آموزش تعویض برد ثانویه هدست HTC Vive Pro 2

اول از همه بند روی سر هدست رو تا جایی که جا داره به سمت جلو بچرخان تا فضای کافی برای کار داشته باشی.

حالا کابل ضخیم و اصلی (All-In-One Cable) رو از پشت هدستت بکش بیرون و کامل جداش کن.

کابل اصلی رو از داخل شیارها و گیره‌های هدایت‌کننده‌ای که سمت چپ بند هدست قرار دارن، دربیار تا کاملا آزاد بشه.

موقع بستن دوباره هدست، حواست باشه اول کابل رو به دستگاه وصل کنی و بعد از گیره‌ها ردش کنی؛ اینجوری مطمئن میشی که کابل به اندازه کافی جای بازی داره و کشیده نمیشه.

بند بالایی هدست با چسب پارچه‌ای (ولکرو) محکم شده. این چسب رو باز کن تا بند از روی خودش جدا بشه.

چسب ولکرو قسمت پشتی بند بالایی رو هم به طور کامل باز کن. حالا بند بالایی رو از داخل بند اصلی هدست به سمت بیرون بکش تا نصفه‌ونیمه آزاد بشه.

در نهایت، بند بالایی رو از گیره جلویی هدست هم بیرون بکش تا کلا از دستگاه جدا بشه و کنارش بذاری.

پدهای ابری سمت چپ و راست جلوی هدست رو با دستت جدا کن تا سیم‌های مربوط به اسپیکرها زیرشون مشخص بشن.

نوک اسپاجر رو بنداز زیر دو تا قطعه لاستیکی کوچیک که کنار پیچ‌های هدفون هستن و خیلی آروم اونا رو بکش بیرون.

مراقب باش موقع درآوردن این لاستیک‌ها، نوک ابزارت به سیم‌های اسپیکر که همون زیر مخفی شدن گیر نکنه و پارشون نکنه.

با استفاده از نوک اسپاجر، کانکتور سیم‌های هدفون چپ و راست رو به آرومی به سمت بالا اهرم کن تا از روی برد جدا بشن.

← پیچ‌گوشتی تورکس T6 رو بردار و دو تا پیچ 12.1 میلی‌متری (هر طرف یکی) که بند رو به بدنه هدست وصل کردن، باز کن.

حالا نوبت پیچ‌گوشتی تورکس T5 هست. باید این پیچ‌هایی که بند رو نگه داشتن باز کنی:

← چهار تا پیچ 3.9 میلی‌متری (سمت راست و چپ هر کدوم دو تا).

← دو تا پیچ 4.1 میلی‌متری (هر طرف یدونه).

زیر همون پیچ‌های تورکس T6 که اول کار باز کردی، دو تا واشر یا فاصله‌انداز پلاستیکی قرار داره. اونا رو هم بردار تا گم نشن.

حالا با احتیاط سیم‌های اسپیکر رو از سوراخ‌های دو طرف بند اصلی هدست رد کن و بیرون بکش تا بند کاملا از دستگاه جدا بشه.

چهار تا پیچی که قاب بیرونی رو نگه داشتن، زیر برچسب‌های مشکی مخفی شدن. اگه کندن برچسب‌ها برات سخته، اصلا خودت رو اذیت نکن؛ نوک پیچ‌گوشتی تورکس T6 رو مستقیم فشار بده روی برچسب تا سوراخ بشه و به پیچ برسی.

← با همون پیچ‌گوشتی تورکس T6، چهار تا پیچ 3.9 میلی‌متری (دو تا بالا و دو تا پایین) که قاب بیرونی رو به بدنه محکم کردن، باز کن.

یه پیک قاب‌بازکن رو آروم بکن تو درز بین دو نیمه قاب بیرونی. پیک رو در امتداد شکاف حرکت بده تا خارهای پلاستیکی که قاب رو نگه داشتن، یکی‌یکی باز بشن.

پیک رو خیلی عمیق داخل دستگاه فرو نکن! دقیقا زیر همین قاب، فلت‌های حساسی رد شدن که اگه آسیب ببینن حسابی تو دردسر میفتی.

همینطور با حوصله پیک رو دور تا دور درزها بکش تا مطمئن بشی تمام خارهای قاب آزاد شدن.

حالا هر دو نیمه قاب بیرونی رو با احتیاط از روی مجموعه سنسورها به سمت بیرون بکش و جدا کن.

خیلی حواست باشه که موقع برداشتن قاب، فلت‌های زیرین به جایی گیر نکنن و کشیده نشن.

با نوک اسپاجر یا حتی یه ناخن تمیز، قفل پلاستیکی کانکتور ZIF مربوط به میکروفون رو که روی برد ثانویه قرار داره، به سمت بالا بزن تا باز بشه.

حالا با یه پنس یا انگشتت، فلت میکروفون رو مستقیم و خیلی نرم از داخل سوکتش بیرون بکش.

اول با پنس، پارچه رسانایی که روی کانکتور ZIF سنسورها (روی مادربرد) چسبیده شده رو با دقت بکن و کنار بزن.

نوک اسپاجر یا ناخنت رو بنداز زیر قفل کانکتور ZIF مجموعه سنسورها و به سمت بالا بزنش تا فلت آزاد بشه.

دو طرف فلت سنسورها رو با انگشتات بگیر و خیلی مستقیم و بدون زاویه از سوکت بیرون بکشش.

← با پیچ‌گوشتی تورکس T5، چهار تا پیچ 3.0 میلی‌متری که قسمت بالای مجموعه سنسورها رو نگه داشتن باز کن.

← حالا با پیچ‌گوشتی تورکس T6، چهار تا پیچ 3.8 میلی‌متری که جلوی مجموعه سنسورها قرار دارن رو باز کن.

مجموعه سنسورها رو مستقیم از روی لنز بلند کن و جداش کن. موقع برداشتنش دقت کن که فلت اون رو با احتیاط از شکافش رد کنی تا گیر نکنه و پاره نشه.

موقع جمع کردن دستگاه یادت باشه که قبل از بستن سنسورها، حتما فلتش رو از داخل همون شکاف رد کنی.

با انگشتت پد حرارتی که روی برد ثانویه رو پوشونده، آروم بلند کن و برش دار.

احتمالا موقع کندن این پد حرارتی، چسب کپتون روی کانکتورهای برد ثانویه هم کنده میشه. اگه دیدی چسب آسیب دیده یا دیگه نمیچسبه، حتما با یه چسب کپتون جدید جایگزینش کن.

این پد حرارتی رو یه جای تمیز بذار، چون موقع بستن دستگاه دوباره بهش نیاز داری.

سر تخت اسپاجر رو ببر زیر یکی از گوشه‌های کانکتور فشاری مجموعه لنز.

اسپاجر رو جای دیگه‌ای فرو نکن، چون ممکنه به قطعات ریزی که روی برد لحیم شدن (SMD) آسیب برسونی و اونا رو از جا بکنی.

اسپاجر رو یه کم بچرخان تا کانکتور فشاری اهرم بشه و از جاش بپره بیرون. همین کار رو برای کانکتور دوم لنز هم تکرار کن.

برای وصل کردن دوباره این کانکتورهای فشاری، اول اونا رو دقیق سر جاشون تنظیم کن و بعد روی یک سمت فشار بده تا صدای کلیک بشنوی؛ بعد سمت دیگه رو فشار بده. هیچ‌وقت وسط کانکتور رو فشار نده. اگه درست تراز نباشن، پین‌ها کج میشن و برای همیشه مرخص میشن!

نوک اسپاجر رو زیر قفل کانکتور ZIF سنسور IPD بنداز و اونو به سمت بالا بزن تا باز بشه.

با پنس یا انگشتت، فلت سنسور IPD رو خیلی مستقیم به سمت بیرون بکش تا از سوکتش جدا بشه.

قفل کانکتور ZIF سنسور مجاورت (Proximity) رو هم با نوک اسپاجر به سمت بالا بزن و آزادش کن.

فلت سنسور مجاورت رو با دقت و مستقیم از داخل سوکت بکش بیرون.

با پنس، پارچه رسانای روی کانکتور ZIF سنسورها (این بار روی برد ثانویه) رو جدا کن.

با نوک اسپاجر قفل کانکتور ZIF فلت سنسورها رو به سمت بالا بزن.

دو طرف فلت رو با انگشت بگیر و خیلی نرم از داخل سوکت بیرون بکشش تا کاملا جدا بشه و بتونی کابل رو کنار بذاری.

← پیچ‌گوشتی تورکس T5 رو بردار و چهار تا پیچ 3.0 میلی‌متری که برد ثانویه رو سر جاش محکم کردن، باز کن.

کار تمومه! حالا کافیه برد ثانویه رو مستقیم از روی مجموعه لنز بلند کنی و برش داری.

دمت گرم که تا اینجا پیش اومدی! برد ثانویه جدیدت رو با قطعه قبلی مقایسه کن؛ اگه چسب یا قطعه کوچیکی روی برد قدیمی جا مونده، حتما اونا رو به برد جدیدت منتقل کن. برای بستن هدست هم کافیه همین مسیر رو از آخر به اول طی کنی.

امیدوارم این آموزش از تیم آیسی‌مدار برات کاربردی بوده باشه. حتما سایت ما رو به دوستای تعمیرکارت هم معرفی کن تا اونام بتونن از این آموزش‌های قدم‌به‌قدم استفاده کنن. موفق باشی!