین فشار بده تا صدای جا افتادن خارهاش رو بشنوی و قشنگ کیپ بشه.

نوک یه پیک پلاستیکی بازکننده رو ببر زیر نوار مشکی تزئینی جوی‌استیک چپ؛ دقیقا همون قسمتی که به سمت پایین دسته کشیده شده. پیک رو یه کوچولو بپیچون تا خار پایینی نوار آزاد بشه.

حالا نوک پیک رو بنداز زیر لبه بیرونی همون نوار تزئینی. پیک رو در امتداد لبه نوار به آرومی بکش تا بقیه خارها هم یکی‌یکی باز بشن.

پیک رو بیار سمت لبه داخلی نوار (اون سمتی که به صفحه نمایش نزدیک‌تره) و ببر زیرش. دوباره پیک رو تو این مسیر حرکت بده تا خارهای لبه داخلی هم کاملا رها بشن.

لبه پایینی نوار رو با دست بگیر و خیلی آروم به سمت بالا بکش تا اگه خاری گیر کرده، رها بشه.

اگه حس کردی نوار بدقلق شده و بالا نمیاد، زور نزن! یکم نوار رو به چپ و راست تکون بده یا بپیچون تا خارهای سمج هم کوتاه بیان و نشکنن.

دیگه کار تمومه؛ نوار تزئینی جوی‌استیک چپ رو کامل بلند کن و از روی دستگاه برش دار.

همین مراحلی که الان برای سمت چپ رفتیم رو موبه‌مو برای نوار تزئینی سمت راست هم تکرار کن تا اونم کامل جدا بشه.

برای نصب دوباره نوارهای تزئینی موقع بستن دستگاه:

اول با انگشتات لبه بالایی نوار رو دقیق سر جاش تنظیم کن و فشار بده تا جا بیفته. بعدش بقیه لبه‌ها رو محکم فشار بده تا تمام خارها چفت بشن و نوار قشنگ کیپ بشه.

← با یه پیچ‌گوشتی چهارسو، دو تا پیچ 6.5 میلی‌متری که تو پایین‌ترین قسمت هر کدوم از دسته‌ها قرار دارن رو باز کن.

احتمالا روی این پیچ‌ها برچسب‌های پلمپ چسبوندن. برای اینکه بتونی پیچ‌ها رو باز کنی، اول باید این برچسب‌ها رو بکنی.

← حالا دو تا پیچ 6.5 میلی‌متری دیگه که توی گوشه‌های بالایی قاب پشت هستن رو هم با همون پیچ‌گوشتی باز کن.

قاب پشتی علاوه بر پیچ، با کلی خار پلاستیکی هم سر جاش محکم شده. تو چند قدم بعدی یاد می‌گیریم چطور این قاب رو جوری باز کنیم که هیچ‌کدوم از این خارها آسیب نبینن.

لبه تخت اسپاجر رو فشار بده داخل شکاف داخلی و سمت چپ قاب پشتی (همون لبه‌ای که به صفحه نمایش نزدیکه).

این کار باعث میشه خار اون قسمت رها بشه و قاب یه کوچولو قوس برداره؛ اینطوری شکاف لبه بیرونی بازتر میشه و ادامه کار راحت‌تر پیش میره.

فعلا اسپاجر رو همونجا تو شکاف نگه دار و بیرون نیار تا قاب دوباره بسته نشه.

یه پیک پلاستیکی بردار و نوکش رو ببر تو شکاف بیرونی سمت چپ قاب. پیک رو آروم در امتداد شکاف بکش تا خارهای این لبه کاملا باز بشن. برای اینکه خارها دوباره چفت نشن، پیک رو همونجا تو شکاف رها کن.

حالا می‌تونی اون اسپاجری که تو شکاف داخلی گذاشته بودی رو بیرون بیاری.

سه تا مرحله قبلی رو برای سمت راست پورتال هم تکرار کن تا خارهای لبه راست قاب پشتی هم کاملا آزاد بشن.

دستگاهت رو با احتیاط برگردون تا پشتش رو ببینی. لبه بالایی قاب پشت رو از نزدیک یکی از گوشه‌ها با دست بگیر. لبه رو خیلی نرم به سمت بیرون بکش تا حس کنی خارهای اون گوشه آزاد شدن.

همین‌طور مسیرت رو روی لبه بالایی ادامه بده و بکش تا تمام خارهای این قسمت رها بشن.

حالا دستت رو ببر سمت لبه پایینی قاب پشت و از وسطش بگیر. با یه فشار محکم به سمت بیرون بکش تا خارهای لبه پایینی هم باز بشن.

قاب پشتی رو کامل بردار و بذارش کنار.

موقع بستن دستگاه، برای جا زدن قاب پشت این کارها رو بکن:

اول گوشه‌های قاب که نزدیک دکمه‌های بالایی (تریگرها) هستن رو دقیق تنظیم کن. بعد دورتادور قاب رو با دست محکم فشار بده تا همه خارها با یه صدای تق سر جاشون چفت بشن.

← با استفاده از پیچ‌گوشتی چهارسو، دو تا پیچ 6.5 میلی‌متری که قاب دسته چپ رو به بدنه پورتال وصل کردن باز کن.

دقت کن چون از پشت دستگاه داری نگاه می‌کنی، این پیچ‌ها در واقع سمت راست بدنه دیده میشن!

این پیچ‌ها ممکنه خیلی سفت باشن. دستگاه رو با یه دست محکم نگه دار و موقع چرخوندن پیچ‌گوشتی، حسابی به سمت پایین فشار بیار تا سر پیچ‌ها هرز نشن.

اگه دیدی باز نمیشن، پیشنهاد می‌کنم از پیچ‌گوشتی استاندارد ژاپنی (JIS #00) استفاده کنی که خیلی بهتر روی این پیچ‌ها می‌شینه.

لبه بالایی قاب دسته رو بگیر و یکم به سمت بیرون (خلاف جهت صفحه نمایش) بپیچون تا خارهای داخلیش آزاد بشن.

لبه تخت اسپاجر رو ببر زیر لبه داخلی قاب دسته؛ همون حوالی موتور ویبره. اسپاجر رو یه کم تو همون لبه بپیچون تا قسمت پایینی قاب دسته هم از خارش رها بشه. حالا قاب دسته چپ رو کامل جدا کن.

← دوباره با پیچ‌گوشتی چهارسو، دو تا پیچ 6.5 میلی‌متری که درپوش جوی‌استیک چپ رو نگه داشتن پیدا کن و بازشون کن.

درپوش جوی‌استیک رو با دست بلند کن و از روی دستگاه برش دار.

کلاهک پلاستیکی جوی‌استیک رو به سمت بالا بکش تا از روی ماژول جدا بشه.

با نوک اسپاجر، ضامن مشکی‌رنگ روی سوکت ZIF فلت جوی‌استیک رو به سمت بالا باز کن تا کابل آزاد بشه.

← حالا دو تا پیچ 2.9 میلی‌متری که ماژول جوی‌استیک رو روی بدنه پورتال محکم کردن با پیچ‌گوشتی چهارسو باز کن.

مثل بقیه پیچ‌ها، اینا هم ممکنه سفت باشن؛ پس دستگاه رو مهار کن و پیچ‌گوشتی رو با فشار مناسب بچرخون.

اینجا هم داشتن پیچ‌گوشتی JIS #00 می‌تونه کار رو خیلی ایمن‌تر و راحت‌تر کنه.

ماژول جوی‌استیک رو یه مقدار جابه‌جا کن تا کابل فلتش خیلی نرم از تو سوکت بیرون بیاد. حالا جوی‌استیک چپ رو کامل از دستگاه خارج کن.

موقع بستن دستگاه، یادت باشه اول کابل فلتش رو کامل تو سوکت جا بزنی و بعد تازه پیچ‌های ماژول رو ببندی.

← با همون پیچ‌گوشتی چهارسو، دو تا پیچ 6.5 میلی‌متری که قاب دسته راست رو محکم کردن باز کن.

چون داریم از پشت نگاه می‌کنیم، این پیچ‌ها سمت چپ دستگاه قرار دارن.

دوباره فشار مناسب رو چاشنی کارت کن تا پیچ‌گوشتی سر نخوره.

اگه پیچ‌گوشتی JIS #00 داری، اینجا هم به کارت میاد.

لبه بالایی قاب دسته راست رو بگیر و یکم به سمت بیرون بپیچون تا خارهای داخلیش باز بشن.

سر تخت اسپاجر رو بنداز زیر لبه داخلی قاب دسته راست، نزدیک موتور ویبره. یکم اهرم کن تا خارهای پایینی هم رها بشن. قاب دسته راست رو کامل بردار و بذار کنار.

← دو تا پیچ 6.5 میلی‌متری مربوط به درپوش جوی‌استیک راست رو پیدا کن و بازشون کن.

درپوش جوی‌استیک راست رو بردار و جدا کن.

کلاهک جوی‌استیک راست رو مستقیم به سمت بالا بکش تا جدا بشه.

ضامن مشکی‌رنگ سوکت ZIF مربوط به فلت جوی‌استیک راست رو با نوک اسپاجر باز کن.

← دو تا پیچ 2.9 میلی‌متری ماژول جوی‌استیک راست رو هم باز کن.

دستگاه رو محکم نگه دار و پیچ‌ها رو با دقت باز کن.

باز هم اگه پیچ‌گوشتی JIS داری، حتما ازش استفاده کن.

ماژول رو یه کوچولو تکون بده تا فلتش از سوکت دربیاد. حالا جوی‌استیک راست رو هم کامل خارج کن.

برای جا زدنش هم اول فلت رو وصل کن، بعد پیچ‌ها رو ببند.

← با پیچ‌گوشتی چهارسو، چهار تا پیچ 6.5 میلی‌متری (هر طرف دو تا) که براکت‌های فلزی جوی‌استیک رو به بدنه وصل کردن باز کن.

این پیچ‌ها هم معمولا سفتن. مثل دفعات قبل فشار خوبی وارد کن و اگه پیچ‌گوشتی JIS #00 داری کارتو راحت‌تر کن.

خیلی دقت کن! هر کدوم از این براکت‌ها هنوز با یه فلت ظریف به برد اصلی وصلن. موقع جابه‌جا کردنشون مراقب باش که فلت کشیده نشه و پاره نشه.

براکت سمت راست رو با احتیاط برگردون تا دیگه لبه صفحه نمایش رو نپوشونه. همین کار رو برای براکت سمت چپ هم انجام بده.

برای اینکه براکت‌ها مزاحم کارت نشن و صفحه نمایش رو نپوشونن، اونا رو با یه تیکه چسب کاغذی به فریم دستگاه بچسبون.

فقط حواست باشه وقتی داری چسب می‌زنی، فلت‌های ظریفشون تحت فشار قرار نگیرن.

یه کیسه حرارتی (iOpener) رو گرم کن و حدود دو دقیقه روی لبه پایینی صفحه نمایش بذار تا چسب زیرش نرم بشه.

می‌تونی از سشوار یا سشوار صنعتی هم استفاده کنی، اما خیلی مراقب باش که دستگاه رو بیش از حد داغ نکنی؛ چون هم خود نمایشگر و هم باتری داخلی به حرارت زیاد حساسن و ممکنه خراب بشن.

انگشتات رو زیر لبه پایینی پورتال قرار بده تا دستگاه ثابت بمونه. یه ساکشن کاپ (ابزار مکش) رو دقیقا وسط لبه پایینی صفحه، تا جایی که ممکنه نزدیک به لبه بچسبون.

تو این مرحله نشون می‌دیم چطور با یه ابزار بازکننده، اولین شکاف رو ایجاد کنی. اگه این ابزار رو نداری، برو مرحله بعدی.

ساکشن کاپ رو با یه نیروی ثابت و محکم به سمت بالا بکش. همزمان لبه ابزار بازکننده پلاستیکی رو به سمت پایین و داخل درز فشار بده تا یه شکاف کوچیک ایجاد بشه.

اگه دیدی باز نمیشه و گیر کرده، لبه رو دوباره گرم کن و مجدد امتحان کن.

حالا نوک یه پیک پلاستیکی رو ببر داخل این شکاف.

پیک رو بیشتر از 2 میلی‌متر داخل نبر، وگرنه ممکنه خود صفحه نمایش رو از داخل داغون کنی.

اینجا نشون می‌دیم چطور فقط با پیک پلاستیکی شکاف رو باز کنی.

ساکشن کاپ رو محکم بکش تا یه فاصله کوچیک بین صفحه نمایش و فریم ایجاد بشه.

اگه نتونستی پیک رو وارد کنی، دوباره حرارت بده. شاید لازم باشه چند بار گرم کنی تا چسب به اندازه کافی نرم بشه.

نوک پیک پلاستیکی رو بنداز تو شکافی که ایجاد شده.

بازم یادآوری می‌کنیم، پیک رو بیشتر از 2 میلی‌متر داخل نبر!

پیک پلاستیکی رو یه مقدار زاویه بده و به سمت پایین (حدود 45 درجه) کجش کن.

اینطوری پیک راحت‌تر میره زیر پنل نمایشگر و آسیب نمی‌زنه.

حالا پیک رو یکم عمیق‌تر ببر داخل تا جایی که خودش بتونه همونجا گیر کنه و نیفته.

وقتی پیک رو زاویه دادی، دیگه بردنش بیشتر از 2 میلی‌متر مشکلی نداره.

کیسه حرارتی رو دوباره گرم کن و یه دقیقه دیگه روی لبه پایینی بذار تا چسب‌ها نرم بمونن.

پیک رو در امتداد لبه پایینی بکش تا تمام چسب‌های این قسمت بریده بشن. پیک رو توی گوشه سمت چپ پایین رها کن تا چسب‌ها دوباره به هم نچسبن.

همین کار (گرم کردن و بریدن چسب) رو برای لبه‌های سمت چپ و بالای صفحه نمایش هم تکرار کن. تو هر گوشه یه پیک جا بذار تا قاب بسته نشه.

چون تو این لبه‌ها هیچ کابلی وجود نداره، می‌تونی پیک رو بیشتر از 2 میلی‌متر هم داخل ببری و خیالت راحت باشه.

فلت اصلی صفحه نمایش (FPC) دقیقا نزدیک لبه سمت راست قرار داره. اگه پیک رو اینجا خیلی عمیق ببری، حتما فلت رو پاره می‌کنی.

لبه سمت راست رو هم به مدت یک دقیقه حرارت بده. با یه پیک پلاستیکی، چسب‌های لبه راست رو هم به آرومی ببر.

دقت کن پیک رو بیشتر از 2 میلی‌متر داخل نبری!

لبه سمت چپ صفحه نمایش رو از نزدیک گوشه‌ها با دست بگیر و یه مقدار بیار بالا تا اگه چسبی مونده، جدا بشه.

مراقب باش! فلت صفحه نمایش خیلی کوتاهه، پس موقع حرکت دادن صفحه حواست باشه که کشیده نشه.

لبه سمت چپ صفحه رو مثل صفحه کتاب برگردون سمت راست و صفحه رو به پشت روی پورتال بخوابون.

یه انگشتت رو بذار روی براکت فلزی که روی فلت تصویر رو پوشونده تا نپره. نوک اسپاجر رو ببر زیر یکی از گوشه‌های این براکت و اهرم کن تا باز بشه. براکت رو بردار و بذار کنار.

حالا با نوک اسپاجر، کانکتور فلت صفحه نمایش رو به سمت بالا اهرم کن تا از سوکت جدا بشه.

موقع بستن این نوع کانکتورهای فشاری، اول باید دقیق روی سوکت تنظیمش کنی، بعد یه طرفش رو فشار بدی تا جا بیفته و بعد طرف دیگه رو. هیچ‌وقت وسط کانکتور رو یهو فشار نده. اگه کانکتور کج باشه و فشار بدی، پین‌هاش کج میشن و برای همیشه خراب میشه.

حالا می‌تونی صفحه نمایش رو کامل از دستگاه جدا کنی.

برای نصب دوباره باید چسب‌های قبلی رو کامل پاک کنی و چسب جدید بزنی:

برای اینکه چسب جدید خوب بچسبه، باید تمام سطوح کاملا تمیز باشن.

تیکه‌های بزرگ چسب قدیمی رو با لبه تخت اسپاجر یا پنس بکن. برای پاک کردن بقایای چسب، از الکل ایزوپروپیل با غلظت بالا (بالای 90 درصد) استفاده کن. یه پارچه بدون پرز یا فیلتر قهوه رو آغشته کن و تو یه جهت بکش تا فریم کاملا تمیز بشه.

قبل از اینکه چسب جدید رو بزنی، بذار الکل کاملا تبخیر بشه.

حالا نوارهای چسب دوطرفه مخصوص (مثل چسب Tesa) رو دورتادور فریم بچسبون تا آماده نصب بشه.

← با پیچ‌گوشتی چهارسو، هشت تا پیچ 6.5 میلی‌متری که شیلد (محافظ) مادربرد رو به پورتال وصل کردن باز کن.

لبه تخت اسپاجر رو ببر زیر گوشه سمت راست و بالای شیلد مادربرد. یکم به سمت بالا اهرم کن تا خارهای این گوشه باز بشن.

شیلد مادربرد رو کامل بلند کن و برش دار.

موقع بستن دستگاه، شیلد رو سر جاش بذار و لبه‌هاش رو فشار بده تا خارهاش چفت بشن.

با نوک اسپاجر، کانکتور باتری رو به سمت بالا اهرم کن تا از روی برد جدا بشه.

← باز هم محض احتیاط مطمئن شو که دستگاه کاملا خاموشه و کابلی بهش وصل نیست.

باتری با چهار تا نوار چسب کششی سر جاش محکم شده. هر کدوم از این چسب‌ها یه زبونه مشکی رنگ دارن که تو لبه‌های بیرونی باتری قرار گرفته.

با دستت یا لبه تخت اسپاجر، یکی از این زبونه‌های مشکی رو از لبه بالایی باتری با احتیاط جدا کن.

حواست باشه نوک ابزارت به باتری فرو نره که خطرناکه.

سه تا زبونه مشکی دیگه رو هم به همین شکل از روی لبه باتری آزاد کن.

یکی از زبونه‌های مشکی رو با انگشتات محکم بگیر. زبونه رو با یه زاویه خیلی کم (تقریبا مماس با باتری) و خیلی آروم بکش. این چسب‌ها حسابی کش میان. همین‌طور به کشیدن ادامه بده تا چسب کامل از زیر باتری دربیاد.

اگه چسب حین کشیدن پاره شد، سعی کن با پنس سرپهن ادامه‌اش رو بگیری و بکشی. اگه اصلا نشد، فعلا بی‌خیالش شو.

همین کار رو برای سه تا چسب باقی‌مونده هم انجام بده.

اگه چسبی پاره شد و نتونستی درش بیاری:

چند قطره الکل ایزوپروپیل (بالای 90 درصد) رو دقیقا زیر همون لبه‌ای که چسبش پاره شده بریز. یه دقیقه صبر کن تا الکل اثر کنه و چسب رو ضعیف کنه. حالا یه پیک پلاستیکی رو ببر زیر لبه باتری و خیلی نرم اهرم کن تا بلند بشه.

مراقب باش باتری اصلا خم نشه. اگه دیدی گیر کرده، بازم چند قطره الکل بریز و دوباره امتحان کن.

حالا باتری رو کامل از توی محفظه‌اش بیرون بیار.

اگه باتری حین کار حتی یه کوچولو خم شده یا چروک برداشته، دیگه به هیچ‌وجه ازش استفاده نکن چون خطر آتش‌سوزی داره. حتما از یه باتری نو استفاده کن.

برای نصب باتری جدید، از چسب دوطرفه مخصوص یا چسب‌های کششی جدید استفاده کن تا باتری سر جاش محکم بشه.

← موقع چسباندن نوارهای چسب حواست به سمت راست محفظه باتری باشه؛ اونجا یه لبه پلاستیکی هست. چسب‌ها رو طوری بزن که زیر این لبه گیر نکنن.

به همین راحتی تونستی باتری پلی‌استیشن پورتالت رو عوض کنی! برای جمع کردن دستگاه، فقط کافیه این مراحل رو از آخر به اول انجام بدی. بعد از اینکه دستگاه رو بستی، حتما باتری جدید رو کالیبره کن (یعنی یک بار کامل شارژش کن، بعد استفاده کن تا خاموش بشه و دوباره فول‌شارژش کن) تا بهترین بازدهی رو داشته باشه.

اگه این آموزش از تیم آیسی‌مدار برات مفید بود و بهت کمک کرد، حتما لینک این مقاله رو برای بقیه دوستای گیمرت هم بفرست تا اونا هم بتونن هزینه‌های تعمیرشون رو پایین بیارن. موفق باشی!