آموزش تعویض باتری هدست HTC Vive Focus

اول از همه یه جای خلوت و تمیز پیدا کن. هدست رو خیلی آروم برگردون و به‌صورت وارونه روی میز کارت قرار بده تا به قسمت داخلیش تسلط کامل داشته باشی.

پد صورت یا همون بالشتک، فقط با هفت تا گیره پلاستیکی کوچیک سر جاش نگه داشته شده و هیچ پیچی در کار نیست.

حالا با انگشتات لبه‌های پد رو بگیر و خیلی ملایم و مستقیم به سمت بیرون بکش تا به‌راحتی از روی فریم جدا بشه.

← با استفاده از یه پیچ‌گوشتی تورکس T5، هشت تا پیچ 4.5 میلی‌متری که فریم صورت رو نگه داشتن باز کن.

یکی از این پیچ‌ها زیر یه برچسب گارانتی (پلمپ) مخفی شده. فقط کافیه نوک پیچ‌گوشتی رو روی برچسب فشار بدی تا سوراخ بشه و بتونی پیچ رو باز کنی.

یه پیک پلاستیکی بازکننده رو بردار و آروم بکن تو شکاف گوشه سمت چپ بالای فریم صورت. پیک رو یه مقدار بچرخون تا گیره پلاستیکی اون قسمت آزاد بشه. همین کار رو دقیقا برای گوشه سمت راست بالای فریم هم تکرار کن تا هر دو طرف شل بشن.

حواست باشه هنوز نباید فریم رو کامل جدا کنی! این قطعه با یه کابل فلت سنسور به برد وصله و اگه یهو بکشیش، کابل پاره می‌شه.

هدست رو با احتیاط کامل برگردون تا به قسمت جلوییش دسترسی پیدا کنی. فریم صورت رو فقط اون‌قدری بیرون بکش که بتونی پیچ‌های سنسور رو ببینی؛ اصلا فشار اضافی نیار.

دقت کن که هیچ کشش یا فشاری به کابل فلت سنسور وارد نشه، چون به‌شدت حساسه.

موقع بستن دوباره هدست، یادت نره که کابل فلت سنسور رو دقیقا بین لنزها قرار بدی و بعد فریم رو جا بزنی.

← با همون پیچ‌گوشتی تورکس T5، اون دو تا پیچ 2.4 میلی‌متری که سنسور رو به فریم صورت وصل کردن باز کن.

حالا که پیچ‌ها باز شدن، می‌تونی فریم صورت رو با خیال راحت برداری و کنار بذاری.

برای اینکه به پیچ‌های داخلی دسترسی داشته باشی، با انگشتات لنزها رو به سمت همدیگه (به طرف مرکز هدست) هل بده تا فاصله‌شون کم بشه.

بریم سراغ قاب جلویی. با پیچ‌گوشتی تورکس T5، چهار تا پیچی که از داخل، قاب رو نگه داشتن باز کن:

← دو تا پیچ 5.7 میلی‌متری که رزوه‌های ریزی دارن.

← دو تا پیچ 5.5 میلی‌متری که رزوه‌های درشتی دارن.

حواست باشه پیچ‌هایی که رزوه درشت دارن خیلی راحت هرز می‌شن. موقع بستن، فقط تا جایی که با دست سفت بشن بچرخونشون و فشار اضافی نیار.

← به محل جوش‌های پلاستیکی که روی لبه‌های عمودی هر دو طرف قاب جلویی هستن دقت کن.

بعد از تعمیر و بستن هدست، ممکنه فاصله بین قاب جلویی و پنل‌های کناری کاملا چفت نشه. این فقط یه مسئله ظاهریه و هیچ تأثیری روی کارکرد دستگاه نداره؛ همون گیره‌ها و پیچ‌ها برای محکم نگه داشتن قاب کاملا کافین.

نوک یه پیک پلاستیکی رو تو قسمت بالای قاب جلویی، نزدیک گوشه سمت چپ وارد کن. پیک رو آروم دور گوشه سمت چپ قاب بکش تا مسیر باز بشه.

با استفاده از همین پیک، جوش پلاستیکی لبه عمودی سمت چپ قاب جلویی رو از هم جدا کن.

ممکنه باز کردن این جوش پلاستیکی به نیروی نسبتا زیادی نیاز داشته باشه، پس نترس ولی با دقت این کار رو بکن.

حالا پیک رو تو قسمت بالای قاب جلویی، این بار نزدیک گوشه سمت راست وارد کن. پیک رو دور گوشه سمت راست بگردون تا شکاف بازتر بشه.

مثل طرف قبلی، از پیک برای جدا کردن جوش پلاستیکی روی لبه عمودی سمت راست استفاده کن.

باز هم ممکنه این قسمت سفت باشه و نیاز به فشار بیشتری داشته باشی.

دستگاه رو برگردون و وارونه روی میز بذار. پیک بازکننده رو بردار و گیره‌های پلاستیکی که لبه پایین و سمت راست قاب جلویی رو نگه داشتن، یکی‌یکی آزاد کن.

پیک رو در امتداد لبه پایینی قاب جلویی بکش تا این قسمت کاملا از بدنه هدست جدا بشه.

حالا با همون پیک، برو سراغ لبه پایین و سمت چپ قاب جلویی و گیره‌های پلاستیکی اون قسمت رو هم آزاد کن.

هدست رو به حالت عادی (صاف) برگردون. از پیک استفاده کن تا چند تا گیره پلاستیکی آخری که بالای قاب رو نگه داشتن هم باز بشن.

حالا می‌تونی قاب جلویی رو کامل از دستگاه جدا کنی و کنار بذاری.

یه پنس سرکج بردار و با ظرافت کانکتور کابل فن CPU رو از روی مادربرد جدا کن.

برای جدا کردن کانکتور، اونو مستقیم به سمت بالا بکش. به هیچ‌وجه کابل رو کج نکن وگرنه سوکت آسیب می‌بینه.

موقع بستن، اول کانکتور فن رو دقیقا روی سوکتش تنظیم کن و بعد با انگشت، مستقیم به سمت پایین فشار بده تا جا بره.

← با پیچ‌گوشتی تورکس T5، سه تا پیچ 5.5 میلی‌متری که فن CPU رو نگه داشتن باز کن.

← حالا یه پیچ‌گوشتی چهارسو بردار و دو تا پیچ 2.3 میلی‌متری هیت‌سینک (خنک‌کننده) CPU رو باز کن.

فن CPU رو به‌آرومی از جاش بلند کن و بردار.

موقع بستن دقت کن که کابل قرمز رنگ آنتن، بین هیت‌سینک و صفحات اتصال گیر نکنه و له نشه.

← با پیچ‌گوشتی تورکس T5، پیچ مشکی‌رنگ 5.5 میلی‌متری روی براکت کابل دکمه پاور رو باز کن.

← با پیچ‌گوشتی چهارسو هم اون یکی پیچ 2.3 میلی‌متری روی همون براکت رو باز کن.

با یه پنس یا حتی انگشتات، براکت کابل دکمه پاور رو از روی مادربرد بردار.

موقع سرهم کردن، حتما یادت باشه که براکت دکمه پاور رو روی پین مخصوصش روی مادربرد قرار بدی و بعد پیچ‌هاش رو ببندی.

از نوک تیز اسپاجر استفاده کن و کابل دکمه پاور رو به‌آرومی از روی مادربرد جدا کن.

← سر تخت اسپاجر رو زیر کانکتورها بنداز و با یه اهرم کردن ملایم، هر سه تا کابل فلت سنسور مجاورت رو از مادربرد جدا کن.

← پیچ‌گوشتی تورکس T5 رو بردار و پیچ 4.5 میلی‌متری روی ماژول سنسور مجاورت رو باز کن.

ماژول سنسور مجاورت رو کامل از روی مادربرد بردار.

کانکتورهای آنتن خیلی ظریفن و ممکنه از روی مادربرد کنده بشن. موقع جدا کردنشون خیلی باحوصله و ملایم رفتار کن.

با یه اسپاجر یا پنس، کابل قرمز رنگ آنتن رو از قسمت جلوی دستگاه جدا کن. کابل آنتن رو از مسیرش خارج کن و آزادش بذار کنار.

موقع بستن، حتما کابل آنتن رو دوباره از داخل براکت‌ها و گیره‌های نگهدارنده‌اش رد کن تا تو دست‌وپا نباشه.

حالا با همون اسپاجر یا پنس، کابل مشکی آنتن رو از روی مادربرد قطع کن.

موقع مونتاژ، کابل مشکی آنتن رو هم باید از تو شیار و گیره مخصوص خودش رد کنی.

اسپاجر رو بردار و کابل فلتی که دکمه‌های ولوم و جک هدفون رو به مادربرد وصل کرده، به‌آرومی جدا کن.

با یه پنس، سیم اسپیکر سمت راست رو خیلی محتاطانه از روی مادربرد جدا کن.

موقع بستن دستگاه، سیم اسپیکر رو طوری جا بزن که کنتاکت‌های طلایی‌رنگ به سمت خودت باشن و سیم قرمز بالا قرار بگیره.

حالا برو سراغ سمت چپ و با پنس، سیم اسپیکر اون طرف رو هم از مادربرد جدا کن.

برای جا زدن این سیم هم دقت کن کنتاکت‌های طلایی رو به خودت باشه، ولی این بار سیم مشکی باید بالا قرار بگیره.

← با پیچ‌گوشتی تورکس T5، چهار تا پیچ 5.6 میلی‌متری که گوشه‌های فریم داخلی رو به بدنه اصلی وصل کردن باز کن.

← با پیچ‌گوشتی چهارسو هم دو تا پیچ نقره‌ای 7.2 میلی‌متری پایین مادربرد رو باز کن.

← دوباره پیچ‌گوشتی تورکس T5 رو بردار و دو تا پیچ 5.5 میلی‌متری که فریم داخلی رو به داخل بدنه محکم کردن باز کن.

موقع بستن، قبل از اینکه این دو تا پیچ رو سفت کنی، مطمئن شو که فریم داخلی دقیقا روی پین‌های تنظیم‌کننده هر دو طرف نشسته و کاملا روی زبانه‌های بدنه چفت شده.

قبل از ادامه کار، یه بار چرخ‌دنده‌ها رو چک کن تا مطمئن بشی مکانیزم تنظیم لنزها درست کار می‌کنه.

← با پیچ‌گوشتی تورکس T5، دو تا پیچ 4.5 میلی‌متری براکت زیر لنز سمت چپ رو باز کن.

براکت زیر لنز سمت چپ رو بردار.

برای اینکه سیستم درست کار کنه، موقع بستن حتما لنزها رو تا جایی که می‌تونی به هم نزدیک کن تا این قطعه دقیقا روی مکانیزم تنظیم‌کننده بشینه.

قبل از اینکه کل فریم داخلی رو دربیاری، قسمت جلوش رو یکم کج کن تا درپوش درگاه کارت حافظه (microSD) از تو شکاف بدنه رد بشه.

حالا فریم داخلی رو با دقت از سمت جلوی دستگاه بیرون بکش.

ممکنه فریم داخلی خیلی راحت بیرون نیاد. اگه لازم شد، فریم بیرونی رو یه کوچولو خم کن تا لبه‌ها گیر نکنن.

تحت هیچ شرایطی برای درآوردن فریم داخلی از زور استفاده نکن؛ فقط با قلق و زاویه درست این کار رو بکن.

موقع جا زدن دوباره فریم داخلی، همون‌طور که فریم رو به داخل هل می‌دی، حواست باشه درپوش کارت حافظه رو از شیار خودش رد کنی.

یه چند تا نکته مهم برای موقعی که می‌خوای هدست رو دوباره سرهم کنی:

← اولا حواست باشه موقع جا زدن فریم داخلی، هیچ‌کدوم از اون پنج تا سیم و کابلی که باز کردی، زیر فریم گیر نکنن و له نشن.

دوما لنزها رو تا جایی که ممکنه به هم نزدیک نگه دار و چرخ‌دنده‌ها رو با واشر تنظیم کن.

این کار باعث می‌شه لنزها کاملا تراز و دقیق سر جاشون قرار بگیرن.

از سر تخت یه اسپاجر استفاده کن و کابل فلت نمایشگر ال‌ای‌دی سمت چپ رو از روی مادربرد جدا کن.

دوباره با سر تخت اسپاجر، کابل فلت نمایشگر ال‌ای‌دی سمت راست رو هم از مادربرد قطع کن.

فریم میانی رو مثل یه در باز کن تا بتونی به باتری دسترسی پیدا کنی.

موقع سرهم کردن، وقتی داری فریم میانی رو می‌بندی، خیلی مراقب باش کابل‌های فلت نمایشگر زیرش له نشن.

← یه پیچ‌گوشتی چهارسو بردار و دو تا پیچ 2.3 میلی‌متری که کابل باتری رو به پشت مادربرد وصل کردن باز کن.

با نوک اسپاجر، کانکتور باتری رو از پشت مادربرد جدا کن.

موقع بستن، اول با اسپاجر سوراخ‌های پیچ کانکتور رو دقیقا روی هم تنظیم کن و بعد فشارش بده تا جا بره.

یکم الکل ایزوپروپیل (با غلظت بالای 90 درصد) روی لبه سمت چپ باتری بریز و بذار قشنگ بره زیر باتری و به چسب‌ها نفوذ کنه.

حالا یکم دیگه الکل به سه تا لبه باقی‌مونده باتری بزن.

مطمئن شو که الکل داره زیر باتری می‌ره و تو محفظه پخش می‌شه.

حدود یک دقیقه صبر کن تا الکل کار خودش رو بکنه و چسب زیر باتری نرم بشه.

یه ساکشن کاپ (ابزار مکش) رو روی باتری بچسبون و مستقیم به سمت بالا بکش تا از جاش دربیاد.

اگه باتری هنوز سفت بود و بیرون نیومد، اصلا زور نزن. مرحله قبلی رو تکرار کن، یکم دیگه الکل بزن و دوباره امتحان کن.

موقع نصب باتری جدید، اول چسب‌های قدیمی رو کامل تمیز کن و بعد از چسب دوطرفه مخصوص استفاده کن تا باتری محکم سر جاش بچسبه.

برای بستن دستگاه، کافیه همین مراحلی که رفتیم رو از آخر به اول انجام بدی. یادت باشه اگه قطعه دیگه‌ای هم نیاز به تمیزکاری یا بررسی داشت، الان بهترین موقع برای انجامشه.

دمت گرم که تا اینجا باهامون بودی! امیدواریم این آموزش از تیم آیسی‌مدار برات مفید بوده باشه و هدستت دوباره مثل روز اول، قوی و سرحال کار کنه. موفق باشی!