تعویض باتری هدست Meta Quest 2

← دکمه پاور رو پیدا کن و حدود سه ثانیه نگه دار تا هدستت کاملا خاموش بشه.

وقتی این کار رو می‌کنی، یه صدای خاموش شدن می‌شنوی و اون چراغ ال‌ای‌دی کوچیک کنار دکمه پاور هم خاموش می‌شه. این یعنی دستگاه با خیال راحت برای باز شدن آماده‌ست.

قسمت پایینی یا همون بخش بینی پد صورت رو با انگشتات بگیر و آروم بکش تا خارهای این قسمت از روی هدست آزاد بشن.

حالا برو سراغ قسمت بالایی پد صورت. اونجا رو هم با دست بگیر و به سمت بیرون بکش تا خارهای بالایی هم از جاشون دربیان.

وقتی همه خارها آزاد شدن، پد صورت رو کامل از هدست جدا کن و بذارش کنار.

موقع بستن دستگاه، کافیه پد صورت رو دقیقا روی لبه‌های هدست تنظیم کنی و با انگشتات دور تا دورش رو فشار بدی تا دوباره سر جاش چفت بشه.

با انگشتات بند سمت راست رو دقیقا از همون قسمتی که به هدست وصل شده، محکم بگیر. بند رو آروم از روی بازوی هدست به سمت بیرون بکش تا خارش باز بشه و از بدنه فاصله بگیره.

دقیقا همین کار رو برای بند سمت چپ هم انجام بده؛ یعنی بند رو بگیر و از بازوی هدست دور کن تا از جاش دربیاد.

چسب پارچه‌ای که روی بند بالایی قرار داره رو از هم باز کن تا این قسمت هم آزاد بشه.

بند بالایی رو از داخل گیره یا براکت مخصوصش بیرون بکش. حالا می‌تونی کل بند هدست رو کامل جدا کنی و کنار بذاری تا مزاحم کارت نباشه.

← با استفاده از یه پیچ‌گوشتی Torx T2، شش تا پیچ 3.5 میلی‌متری که قاب دور لنزها رو نگه داشتن، باز کن و یه جای امن بذارشون.

یه پیک بازکننده بردار و اون رو خیلی آروم وارد درز بین قاب لنز و پوسته سفید بیرونی، دقیقا نزدیک بریدگی بینی هدست کن.

پیک رو تو همون درز به سمت راست بکش تا خارهایی که قاب لنز رو نگه داشتن، یکی‌یکی آزاد بشن. با همون پیک کمی فشار بیار و اهرم کن تا خارهای سمت راست قاب لنز هم باز بشن. پیک رو همونجا توی درز رها کن تا خارها دوباره بسته نشن و بتونی بقیه قسمت‌ها رو باز کنی.

همین کار رو برای لبه سمت چپ هم تکرار کن و پیک رو دور تا دور قاب بکش تا تمام خارهای قاب لنز باز بشن.

موقع جمع کردن هدست، فقط باید قاب دور لنز رو بذاری سر جاش و با دست دور لبه‌هاش رو فشار بدی تا دوباره محکم چفت بشه.

حواست باشه تو این مرحله اصلا سعی نکنی قاب لنز رو کامل جدا کنی! این قاب با یه کابل کوتاه به هدست وصله و کشیدنش باعث پارگی می‌شه.

قاب دور لنز رو یه مقدار کم بلند کن و به سمت لبه بالایی هدست خم کن. قاب رو آروم روی میز کارت قرار بده، جوری که هیچ کشیدگی روی اون کابل کوتاه ایجاد نشه.

با نوک یه اسپاجر، ضامن قفل‌کننده مشکی‌رنگی که روی سوکت ZIF قرار داره و کابل سنسور صورت رو نگه داشته، به سمت بالا باز کن.

حالا با یه پنس، کابل سنسور صورت رو خیلی بااحتیاط از داخل سوکت ZIF بیرون بکش.

الان که کابل آزاد شده، می‌تونی قاب دور لنزها رو کاملا از هدست جدا کنی.

وقتی خواستی دستگاه رو دوباره جمع کنی این موارد رو در نظر داشته باش:

← مطمئن شو که فاصله لنزها دقیقا با نشانگر فاصله هم‌خوانی داشته باشه. این کار باعث می‌شه پین نشانگر به‌درستی تو شیار خودش قرار بگیره.

اگه دیدی فاصله لنز با نشانگر نمی‌خونه، با دستت لنز رو تنظیم کن تا دقیقا سر جای درستش بشینه.

موقع بستن دستگاه، جا زدن کابل سنسور صورت ممکنه یکم قلق داشته باشه. این ترفندها بهت کمک می‌کنه:

انگشتات رو از سوراخ‌های چشمی قاب لنز رد کن و لبه‌های کابل سنسور رو بگیر. کابل سنسور رو هول بده داخل سوکت تا جایی که اولین ردیف زبانه‌ها روی سوکت بشینه. این کار معمولا ضامن قفل رو تا حدی پایین میاره. با یه اسپاجر، ضامن رو کامل به سمت کابل فشار بده تا محکم سر جاش قفل بشه.

با استفاده از پیچ‌گوشتی چهارسو، پنج تا پیچ 7.7 میلی‌متری که قاب جلویی رو به هدست وصل کردن رو باز کن:

← یه پیچ که تو گوشه بالا و سمت چپ فرو رفته.

← یه پیچ که تو گوشه بالا و سمت راست فرو رفته.

← سه تا پیچ هم که در امتداد لبه پایینی قرار دارن.

قاب جلویی هنوز با چند تا خار که پایین و لبه‌های کناری هستن، محکم نگه داشته شده.

یه پیک بازکننده رو وارد درز بین لبه پایینی قاب جلویی و بدنه هدست کن. پیک رو کمی بچرخون و اهرم کن تا خارهای قاب جلویی با صدای کلیک باز بشن.

پیک رو در امتداد این درز به آرومی حرکت بده و بقیه خارهای نگهدارنده قاب جلویی رو هم آزاد کن.

حالا قاب جلویی رو با دست بگیر و از روی هدست جدا کن.

با کمک پنس، قسمت فلزی کابل آنتن که بالا سمت راست قرار داره رو محکم بگیر. سوکت آنتن رو مستقیم به سمت بالا بکش تا از روی برد جدا بشه. کابل رو از داخل گیره فلزی که اون رو سر جاش نگه داشته، بیرون بیار.

با پیچ‌گوشتی چهارسو، این سه تا پیچ که روی براکت فلزی کابل باتری هستن رو باز کن:

← یه دونه پیچ 4.4 میلی‌متری.

← دو تا پیچ 2.3 میلی‌متری.

با پنس یا انگشت خودت، براکت کابل باتری رو بگیر. براکت رو کمی بچرخون تا گوشه پایین و سمت چپ اون از روی مادربرد آزاد بشه. حالا براکت رو کامل بردار و کنار بذار.

نوک اسپاجر رو ببر زیر سوکت فشاری باتری و اون رو به سمت بالا اهرم کن تا از مادربرد جدا بشه.

حواست باشه موقع بستن دستگاه، این سوکت ممکنه راحت دربیاد. پس قبل از اینکه براکت روش رو ببندی، دوباره چکش کن که خوب جا رفته باشه.

یکی از بازوهای پنس رو ببر زیر قسمت فلزی کابل مشکی آنتن که نزدیک مجموعه فنه. سوکت آنتن رو مستقیم به سمت بالا بکش تا آزاد بشه. کابل رو از توی گیره فلزی نگهدارنده‌اش بیرون بکش.

با پیچ‌گوشتی چهارسو، هشت تا پیچی که مجموعه آنتن رو روی هدست نگه داشتن باز کن:

← چهار تا پیچ 4.4 میلی‌متری.

← دو تا پیچ 4.8 میلی‌متری.

← دو تا پیچ بلند 10.7 میلی‌متری.

با انگشتات، مجموعه آنتن رو به قدری بالا بیار که بتونی به کابلی که زیرش قرار داره دسترسی پیدا کنی.

حالا با یه پنس، کابل آنتن رو از داخل گیره فلزیش خارج کن تا آزاد بشه.

مجموعه آنتن جلویی رو کامل از روی دستگاه بردار.

با یه پنس، سوکت کابل فن رو بگیر و خیلی آروم اون رو از داخل کانکتورش بیرون بکش.

نوک یه پیک بازکننده رو ببر زیر فلت ال‌ای‌دی و چسبی که اون رو به بالای فن چسبونده رو با احتیاط باز کن.

دو تا پیچی که فن رو روی هدست نگه داشتن رو باز کن:

← یه دونه پیچ 4.4 میلی‌متری چهارسو.

← یه دونه پیچ 3.6 میلی‌متری Torx T2.

مجموعه فن رو بلند کن و کامل از روی هدست برش دار.

← پیچ‌گوشتی چهارسو رو بردار و چهار تا پیچ 2.3 میلی‌متری که هیت‌سینک رو روی مادربرد محکم کردن باز کن.

با دست هیت‌سینک رو به سمت بالا بکش و جداش کن.

ممکنه حس کنی یه کم گیر داره. این طبیعیه چون خمیر حرارتی (سیلیکون) هیت‌سینک رو تا حدی به شاسی چسبونده.

اگه خمیر حرارتی قبلی تمیز مونده، می‌تونی همون رو استفاده کنی. وگرنه، با اسپاجر خمیر قدیمی رو بتراش و یه مقدار خمیر حرارتی جدید روی پردازنده بزن.

موقعی که داری هدست رو دوباره جمع می‌کنی، همین جا دست نگه دار و مطمئن شو که این دوازده تا سوکت به درستی به مادربرد وصل شده باشن:

← دو تا سوکت مربوط به بلندگوها.

← هفت تا سوکت از نوع ZIF.

← دو تا سوکت فشاری.

یه دونه سوکت آنتن.

یه سری سوکت دیگه هم روی مادربرد هست که تو این مرحله نیازی نیست وصل بشن.

← با پنس، کابل بلندگوی سمت چپ رو از پایین‌ترین قسمت نزدیک سوکتش روی مادربرد بگیر.

کانکتور رو به آرومی و مستقیم به سمت بالا بکش تا قطع بشه.

موقع بستن دستگاه، از قسمت تخت اسپاجر استفاده کن تا کابل بلندگو رو به داخل گیره لاستیکیش فشار بدی تا سر جاش ثابت بشه.

← دقیقا همون کار قبلی رو تکرار کن تا سوکت بلندگوی سمت راست رو هم جدا کنی.

یادت نره موقع جمع کردن، با سر تخت اسپاجر کابل رو محکم توی گیره لاستیکی خودش قرار بدی.

با یه پنس، چسب مشکی‌رنگی که روی دو تا فلت بالایی کشیده شده رو خیلی آروم بکن.

این چسب رو دور ننداز و یه جا نگه دار، چون موقع بستن هدست دوباره بهش نیاز پیدا می‌کنی.

← با ناخن تمیز یا لبه اسپاجر، ضامن قفل کابل دوربین بالا سمت چپ رو به سمت بالا بزن تا باز بشه.

حالا کابل دوربین بالا سمت چپ رو با پنس بگیر و خیلی نرم از سوکت ZIF بیرون بکش.

در جهت خلاف عقربه‌های ساعت روی مادربرد بچرخ و شش تا سوکت ZIF باقی‌مونده رو هم به همین روش جدا کن:

← کابل دکمه پاور و برد ال‌ای‌دی.

← کابل دوربین پایین سمت چپ.

← کابل دوربین پایین سمت راست.

کابل دوربین بالا سمت راست.

کابل رابط سنسور صورت.

← کابل چراغ نشانگر ال‌ای‌دی.

← با استفاده از یه اسپاجر، سوکت کابل صفحه‌نمایش رو اهرم کن و از روی مادربرد جدا کن.

← دوباره با همون اسپاجر، سوکت کابل پورت USB-C و جک هدفون رو به بالا هل بده تا قطع بشه.

← یکی از لبه‌های پنس رو زیر قسمت فلزی کابل آنتن کناری قرار بده.

سوکت این آنتن رو مستقیم به سمت بالا بکش تا از برد جدا بشه.

پنج تا پیچی که مادربرد رو روی هدست نگه داشتن رو باز کن:

← چهار تا پیچ چهارسوی 3.8 میلی‌متری.

← یه دونه پیچ استنداف 6 میلی‌متری (بکس 3.5 میلی‌متری).

تو این مرحله مادربرد کاملا شل شده، فقط مقداری خمیر حرارتی باعث می‌شه کمی به بدنه هدست چسبیده باشه.

یه اسپاجر بردار و مادربرد رو به آرومی اهرم کن تا کامل از هدست جدا بشه.

اگه حس کردی مادربرد یه جایی گیر کرده، حتما یه بار دیگه چک کن که تمام کابل‌ها رو ازش جدا کرده باشی تا چیزی پاره نشه.

مادربرد رو از روی هدست بردار.

اگه خمیر حرارتی تمیزه می‌تونی دوباره استفاده‌اش کنی. در غیر این صورت خمیر قبلی رو با اسپاجر بتراش و کمی خمیر حرارتی جدید روی پردازنده بزن.

با انگشت خودت یا با یه پنس، دو تا محافظ رو از روی دوربین‌های بالایی بکن و بردار.

وقتی خواستی هدست رو ببندی، حواست باشه بریدگی‌های روی محافظ دوربین دقیقا روی پین‌های مخصوص خودشون قرار بگیرن.

این محافظ‌ها بریدگی‌های متفاوتی دارن و نمی‌تونی جای همدیگه ازشون استفاده کنی.

چسب مشکی‌رنگی که روی کابل آنتن چسبیده رو بکن و بردار.

این چسب رو یه گوشه بذار تا موقع جمع کردن دستگاه دوباره ازش استفاده کنی.

با یه پنس کابل مشکی آنتن رو به سمت بالا بکش تا از گیره‌های فلزی اتصال به زمین آزاد بشه.

با اسپاجر، ضامن مشکی‌رنگی که فلت میکروفون سمت چپ رو به کابل رابط متصل کرده باز کن. با انگشت یا پنس، کابل میکروفون رو از داخل سوکت ZIF بیرون بکش.

همین مراحل رو دقیقا برای قطع کردن کابل میکروفون سمت راست هم تکرار کن.

نوک یه پیک بازکننده رو ببر زیر فلت باتری و آروم حرکت بده تا چسبی که اون رو به هدست چسبونده، شل بشه.

برای اینکه عکس‌ها واضح‌تر باشن، بعضی از کابل‌های رابط تو تصویر برداشته شدن، ولی تو نیازی نیست برای این تعمیر اون‌ها رو باز کنی.

با پیچ‌گوشتی چهارسو، این چهار تا پیچ که مجموعه صفحه‌نمایش و لنز رو به قاب وصل کردن باز کن:

← دو تا پیچ 6.5 میلی‌متری.

← دو تا پیچ 7.7 میلی‌متری.

مجموعه لنز و صفحه‌نمایش رو با دستات محکم بگیر. این مجموعه رو به آرومی به سمت بالا بیار تا از پوسته بیرونی جدا بشه. حواست به کابل‌هایی که سر راه هستن باشه و اونا رو جابه‌جا کن تا گیر نکنن. حالا کل مجموعه صفحه‌نمایش و لنز رو کامل بیرون بیار.

موقع بستن دستگاه، وقتی می‌خوای مجموعه لنز رو داخل پوسته بذاری، خیلی دقت کن که این دوازده تا کابل زیرش گیر نکنن:

← سه تا کابل در لبه بالایی (دو تا فلت و یه دونه فلت ال‌ای‌دی).

← دو تا کابل تو گوشه بالا و راست (سوکت باتری و یه کابل آنتن).

← دو تا کابل تو لبه سمت راست (یه کابل آنتن و یه فلت پهن).

← دو تا کابل فلت تو لبه پایینی.

سه تا کابل در لبه سمت چپ (یه آنتن، یه فلت و یه کابل بلندگو).

می‌تونی از یه کش پول استفاده کنی تا این کابل‌ها رو ببندی و از سر راهت کنار بزنی تا کار راحت‌تر بشه.

پیچ‌گوشتی چهارسو رو بردار و شش تا پیچ 4.5 میلی‌متری که باتری رو به قاب بدنه محکم کردن باز کن:

← دو تا پیچ در لبه جلویی.

← چهار تا پیچ در لبه پشتی.

با دست خودت یا با کمک پنس، براکت فلزی که مربوط به بند بالایی هست رو بردار.

باتری قدیمی هدست رو با دست بگیر، بلند کن و از دستگاه خارج کن.

یه پیک رو ببر زیر کابل رابط سنسور صورت و چسبی که اون رو به باتری متصل کرده شل کن. کابل رابط سنسور رو کاملا از روی باتری بردار.

این کابل رو باید روی باتری جدیدت نصب کنی. حتما از اون دو تا بریدگی روی کابل برای تنظیم کردن جاش استفاده کن و با یه چسب دوطرفه محکم سر جاش بچسبون.

حالا فقط خود باتری هدست تو دستته و کار باز کردن تموم شده.

بالاخره به باتری رسیدیم! حالا کافیه باتری جدیدت رو سر جاش بذاری و تمام این مراحل رو از آخر به اول انجام بدی تا هدستت دوباره مثل روز اول جمع بشه. یادت نره بعد از اینکه دستگاه رو روشن کردی، یک بار باتری جدید رو کاملا کالیبره کنی تا بهترین بازدهی رو بهت بده.

ما تو تیم آیسی‌مدار همیشه سعی می‌کنیم آموزش‌ها رو جوری بنویسیم که خودت بتونی تو خونه از پس تعمیر گجت‌هات بربیای. اگه این آموزش برات مفید بود و تونستی هدستت رو نجات بدی، حتما اپلیکیشن آیسی‌مدار رو به دوستات هم معرفی کن تا اونا هم بتونن خودشون تعمیرکار دستگاه‌هاشون بشن. موفق باشی!