تعویض مجموعه لنز هدست HTC Vive XR Elite

قبل از شروع کار تعمیر، حتما شارژ باتری‌های هدست رو به زیر 25 درصد برسون. باتری پر از شارژ اگه موقع باز کردن دستگاه آسیب ببینه، می‌تونه مواد شیمیایی خطرناکی نشت کنه یا حتی باعث آتیش‌سوزی بشه.

بهترین و لذت‌بخش‌ترین راه برای خالی کردن باتری اینه که چند ساعتی باهاش بازی کنی، مثلا اجرای بازی Half-Life: Alyx عالیه!

هدست Vive XR Elite یه سنسور مجاورت داره که وقتی روی سرت نیست، دستگاه رو می‌بره تو حالت استراحت تا باتری مصرف نشه. پس برای خالی کردن سریع‌تر باتری، حتما باید هدست رو بپوشی و ازش استفاده کنی.

اول از همه کابل پاور USB-C که به هدست وصل شده رو به آرومی جدا کن تا ارتباط برقی دستگاه کاملا قطع بشه.

حالا دکمه آزادسازی که روی شیار اتصال نگهدارنده باتری سمت راست (روی بازوی هدست) قرار داره رو با انگشتت فشار بده و نگه دار. در حالی که دکمه رو نگه داشتی، قسمت نگهدارنده باتری رو به سمت بیرون بکش تا کاملا از بازوی سمت راست هدست جدا بشه.

همون کارهایی که برای بازوی سمت راست انجام دادی رو دقیقا برای شیار بازوی سمت چپ هم تکرار کن تا این طرف هم کاملا آزاد بشه.

حالا که هر دو طرف آزاد شدن، می‌تونی قسمت جلویی هدست رو به طور کامل از بخش نگهدارنده باتری (که پشت سر قرار می‌گیره) جدا کنی و روی میز کار بذاری.

پد صورت با دو تا آهنربا به هدست وصل شده. موقع برداشتنش، مقاومت و کشش این آهنرباها رو زیر دستت حس می‌کنی.

با انگشتات وسط پد صورت رو محکم بگیر و به سمت عقب بکش تا از روی هدست جدا بشه و بتونی برش داری.

← با کمک یه پنس، هر شش تا درپوش لاستیکی که روی پیچ‌های بازوی سمت راست قرار گرفتن رو با دقت بردار تا پیچ‌ها نمایان بشن.

← پیچ‌گوشتی تورکس T5 رو بردار و شش تا پیچ 4.9 میلی‌متری که دو نیمه بازوی سمت راست رو به هم متصل کردن، باز کن.

← حالا دو تا پیچ 3.5 میلی‌متری دیگه که درپوش لولای سمت راست رو نگه داشتن هم با همون پیچ‌گوشتی باز کن.

نوک تخت اسپاجر رو خیلی آروم تو شکاف بین درپوش بیرونی و داخلی لولای سمت راست فرو کن. اسپاجر رو در امتداد شکاف حرکت بده تا خارهای پلاستیکی که درپوش بیرونی رو نگه داشتن، یکی‌یکی باز بشن. حالا درپوش بیرونی لولا رو با دستت بردار و کنار بذار.

دوباره نوک تخت اسپاجر رو بیار و این بار تو شکاف بین نیمه بیرونی و داخلی خود بازو (دسته هدست) وارد کن. اسپاجر رو در طول شکاف بکش تا تمام خارهایی که نیمه بیرونی بازو رو محکم کردن آزاد بشن.

قسمت بالایی نیمه بیرونی بازو رو به سمت بیرون بکش تا از شیاری که روی لولا داره خارج بشه.

یادت باشه که اسپیکر با یه چسب ضعیف به نیمه بیرونی بازو چسبیده، پس موقع کار مراقب باش سیمش کشیده نشه.

نیمه بیرونی بازو رو به سمت خودت بچرخون تا بتونی به راحتی به اسپیکر دسترسی داشته باشی. نوک تخت اسپاجر رو زیر اسپیکر بنداز و خیلی نرم بلندش کن تا چسب زیرش جدا بشه.

موقع بستن دستگاه، اگه چسب زیر اسپیکر دیگه خاصیت خودش رو از دست داده بود، می‌تونی از یه تیکه چسب دوطرفه استفاده کنی تا اسپیکر رو دوباره محکم سر جاش بچسبونی.

حالا نیمه بیرونی بازو رو طوری حرکت بده که کابل USB-C از داخل سوراخش رد بشه و بتونی قطعه رو کاملا کنار بذاری.

نیمه داخلی بازو رو هم از شیار لولا به سمت بیرون بکش و اون رو هم کاملا از دستگاه جدا کن.

با استفاده از یه پنس، چسب مشکی‌رنگی که روی یکی از پیچ‌های درپوش داخلی لولا کشیده شده رو به آرومی بلند کن و کنار بزن.

پیچ‌گوشتی تورکس T5 رو بیار و این دو تا پیچی که درپوش داخلی لولا رو نگه داشتن باز کن:

← یک عدد پیچ با طول 3.1 میلی‌متر

← یک عدد پیچ با طول 4.9 میلی‌متر

درپوش داخلی لولا رو کمی بچرخون تا از شیاری که روی فریم دستگاه داره خارج بشه. حالا درپوش رو طوری زاویه بده که کابل‌های USB-C و اسپیکر از داخلش رد بشن، بعد قطعه رو به طور کامل جدا کن.

← حالا نوبت سمت چپه. با پنس، هر شش تا درپوش لاستیکی روی پیچ‌های بازوی سمت چپ رو هم جدا کن.

← با پیچ‌گوشتی تورکس T5، هر شش تا پیچ 4.9 میلی‌متری متصل‌کننده دو نیمه بازوی سمت چپ رو باز کن.

← دو تا پیچ 3.5 میلی‌متری مربوط به درپوش لولای سمت چپ رو هم باز کن.

نوک تخت اسپاجر رو تو شکاف بین درپوش بیرونی و داخلی لولای سمت چپ وارد کن. اسپاجر رو بکش تا خارهای پلاستیکی باز بشن و درپوش آزاد بشه. درپوش بیرونی لولا رو بردار و کنار بذار.

بازوی سمت چپ رو کمی بکش تا از شیار لولا خارج بشه.

حواست باشه هنوز سعی نکنی کامل جداش کنی، چون این بازو همچنان با یه کابل به فریم متصله و ممکنه کابل پاره بشه.

نوک تخت اسپاجر رو تو شکاف بین نیمه بیرونی و داخلی بازوی چپ فرو کن. اسپاجر رو در طول شکاف حرکت بده تا خارهای پلاستیکی نگهدارنده نیمه بیرونی باز بشن.

نیمه بیرونی بازو رو با دست به سمت بیرون بکش تا کاملا از نیمه داخلیش جدا بشه و خارهایی که مونده بودن هم آزاد بشن.

تو این سمت هم اسپیکر با یه چسب ملایم به نیمه بیرونی چسبیده.

نوک تخت اسپاجر رو زیر اسپیکر ببر و آروم بلندش کن تا از چسب جدا بشه. قبل از اینکه کار رو ادامه بدی، بذار اسپیکر همونجا کنار هدست آویزون بمونه.

موقع سرهم کردن، اگه چسبش ضعیف شده بود می‌تونی با چسب دوطرفه دوباره محکمش کنی.

با پنس چسب مشکی روی یکی از پیچ‌های درپوش داخلی لولای سمت چپ رو بردار و کنار بزن.

با پیچ‌گوشتی تورکس T5، این دو تا پیچی که درپوش داخلی رو نگه داشتن باز کن:

← یک عدد پیچ با طول 3.5 میلی‌متر

← یک عدد پیچ با طول 4.9 میلی‌متر

اصلا سعی نکن درپوش داخلی رو کامل جدا کنی، چون هنوز به کابل دکمه‌های ولوم وصله.

درپوش داخلی لولا رو بچرخون تا از شیار فریم دربیاد. بذار این قطعه فعلا همونجا از کابل ولوم آویزون بمونه تا بعدا بهش برسیم.

حالا وقتشه که با پیچ‌گوشتی تورکس T5، دوازده تا پیچی که قاب جلویی رو محکم کردن باز کنی:

← شش عدد پیچ 3.5 میلی‌متری

← چهار عدد پیچ 4.9 میلی‌متری

← دو عدد پیچ 6.5 میلی‌متری

← یادت باشه دو تا آهنربا تو گوشه‌های بالایی قاب جلویی وجود داره. وقتی پیچ‌های نزدیک بهشون رو باز می‌کنی، ممکنه پیچ‌ها به این آهنرباها بچسبن.

نوک تخت اسپاجر رو تو شکاف بین فریم اصلی و گوشه پایین سمت راست قاب جلویی وارد کن. اسپاجر رو به سمت بالا اهرم کن تا خارهایی که قاب جلویی رو نگه داشتن، با یه صدای تق آروم آزاد بشن.

همین کار اهرم کردن رو برای قسمت‌های میانی و همچنین گوشه پایین سمت چپ قاب جلویی هم تکرار کن تا کامل رها بشن.

بازم تأکید می‌کنم، قاب رو یهو کامل نکشی! این قطعه با یه کابل ظریف به سنسور مجاورت وصله.

قاب جلویی رو کمی بلند کن و اون رو به سمت بالای فریم برگردون. قبل از ادامه کار، قاب رو به صورت طاق‌باز (رو به بالا) قرار بده تا کابلش تحت کشش نباشه.

← حالا پیچ‌گوشتی تورکس T5 رو بردار و دو تا پیچ 3.3 میلی‌متری که کابل سنسور مجاورت رو نگه داشتن باز کن.

الان دیگه اتصال‌ها قطع شده و می‌تونی قاب جلویی رو با خیال راحت برداری و کنار بذاری.

دو تا لنز رو با دستت بگیر و به سمت بیرون (دور از هم) بکش تا جایی که کاملا از هم فاصله بگیرن.

با تورکس T5، این چهار تا پیچی که مجموعه لنزها رو نگه داشتن باز کن:

← سه عدد پیچ 4.9 میلی‌متری

← یک عدد پیچ 3.3 میلی‌متری

یادت باشه براکت‌های زیر پیچ‌ها با خار و کمی چسب محکم شدن.

با پنس، براکت پیچ سمت چپ رو بگیر و از روی پایه‌اش توی فریم بیرون بکش.

این کار ممکنه یکم زور بخواد، ولی حسابی مراقب باش که نوک پنس در نره و به قطعات اطراف خط نندازه.

همین کار رو دقیقا برای براکت سمت راست هم انجام بده.

موقع سرهم کردن، با پنس براکت‌ها رو دقیقا روی پایه‌ها تنظیم کن و با نوک تخت اسپاجر فشارشون بده تا خارها و چسبشون دوباره درگیر بشن.

قسمت پایینی مجموعه لنز رو کمی بلند کن تا ریل‌های پایینی از شیارهاشون توی فریم دستگاه خارج بشن.

حالا کل مجموعه لنز رو به سمت بالا بکش تا ریل‌های بالایی هم از شیارهاشون دربیان. مجموعه لنز رو به سمت بالای فریم بچرخون تا به صورت عمودی بایسته و کانکتور کابل‌هاش کاملا در دسترس قرار بگیره.

← با پیچ‌گوشتی تورکس T5، چهار تا پیچ 3.4 میلی‌متری که کابل‌های مجموعه لنز رو محکم کردن باز کن.

نوک تخت اسپاجر رو زیر کانکتور کابل مجموعه لنز بنداز و اون رو به سمت بالا اهرم کن تا جدا بشه. همین کار رو برای کانکتور دومی هم انجام بده تا جفتشون آزاد بشن.

موقع بستن این نوع کانکتورهای فشاری خیلی دقت کن! اول کانکتور رو دقیق روی سوکت تنظیم کن، بعد یه طرفش رو فشار بده تا کلیک کنه و جا بره، بعد طرف دیگه‌اش رو فشار بده. هیچ‌وقت وسط کانکتور رو فشار نده، چون اگه پین‌ها کج باشن، برای همیشه خراب میشن.

در نهایت مجموعه لنز معیوب رو بلند کن و به طور کامل از روی هدست بردار.

تو چهار مرحله بعدی بهت نشون می‌دیم که چطور مجموعه لنز جدید رو به درستی روی فریم نصب کنی.

← برای اینکه مجموعه لنز درست تو جاش بشینه، باید دقیقا با یه پین (زائده کوچیک) که روی نوار تنظیم فاصله مردمک چشم (IPD) هست، هماهنگ و جفت بشه.

قبل از اینکه بخوای لنزها رو سر جاشون بذاری، دکمه کشویی تنظیم IPD رو تا آخر به سمت راست هل بده.

مجموعه لنزها رو به سمت بیرون (دور از هم) بکش تا خارهای پلاستیکیش نزدیک به انتهای ریل‌های بالایی قرار بگیره.

ممکنه لازم باشه ریل بالایی رو کمی با دستت عقب و جلو کنی تا دقیق و صاف روی خارهای پلاستیکی بشینه.

حالا ریل‌های پایینی رو تا جایی که جا دارن به سمت داخل فشار بده تا حسابی محکم بشن.

برای جا زدن نهایی مجموعه لنز روی فریم:

ریل بالا سمت چپ رو داخل شیار خودش سر بده. بقیه ریل‌ها رو هم با شیارهاشون تراز کن. حالا مجموعه لنز رو فشار بده تا کامل سر جاش بشینه، فقط حواست باشه اون پین مرکزی که قبلا گفتیم دقیقا تو جاش جفت بشه.

خسته نباشی! الان دیگه سخت‌ترین بخش کار رو پشت سر گذاشتی. قطعه جدید رو با لنزهای قبلی مقایسه کن و اگه لازمه چسب یا براکتی از قطعه قدیمی جابه‌جا بشه، این کار رو انجام بده. حالا کافیه تمام مراحلی که با هم مرور کردیم رو از آخر به اول انجام بدی تا هدستت دوباره سرهم بشه.

امیدواریم این آموزش از تیم آیسی‌مدار برات مفید بوده باشه و با لنزهای جدید، از کیفیت تصویر شفاف دنیای واقعیت مجازی لذت ببری. اگه این راهنما به دردت خورد، حتما اون رو با دوستات به اشتراک بذار و برای دیدن بقیه آموزش‌های تعمیرات، به بخش بلاگ و اپلیکیشن ما سر بزن. دمت گرم که خودت دست‌به‌کار شدی!