کالبدشکافی و بررسی قطعات مخلوط‌کن Blendtec Total

دوستان ما تو شرکت Blendtec اونقدر لطف داشتن که یکی از این مخلوط‌کن‌های هیولا رو برای کالبدشکافی در اختیارمون گذاشتن! با پرداخت حدود 400 دلار (البته تو زمان خودش!)، این وسایل رو دریافت می‌کنی:

← بدنه اصلی یا همون پایه مخلوط‌کن مدل Total با قدرت 1560 وات (البته کلمه "پایه" برای دستگاهی با این قدرت واقعا خنده‌داره!)

← دفترچه راهنمای کامل دستگاه

← یه سی‌دی شامل معرفی محصول و ویدیوهای آموزشی

← کتابچه دستورالعمل‌های Lifestyles، پر از رسپی‌های جذاب و خوشمزه برای مخلوط کردن

پنل کنترل کاملا دیجیتالی به همراه یه صفحه‌نمایش LCD. اینجا دیگه خبری از اون دکمه‌های فشاری مکانیکی که تو مخلوط‌کن‌های ارزون‌قیمت می‌بینی نیست. اما واقعا می‌تونه همه‌چیز رو مخلوط کنه؟

ما اونقدر مشتاق بودیم که زودتر دل‌وروده این هیولا رو بریزیم بیرون که اصلا وقت نکردیم خودمون تستش کنیم. ولی خب، به حرف هزاران مشتری راضی و اون ویدیوهای خنده‌دار و معروف Blendtec اعتماد می‌کنیم. یه سوئیچ مکانیکی هم پشت دستگاه تعبیه شده تا جلوی روشن شدن‌های ناخواسته رو بگیره و از اتفاقات خطرناک جلوگیری کنه.

اگه دقت کنی، اینجا اصلا خبری از پلاستیک نیست. خیلی از مخلوط‌کن‌ها از شفت‌های پلاستیکی به عنوان یه مکانیزم ایمنی استفاده می‌کنن؛ یعنی اگه تیغه گیر کنه، شفت پلاستیکی می‌شکنه یا آب میشه تا ارتباط موتور و تیغه قطع بشه و موتور نسوزه.

اما مخلوط‌کن Total Blender سنسورهای الکترونیکی مختلفی داره که بهش اجازه میده از یه شفت کاملا فلزی استفاده کنه. این همون رازیه که باعث میشه بتونه این حجم از قدرت رو مستقیم به تکه‌های یخ (یا حتی گوشی موبایل!) منتقل کنه. اتصال هزارخاری بین شفت موتور و تیغه‌ها دقیقا برای همینه که گشتاور وحشتناک موتور رو بدون هیچ افتی به لبه تیغه‌ها برسونه.

بریم سراغ زیر دستگاه. اگه دنبال شماره سریال دستگاهت می‌گردی، دقیقا همین‌جا پیداش می‌کنی.

← دو تا پیچ چهارسو که خیلی عمیق تو قاب پایینی فرو رفتن رو پیدا و باز کن.

چهار تا زبانه پلاستیکی تو کناره‌ها قاب رو سر جاش نگه داشتن. با آزاد کردن این زبانه‌ها، باز کردن قاب به همین راحتی انجام میشه. قاب پایینی حسابی شیاردار و دارای تهویه است؛ این طراحی برای خنک کردن اون موتور 1560 واتی کاملا ضروریه.

یه پوشش پلاستیکی نازک دیگه هم زیر قاب اصلی وجود داره. تا اینجا که هنوز به جای هیجان‌انگیزش نرسیدیم. به احتمال زیاد این پوشش برای اینه که جریان هوا رو مستقیما به سمت دریچه‌های تهویه قاب پایینی هدایت کنه.

فضای خالی زیاد داخل دستگاه رو ببین. این از اون دسته دستگاه‌هاییه که از تب "کوچک کردن قطعات" که تو خیلی از وسایل امروزی می‌بینیم، جون سالم به در برده و به فضای کافی برای قطعات قدرتمندش اهمیت داده.

حالا می‌رسیم به قسمت‌های باحال ماجرا. اینجا پر از کانکتور و سیمه! اول از همه سوئیچ پاور رو جدا می‌کنیم؛ احتیاط شرط عقله، نمی‌خوایم یهو دستگاه روشن بشه. یه کانکتور فیشی دیگه هم زیرش هست که اون رو هم بیرون می‌کشیم.

یه اسپاجر بردار و بین فیلتر نویزگیر برق (EMI) و بدنه قرار بده تا چسب دوطرفه زیرش رو باز کنی. با چند بار تکون دادن اسپاجر، قطعه به راحتی جدا میشه.

حالا نوبت برد اصلی یا همون Logic Board هست؛ قطعه‌ای که شاید مهم‌ترین بخش الکترونیکی دستگاه باشه چون تمام عملکردهای دستگاه و سیستم‌های ایمنی رو کنترل می‌کنه. نکته جالب اینه که برد اصلی بدون هیچ پیچی، فقط روی براکت‌هایی که داخل بدنه پلاستیکی قالب‌گیری شدن، نشسته. چند تا کانکتور فیشی رو از روی برد جدا کن و برد رو کمی بکش بیرون تا دستت به کابل فلت پنل کنترل برسه.

کابل فلت رو از برد جدا کن. با این کار، برد اصلی تقریبا از بقیه قطعات دستگاه آزاد میشه.

فقط دو تا کانکتور دیگه مونده؛ اونا رو هم جدا کن تا برد اصلی کاملا رها بشه و بتونی برش داری!

تو این مرحله سنسور سرعت رو باز می‌کنیم. همون‌طور که از اسمش پیداست، این سنسور سرعت چرخش شفت رو لحظه‌به‌لحظه مانیتور می‌کنه. اگه سرعت از کنترل خارج بشه، سنسور فورا دستور خاموش شدن موتور رو میده.

این سنسور از روش القای مغناطیسی استفاده می‌کنه تا سرعت شفت رو به مدار کنترل گزارش بده. وقتی قطعه فلزی از نزدیک سنسور رد میشه، جریانی در اون القا میشه؛ دقیقا مثل همون مکانیسمی که تو گیتارهای الکتریک برای دریافت ارتعاش سیم‌ها استفاده میشه.

جالبه بدونی شرکت Blendtec بهمون گفت که این مدل از سیستمی به اسم "شلیک چکشی" (Hammer-Fire) استفاده می‌کنه. اگه پردازنده اصلی تشخیص بده که تیغه گیر کرده و نمی‌چرخه، یه سری پالس‌های الکتریکی خیلی قوی می‌فرسته تا تیغه رو از گیر دربیاره. اگه این روش هم جواب نداد، موتور رو کلا خاموش می‌کنه تا آسیب نبینه.

← حالا باید دو تا پیچ چهارسویی که محفظه زغال‌ها و حلقه‌های لغزان رو نگه داشتن باز کنی (این دو پیچ، نیمی از چهار پیچی هستن که کل ساختار موتور رو به هم متصل کردن).

این پیچ‌ها حسابی سفتن و به این راحتی‌ها باز نمیشن. دلیلش هم مشخصه؛ طولشون بیشتر از 7 سانتیمتره! وقتی قراره اینرسی یه روتور با سرعت 28 هزار دور در دقیقه رو مهار کنن، باید هم اینقدر محکم باشن.

مهره‌ای که فن رو روی شفت نگه داشته باز کن. برای اینکه شفت نچرخه، یه آچار آلن 3/8 اینچی دقیقا تو شیارهای اون سر شفت جا می‌خوره و باعث میشه باز کردن مهره خیلی راحت‌تر بشه. بعد از باز کردن مهره، فن به راحتی از روی شفت برداشته میشه.

با استفاده از یه پیچ‌گوشتی دوسو، دو تا محفظه برنجی زغال‌ها رو آروم از شفت موتور دور کن. وقتی محفظه‌های برنجی جدا شدن، کانکتورهای فیشی زغال‌ها خیلی راحت بیرون میان.

با برداشتن قاب محفظه زغال‌ها، بلبرینگ‌های نگه‌دارنده در انتهای شفت موتور خودشون رو نشون میدن. محفظه برنجی با یه سیم مسی بافته‌شده به زغال کربنی خالص متصل شده. تو موتورها، معمولا این زغال‌های کربنی هستن که زودتر از بقیه قطعات فرسوده میشن و نیاز به تعویض پیدا می‌کنن.

حالا نوبت بیرون آوردن استاتور از بدنه دستگاهه. فقط به کیفیت جوشکاری روی صفحات فلزی که فریم استاتور رو تشکیل دادن نگاه کن؛ واقعا یه شاهکار مهندسیه و زیبایی خاص خودش رو داره!

اگه مسیر اون سیم مشکی نازک رو تا پایین استاتور دنبال کنی و چسبش رو باز کنی، می‌رسی به... یه ترمیستور! این قطعه وظیفه داره دمای سیم‌پیچ‌ها رو مانیتور کنه تا از داغ شدن بیش از حد و ذوب شدن موتور جلوگیری کنه. بهمون گفتن که اگه دمای موتور به 130 درجه سانتی‌گراد (266 درجه فارنهایت) برسه، این ترمیستور موتور رو فورا خاموش می‌کنه.

فقط به این روتور نگاه کن! انگار مستقیم از موتور یه سفینه فضایی دراومده؛ حسابی خشن و پرقدرته. این قدرت واقعا خیره‌کننده‌ست.

می‌گن دو تا بلبرینگی که اینجا استفاده شده از نوع 608RS هستن که تو بازار خیلی راحت پیدا میشن. تو عکس هم می‌تونی ببینی که بلبرینگ بالایی یه روکش لاستیکی داره.

و اما برد اصلی دستگاه. تو عکس اول می‌تونی براق بودن سطح برد رو ببینی. روی این برد با یه لایه محافظ (Clear-coat) پوشونده شده تا رطوبت و بخار به قطعات الکترونیکی آسیبی نرسونه.

تو باکیفیت عکس می‌تونی تمام جزئیات جذاب برد مثل سوکت سنسور القایی روتور، سوکت ترمیستور و بقیه قطعات رو ببینی. پنل LCD هم دقیقا پشت همین برد قرار گرفته و به همین خاطر، دیگه نیازی به یه برد جداگانه برای نمایشگر نبوده.

خب، کالبدشکافی مخلوط‌کن هیولای Blendtec Total هم همین‌جا به پایان می‌رسه. راستش رو بخوای، این یکی از اون دستگاه‌هاییه که برای دوباره بستن و استفاده کردن ازش یه مقدار دلهره داریم...

جریان 13 آمپر که باعث چرخش 28,000 دور در دقیقه میشه (یعنی سرعت لبه تیغه‌ها به 434 کیلومتر بر ساعت می‌رسه!) اونم روی یه شفتی که ممکنه با کوچک‌ترین اشتباهی از بالانس خارج بشه، اصلا ایده خوبی به نظر نمیاد!

البته دستگاه‌هایی مثل [guide|1121|کنسول PS3 Slim] بعد از کالبدشکافی‌های ما بدون مشکل کار کردن، اما خب، اونا تیغه‌های تیز و برنده با این سرعت وحشتناک نداشتن!