تعویض صفحه نمایش آیپاد کلاسیک

اپل آیپادهای جدیدش رو طوری ساخته که باز کردنشون بدون آسیب زدن به قطعات اصلی کار خیلی سختی باشه. به خاطر قاب فلزی رویی، قاب پشتی و وجود 13 گیره فلزی که این دو بخش رو به هم وصل کردن، با یکی از سرسخت‌ترین آیپادها برای دمونتاژ طرفی.

با احتیاط کامل جلو برو، چون ممکنه در حین کار به بدنه آیپادت بیشتر از وضعیت فعلیش آسیب بزنی. همچنین پیشنهاد می‌کنم چند تا ابزار بازکننده پلاستیکی اضافه دم دستت باشه، چون حین باز کردن این قاب خیلی زود خراب می‌شن.

قبل از اینکه اصلا سراغ باز کردن دستگاه بری، حتما چک کن که کلید Hold در حالت قفل (Locked) قرار داشته باشه.

باز کردن این مدل آیپاد واقعا سخته، پس اگه با چند بار تلاش اول باز نشد، اصلا ناامید نشو. نکته کلیدی اینه که به زاویه نوک ابزار پلاستیکی موقع وارد کردنش دقت کنی. ایده‌آل‌ترین حالت اینه که ابزار تا جای ممکن عمودی باشه و فقط از لبه قاب پشتی عبور کنه.

اولین ابزار بازکننده پلاستیکی رو با دقت توی شکاف بین قاب جلویی و پشتی آیپاد فرو کن.

یه ابزار پلاستیکی دیگه رو بردار و اون رو هم وارد درز بین دو قاب کن، طوری که حداقل حدود 4 سانتی‌متر (1.5 اینچ) بین این دو تا ابزار فاصله باشه.

حالا یه کاردک رو با زاویه ملایم حدود 3 میلی‌متر (1/8 اینچ) توی فضای خالی بین دو ابزار پلاستیکی وارد کن.

در طول لبه‌های داخلی قاب پشتی، ریل‌های فلزی خیلی نازکی قرار دارن، پس وقتی کاردک رو وارد می‌کنی حسابی حواست باشه که بهشون آسیبی نزنی.

وقتی نوک کاردک از لبه قاب پشتی رد شد، زاویه‌اش رو تغییر بده تا کاملا عمودی بشه و بعد با دقت و کمی فشار اون رو مستقیما توی شکاف به سمت پایین تکون بده.

با انگشتات قاب پشتی رو دقیقا از پشت جایی که کاردک قرار داره فشار بده تا جلوی خم شدنش رو بگیری. حالا کاردک رو آروم به سمت بیرون خم کن (مثل عکس) تا مطمئن بشی بیشتر گیره‌های فلزی این سمت قاب آزاد شدن.

منطق این کار اینه که به جای تلاش بی‌فایده برای جلوگیری از هرگونه خمیدگی، قاب رو به شکلی خم کنیم که بعدا راحت بشه به حالت اول برش گردوند. پس هر خمیدگی روی لبه قاب پشتی باید لبه رو به سمت بیرون هدایت کنه، نه اینکه روی سطح منحنی اون فشار بیاره. این ترفند کمک می‌کنه بیشترین تعداد گیره‌ها آزاد بشن.

کاردک رو از شکاف بیرون بیار و این بار اون رو نزدیک‌تر به گوشه دستگاه وارد کن. دقیقا همون روش تکون دادن مرحله قبل رو اینجا هم پیاده کن.

تحت هیچ شرایطی نذار گوشه قاب پشتی خم بشه، چون صاف کردنش به شدت سخته.

نزدیک به جک هدفون، یه ابزار پلاستیکی دیگه رو توی شکاف بین قاب جلو و عقب قرار بده تا درز باز بمونه.

ممکنه حس کنی اگه کاردک رو کمی به سمت پایین خم کنی فضای بیشتری برای ابزار پلاستیکی باز می‌شه، اما حواست باشه که اصلا گوشه قاب پشتی رو کج نکنی!

حالا نزدیک به مرکز لبه بالایی (حدودا وسط صفحه نمایش)، یه اسپاجر فلزی رو با احتیاط توی شکافی که با ابزار پلاستیکی ایجاد کردی فرو کن.

اینجا خیلی راحته که روی قاب پشتی یه برآمدگی بدشکل ایجاد کنی که تعمیرش سخته. وقتی داری گیره رو آزاد می‌کنی، سعی کن اسپاجر رو روی لبه قاب پشتی اهرم کنی، نه اینکه کل قاب رو به سمت بیرون هل بدی.

با کمک اسپاجر فلزی، تنها گیره‌ای که در لبه بالایی آیپاد قرار داره رو آزاد کن.

نزدیک به اون یکی گوشه بالایی، یه ابزار بازکننده پلاستیکی دیگه رو وارد شکاف بین دو قاب کن تا این بخش هم باز بمونه.

حالا برو سراغ لبه کناری دیگه دستگاه و یه ابزار پلاستیکی رو بین قاب جلو و عقب قرار بده.

برای ایجاد فضای کافی در این قسمت، می‌تونی ابزاری که توی گوشه بالایی گیر کرده رو کمی زاویه بدی تا کار برات راحت‌تر بشه.

ابزار پلاستیکی رو از گوشه بالایی دربیار و اون رو توی لبه کناری جا بزن، طوری که درست مثل طرف دیگه، حدود 4 سانتی‌متر بین این دو تا ابزار فاصله باشه.

باز هم کاردک رو بردار و با کمی زاویه، حدود 3 میلی‌متر از سرش رو وارد شکاف بین این دو ابزار پلاستیکی کن.

باز هم تأکید می‌کنم که ریل‌های فلزی نازکی روی قاب پشتی وجود داره، پس کاردک رو با احتیاط کامل وارد کن تا چیزی رو خم نکنی.

همین که نوک کاردک از لبه قاب گذشت، اون رو به حالت عمودی دربیار و با احتیاط (اما محکم) تکونش بده تا کامل بره پایین. با انگشتات از پشت کاردک به بدنه فشار بیار و خیلی آروم کاردک رو متمایل کن تا تمام گیره‌های فلزی این سمت هم با موفقیت آزاد بشن.

گیره‌هایی که نزدیک گوشه‌های پایینی قرار دارن معروفن به اینکه خیلی محکم به قاب جلویی می‌چسبن. برای اینکه بتونی قاب رو باز کنی چاره‌ای جز آزاد کردن این گیره‌های سرسخت نداری.

یه اسپاجر فلزی رو با دقت کامل وارد ناحیه نزدیک به این گیره‌های سمج کن.

اسپاجر فلزی رو آروم به سمت پایین تکون بده تا کاملا وارد فضای داخلی قاب پشتی بشه.

خیلی آروم شروع کن به اهرم کردن و جدا کردن گیره از قاب جلویی.

باز هم مراقب باش که روی قاب فلزی پشتی برآمدگی نندازی. برای آزاد کردن گیره، از لبه قاب پشتی به عنوان تکیه‌گاه اسپاجر استفاده کن تا نیازی به هل دادن قاب به بیرون نباشه.

با اسپاجر فلزی به فشار دادن قاب جلویی به سمت بالا ادامه بده تا وقتی که گیره با یه صدای تق کوچیک آزاد بشه.

بین قاب پشتی و بقیه قطعات دستگاه، دو تا فلت (کابل نواری) حساس وجود داره. توی قدم بعدی خیلی باید مراقب باشی که این فلت‌ها پاره نشن.

با یه دستت قاب جلویی و با دست دیگه‌ت قاب پشتی رو محکم نگه دار.

یه نفس عمیق بکش!

خیلی نرم و با احتیاط، گیره‌های باقی‌مونده رو با کشیدن قسمت بالای قاب‌های جلو و عقب از هم جدا کن (لبه پایینی رو مثل یه لولای در در نظر بگیر). حسابی حواست باشه که فلت‌های بین دو قاب کشیده نشن.

با استفاده از اسپاجر، ضامن کانکتوری که فلت نارنجی باتری رو نگه داشته به سمت بالا بکش. فقط کافیه ضامن رو حدود 2 میلی‌متر بالا بدی تا کابل آزاد بشه. فلت نارنجی باتری رو به آرومی از داخل کانکتور بیرون بکش.

قاب پشتی رو به صورت خوابیده کنار دستگاه قرار بده تا هیچ فشاری به فلت نارنجی رنگ جک هدفون وارد نشه.

هارد دیسک رو با یه دست کمی بالا بیار تا بتونی به فلت جک هدفون که زیرش قرار داره دسترسی پیدا کنی. با یه اسپاجر، ضامن پلاستیکی که فلت جک هدفون رو نگه داشته بلند کن. این ضامن با چرخش 90 درجه به سمت بالا باز می‌شه و کابل رو آزاد می‌کنه. فلت نارنجی جک هدفون رو از کانکتورش بیرون بکش. حالا قاب پشتی کاملا از بقیه دستگاه جدا شده.

حالا وقتشه آسیب‌هایی که موقع باز کردن این قاب سرسخت به بدنه زدیم رو برطرف کنیم! خیلی محتمله که حداقل یکی از گیره‌های فلزی لبه پایینی به سمت بالا خم شده باشه. برای اینکه موقع بستن قاب به مشکل نخوری، تمام این گیره‌ها باید به سمت پایین باشن.

از قسمت پهن و تخت اسپاجر فلزی استفاده کن و گیره‌های خم‌شده رو به سمت پایین فشار بده. حواست باشه ریل فلزی نازک روی قاب رو پاره نکنی.

وقتی داری گیره‌ها رو صاف می‌کنی، مراقب باش که به قطعات اطراف جک هدفون ضربه نزنی!

روی یه سطح سخت و تمیز، قاب پشتی رو روی لبه‌هاش بخوابون. با دقت ولی محکم روی اون فشار بیار و کل لبه‌ها رو به حالت صاف اولیه برگردون.

شاید لازم باشه این کار رو چند بار تکرار کنی تا لبه‌ها کاملا صاف بشن. بهتره لبه‌های قاب کمی بیشتر از حد معمول به سمت داخل خم بشن تا اینکه بیرون بمونن، چون موقع جا زدن پنل جلویی، قاب به حالت استاندارد خودش برمی‌گرده.

حالا که قاب پشتی مثل روز اولش صاف و تمیز شده، بریم سراغ ادامه مراحل باز کردن قطعات اصلی!

هارد دیسک رو از روی شاسی فلزی برگردون و طوری بذارش که کانکتورش به سمت بالا باشه. با نوک اسپاجر، ضامن مشکی رنگی که فلت نارنجی هارد رو محکم کرده بالا بزن. این ضامن هم 90 درجه می‌چرخه تا فلت کاملا آزاد بشه.

فلت نارنجی رو به صورت مستقیم از کانکتور هارد بیرون بکش. اگه هارد رو هم عوض می‌کنی و هارد جدیدت لاستیک‌های ضربه‌گیر نداره، حتما این قطعات پلاستیکی رو از هارد قدیمی جدا کن و روی قطعه جدید بذار.

سه تا پیچ چهارسو که پنل جلویی رو به شاسی فلزی نگه داشتن رو با پیچ‌گوشتی باز کن.

دستگاه رو 180 درجه بچرخون و سه تا پیچ چهارسوی دیگه در سمت مخالف رو هم باز کن.

با احتیاط دور تا دور لبه‌های آیپاد کار کن تا قاب جلویی رو از شاسی فلزی خاکستری رنگ جدا کنی.

احتمالا کمی مقاومت حس می‌کنی، چون یه چسب ملایم هم برای اتصال بهتر این دو بخش استفاده شده.

شاسی رو (که شامل صفحه نمایش، مادربرد و کلیک‌ویل هست) کامل از روی قاب جلویی بلند کن.

موقع بستن دوباره دستگاه، حتما مطمئن شو دکمه وسط کلیک‌ویل سر جای خودش قرار گرفته باشه.

حالا قاب جلویی کاملا از قطعات داخلی جدا شده.

از اسپاجر استفاده کن و ضامن پلاستیکی که فلت نارنجی صفحه نمایش رو نگه داشته بالا بزن. این ضامن هم 90 درجه به سمت صفحه نمایش می‌چرخه تا فلت رو رها کنه.

فلت نارنجی صفحه نمایش رو خیلی مستقیم از داخل کانکتور بیرون بکش.

مجموعه شاسی رو کمی بالا بیار و صفحه نمایش به همراه ورقه فلزی پشتش رو به صورت کشویی از روی شاسی خارج کن.

ورقه فلزی محافظ رو از پشت ال‌سی‌دی بلند کن و کنار بذار. حالا فقط خود صفحه نمایش باقی مونده و می‌تونی قطعه جدید رو جایگزین کنی.

خب، به انتهای این مسیر سخت و پرچالش رسیدیم و حالا صفحه نمایش جدید سر جای خودش قرار گرفته. قبل از اینکه قاب فلزی رو برای همیشه ببندی و گیره‌ها رو جا بزنی، حتما دستگاه رو روشن کن و مطمئن شو که تصویر و رنگ‌ها کاملا بی‌نقص کار می‌کنه. اپلیکیشن آیسی‌مدار رو می‌تونی به دوستات هم معرفی کنی تا اونا هم از این آموزش‌های قدم‌به‌قدم برای تعمیر گجت‌هاشون استفاده کنن. موفق باشی!