تعویض باتری آیپد پرو ۱۱ اینچ نسل ۱

قبل از شروع کار، حتما اجازه بده شارژ باتری آیپدت کامل خالی بشه. باتری پر از شارژ اگه موقع تعمیر آسیب ببینه، ممکنه آتیش بگیره و خطرناک بشه.

اول از همه تمام کابل‌های متصل به دستگاه رو جدا کن و آیپد رو کاملا خاموش کن تا جریان برق قطع بشه.

ظاهر آیپد از بیرون یکدسته، اما زیر لبه‌های صفحه نمایش قطعات به‌شدت حساسی پنهان شدن. برای اینکه چیزی خراب نشه، دستورالعمل‌ها رو دقیق اجرا کن و موقع باز کردن به این نواحی خیلی دقت کن:

← ماژول دوربین، سنسورهای نور محیط، سنسور مجاورت و میکروفون جلویی

← کابل‌های تصویر (فلت‌های صفحه نمایش)

← آهنرباهای صفحه

← لبه‌های پنل LCD

یه iOpener داغ رو بردار و به مدت دو دقیقه روی لبه سمت راست صفحه نمایش قرار بده تا چسب‌های زیرش نرم بشن.

می‌تونی از سشوار معمولی یا سشوار صنعتی هم استفاده کنی، اما خیلی مراقب باش. حرارت بیش از حد می‌تونه به صفحه نمایش یا باتری داخلی آسیب جدی بزنه.

سه مرحله بعدی مربوط به نحوه استفاده از ابزار Anti-Clamp هست که باز کردن صفحه رو خیلی راحت‌تر می‌کنه. اگه این ابزار رو نداری، از این سه مرحله رد شو و روش جایگزین با ساکشن کاپ معمولی رو بخون.

این ابزار کارش اعمال فشار مداوم برای باز کردن چسب‌هاست.

دستگیره آبی رنگ گیره رو به عقب بکش تا بازوهاش آزاد بشن. یه شیء مسطح رو زیر آیپد بذار تا دستگاه بین دو تا کاپ مکنده کاملا تراز و بدون شیب قرار بگیره. کاپ‌های مکنده رو نزدیک وسط لبه سمت راست تنظیم کن؛ یکی روی صفحه و یکی زیر قاب پشتی. قسمت پایینی گیره رو محکم نگه دار و کاپ بالایی رو روی صفحه فشار بده تا حسابی بچسبه.

اگه سطح آیپد لیزه و گیره سر می‌خوره، می‌تونی یه تیکه چسب نواری پهن رو اون قسمت بچسبونی تا چسبندگی بهتر بشه.

حالا دسته آبی رو به سمت جلو هل بده تا بازوها قفل بشن. دستگیره رو تو جهت عقربه‌های ساعت بچرخون. این کار رو تا زمانی انجام بده که ساکشن کاپ‌ها شروع به کشیده شدن کنن.

← حواست باشه ساکشن کاپ‌ها دقیقا روبه‌روی هم بمونن. اگه دیدی دارن کج میشن، مکش رو یکم کم کن، بازوها رو دوباره تنظیم کن و از نو سفتشون کن.

حدود یه دقیقه صبر کن تا فشار و گرما کار خودشون رو بکنن و یه درز کوچیک باز بشه. اگه دیدی درزی باز نشد، احتمالا صفحه خوب گرم نشده. می‌تونی همزمان با سشوار لبه سمت راست رو دوباره حرارت بدی.

موقع کار با سشوار، حرارت رو یه جا نگه ندار و مدام دستت رو حرکت بده.

به محض اینکه گیره یه شکاف مناسب ایجاد کرد، نوک یه پیک بازکننده رو سریع بذار لای درز.

اگه گیره نتونست درز رو باز کنه، دوباره حرارت بده و دستگیره رو فقط نیم دور به راست بچرخون.

هیچ‌وقت دسته رو بیشتر از نیم دور تو هر دفعه نچرخون و حتما بین هر چرخش یه دقیقه صبر کن. بذار فشار گیره و زمان کار رو پیش ببرن، نه زور بازو!

حالا از مرحله بعدی رد شو (چون مربوط به روش بدون گیره است).

اگه شیشه صفحه‌ت شدیدا شکسته، روش یه لایه چسب پهن شفاف بزن تا ساکشن کاپ بتونه بهش بچسبه. اگه بازم نچسبید از چسب دوطرفه خیلی قوی استفاده کن، یا در نهایت ساکشن کاپ رو با چسب قطره‌ای روی صفحه بشکه فیکس کن.

یه ساکشن کاپ رو روی لبه سمت راست صفحه، تو فاصله 5 سانتی‌متری از لبه پایینی بچسبون. ساکشن کاپ رو با یه نیروی ثابت و محکم به سمت بالا بکش تا یه شکاف کوچیک بین شاسی و صفحه باز بشه.

این صفحه خیلی ظریفه. فقط در حدی فاصله ایجاد کن که نوک یه پیک بره داخل؛ اگه صفحه رو زیاد خم کنی می‌شکنه.

نوک پیک بازکننده رو بذار لای درز.

پیک رو بیشتر از 5 میلی‌متر داخل دستگاه نبر، وگرنه پنل LCD آسیب می‌بینه.

یه پیک بازکننده جدید رو تو همون درزی که باز کردی قرار بده. پیک رو در طول لبه سمت راست به بالا و پایین بکش تا چسب‌ها بریده بشن.

وقتی به دکمه‌های ولوم می‌رسی خیلی احتیاط کن. پیک رو تو این قسمت بیشتر از 2 میلی‌متر داخل نبر تا آهنرباهای صفحه خراب نشن.

وقتی لبه راست رو کامل باز کردی، پیک رو تو گوشه بالا سمت راست جا بذار تا چسب‌ها دوباره به هم نچسبن.

حالا iOpener داغ رو بردار و برای دو دقیقه روی لبه بالایی صفحه قرار بده.

لبه بالایی آیپد پر از قطعات حساسه؛ مثل ماژول دوربین، دو تا سنسور نور محیط، سنسور مجاورت و میکروفون جلو. اگه پیک رو زیاد داخل ببری این قطعات نابود میشن. پس فقط تو نقاطی که در ادامه می‌گیم چسب رو ببر.

دیدن دو تا سنسور نور محیطی سخته. می‌تونی با کمک یه چراغ‌قوه یا زیر یه نور قوی جاشون رو روی حاشیه صفحه پیدا کنی.

← تو لبه‌های بالا-چپ و بالا-راست (نزدیک گوشه‌ها)، پیک رو بیشتر از 2 میلی‌متر داخل نبر تا سنسورهای نور محیط سالم بمونن.

← تو قسمت وسط لبه بالایی، پیک اصلا نباید بیشتر از 1 میلی‌متر وارد بشه! وگرنه دوربین، سنسور مجاورت و میکروفون جلو آسیب می‌بینن.

یه پیک جدید رو تو همون درز گوشه بالا سمت راست وارد کن. پیک رو آروم تو لبه بالایی بکش، اما به محض اینکه به سنسور نور محیطی رسیدی (سمت راست) متوقف شو.

یادت نره، عمق نفوذ پیک نباید از 5 میلی‌متر بیشتر بشه.

پیک رو تو همون نقطه (قبل از سنسور) رها کن تا صفحه باز بمونه.

یه پیک دیگه رو دقیقا بعد از سنسور نور محیطی (سمت چپ سنسور) قرار بده. حالا پیک رو تو قسمت وسط لبه بالایی بکش و وقتی به سنسور نور محیطی سمت چپ رسیدی متوقف شو.

تو این قسمت وسطی، پیک رو بیشتر از 1 میلی‌متر داخل نبر تا سنسور مجاورت و میکروفون پاره نشن.

این پیک رو هم سر جاش نگه دار.

حالا یه پیک جدید رو دقیقا بعد از سنسور نور سمت چپی بذار لای درز. پیک رو تا گوشه بالا سمت چپ بکش تا بقیه چسب‌های این لبه هم بریده بشن.

اینجا هم پیک رو نهایتا 5 میلی‌متر داخل ببر.

وقتی کل چسب لبه بالایی رو بریدی، می‌تونی اون دو تا پیکی که نزدیک سنسورها گذاشته بودی رو برداری.

آی‌اوپنر رو دوباره داغ کن و دو دقیقه روی لبه پایینی صفحه بذار.

یه پیک بازکننده جدید رو تو گوشه پایین سمت راست (زیر پیکی که از قبل اونجاست) وارد کن.

حواست باشه موقع حرکت تو لبه سمت راست، پیک بیشتر از 2 میلی‌متر وارد نشه.

پیک رو دور گوشه پایین سمت راست بچرخون تا چسب اون ناحیه باز بشه.

حالا پیک رو تو طول لبه پایینی بکش تا برسی به پورت شارژ USB-C و همونجا توقف کن.

تو لبه پایینی، پیک رو بیشتر از 5 میلی‌متر داخل دستگاه نبر.

پیک رو همونجا نزدیک پورت شارژ رها کن تا چسب‌ها به هم نچسبن.

یه پیک جدید رو از سمت چپ پورت USB-C وارد درز کن. بقیه چسب لبه پایینی رو هم تا آخر ببر.

بازم تأکید می‌کنیم، عمق نفوذ پیک زیر 5 میلی‌متر باشه.

پیک رو تو گوشه پایین سمت چپ جا بذار.

خب، می‌رسیم به آخرین لبه. آی‌اوپنر داغ رو برای دو دقیقه روی لبه سمت چپ صفحه قرار بده.

لبه سمت چپ آیپد محل قرارگیری فلت‌های صفحه نمایشه. این کابل‌ها به‌شدت ظریفن و اگه پیک رو زیاد یا با زاویه اشتباه وارد کنی، سریع پاره میشن. پس این دستورالعمل رو مو به مو اجرا کن.

← کابل‌های تصویر داخل یه سری فرورفتگی کوچیک توی فریم قرار گرفتن. تو این قسمت‌ها باید پیک رو با زاویه 45 درجه وارد کنی.

← تو قسمت‌های صاف فریم، می‌تونی پیک رو به صورت افقی و عادی وارد کنی.

یه پیک رو دقیقا بالاتر از گوشه پایین سمت چپ، با زاویه 45 درجه نسبت به افق وارد درز کن.

پیک رو بیشتر از 5 میلی‌متر داخل نبر تا فلت‌های تصویر سالم بمونن.

پیک رو خیلی آروم تو امتداد لبه سمت چپ بکش و وقتی به قسمت صاف فریم رسیدی، دست نگه دار.

حالا زاویه پیک رو کم کن تا کاملا افقی و موازی با صفحه قرار بگیره.

مثل همیشه، عمق ورود پیک نباید از 5 میلی‌متر بیشتر بشه.

به بریدن چسب ادامه بده تا دوباره برسی به قسمت فرورفته‌ی بعدی فریم.

بقیه چسب‌های لبه چپ رو هم ببر، اما حتما با توجه به ظاهر فریم (فرورفته یا صاف) زاویه دستت رو تغییر بده.

← تو فرورفتگی‌ها، پیک رو با زاویه 45 درجه رو به پایین حرکت بده (حداکثر عمق 5 میلی‌متر).

← تو قسمت‌های صاف، پیک رو افقی بکش (حداکثر عمق 5 میلی‌متر).

دو تا گوشه مخالف صفحه نمایش رو با دست بگیر و آروم تکونش بده تا چسب‌های باقی‌مونده کامل از هم جدا بشن.

صفحه رو یهو بلند نکن! هنوز چند تا کابل فلت زیرش به مادربرد وصله.

← صفحه رو خیلی آروم به سمت گوشه پایین سمت راست شاسی سر بده تا جایی که کابل سنسور نور محیط (نزدیک لبه بالایی) خودش رو نشون بده.

یه نکته مهم تو کل این تعمیر: حواست به تک‌تک پیچ‌ها باشه و موقع بستن، هر کدوم رو دقیقا همون جایی که باز کردی ببند.

پیچ‌گوشتی فیلیپس رو بردار و دو تا پیچی که براکت کابل سنسور نور محیط رو روی مادربرد نگه داشتن باز کن:

← یک پیچ به طول 1.3 میلی‌متر

← یک پیچ به طول 2.0 میلی‌متر

موقع جمع کردن دستگاه، تو این مرحله یه تست کامل بگیر. یعنی قبل از اینکه صفحه رو کامل بچسبونی، آیپد رو روشن کن و همه‌چیز رو تست کن. فقط یادت نره بعد از تست، دوباره دستگاه رو کامل خاموش کنی.

با پنس یا با دستت این براکت کوچیک رو بردار و کنار بذار.

سر تخت اسپاجر رو ببر زیر کانکتور فشاری سنسور نور محیط و اونو مستقیم به سمت بالا اهرم کن تا جدا بشه.

برای وصل کردن دوباره این کانکتورها، اول یه سمتش رو روی سوکت تنظیم کن و آروم فشار بده تا جا بیفته، بعد سمت دیگه‌ش. هیچ‌وقت وسط کانکتور رو فشار نده، چون اگه کج باشه، پین‌ها خم میشن و کانکتور برای همیشه خراب میشه.

هنوز نمی‌تونی صفحه رو کلا جدا کنی، چون فلت‌های اصلیش پایینه و وصلن.

لبه سمت راست صفحه رو بگیر و مثل ورق زدن یه کتاب، اونو به سمت چپ باز کن. صفحه رو آروم روی لبه سمت چپ آیپد (روی میز) بخوابون.

با نوک تیز اسپاجر، دو تا کانکتور بالایی کابل‌های صفحه نمایش رو رو به بالا اهرم کن و از برد جدا کن.

دو تا کانکتور پایینی کابل‌های تصویر رو هم دقیقا به همون روش از روی مادربرد قطع کن.

لبه سمت راست صفحه رو بگیر و کلا از دستگاه جداش کن. بذارش تو یه جای امن تا آسیب نبینه.

موقع بستن دستگاه، قبل از اینکه بخوای صفحه رو بچسبونی، حتما چسب‌های قدیمی رو کامل از روی فریم پاک کن و با الکل و دستمال بدون پرز حسابی تمیزش کن تا چسب‌های جدید قشنگ روی کار بشینن.

اگه می‌خوای همین صفحه فعلی رو دوباره نصب کنی، چسب‌های روی خود پنل رو هم باید کامل پاک کنی.

برای زدن چسب‌های جدید، از ورق‌های چسب دوطرفه آماده مخصوص این مدل استفاده کن.

← با پیچ‌گوشتی فیلیپس، سه تا پیچ 1.2 میلی‌متری که شیلد کابل‌های پایینی رو روی مادربرد محکم کردن باز کن.

با پنس یا با دستت این شیلد فلزی رو هم دربیار.

← یه پیچ 1.8 میلی‌متری کانکتور باتری رو به مادربرد وصل کرده؛ با پیچ‌گوشتی فیلیپس بازش کن. (چون کابل باتری رو پیچ نگه داشته، باز کردن این پیچ اتصال رو قطع میکنه)

سر تخت اسپاجر رو بنداز زیر کانکتور فلت پورت USB-C و اونو به سمت بالا اهرم کن تا جدا بشه.

این کابل با یه چسب ضعیف به مادربرد چسبیده.

یه پیک بازکننده رو زیر کابل سر بده تا از روی مادربرد جدا بشه.

← با پیچ‌گوشتی فیلیپس، دو تا پیچ 1.9 میلی‌متری که خود پورت USB-C رو به شاسی متصل کردن باز کن.

با یه پنس، اون دو تا گیره اتصال‌به‌زمین (گراند) که دو طرف پورت USB-C قرار دارن رو بردار تا گم نشن.

پورت USB-C رو از جاش بکش بیرون و کنار بذار.

پیچ‌گوشتی فیلیپس رو بردار و این 8 تا پیچی که شیلد بزرگ روی مادربرد رو نگه داشتن باز کن:

← پنج پیچ با طول 2 میلی‌متر

← سه پیچ با طول 1.2 میلی‌متر

یه iOpener داغ رو برای دو دقیقه روی قسمت بالایی مادربرد قرار بده تا چسب‌های زیر شیلد نرم بشن.

یه پیک بازکننده رو بین شیلد و واشر عایق لبه پایینی مادربرد وارد کن. پیک رو تو طول لبه پایینی بکش تا چسبش باز بشه.

همون کار رو برای لبه سمت راست شیلد مادربرد هم تکرار کن.

برای لبه سمت چپ شیلد هم با پیک چسب‌ها رو باز کن.

شیلد مادربرد رو از قسمت بالا بگیر و بلندش کن.

اگه حس کردی شیلد گیر کرده یا داره خم میشه، اصلا زور نزن! شیلد کج‌وکوله باعث میشه حرارت پردازنده خوب دفع نشه. با یه پیک بقیه چسب‌های گیرکرده رو باز کن.

نوک تیز اسپاجر رو زیر کانکتور پروژکتور نوری (مربوط به فیس‌آیدی) بنداز و اونو رو به بالا اهرم کن.

با اسپاجر، کانکتورهای دوربین سلفی و دوربین فیس‌آیدی رو هم به بالا اهرم و جدا کن.

فلت این دوربین با یه چسب ضعیف روی مادربرد نشسته.

یه پیک رو زیر فلتش سر بده تا از مادربرد جدا بشه.

دقیقا مثل مرحله قبل، پیک رو زیر فلت دوربین سلفی هم بکش تا چسبش ول کنه.

← پیچ‌گوشتی تورکس T3 رو بردار و دو تا پیچ 2.1 میلی‌متری که ماژول دوربین‌های جلو رو به شاسی متصل کردن باز کن.

نوک اسپاجر رو ببر زیر ماژول دوربین جلو و آروم اهرم کن تا از جاش شل بشه.

با پنس یا دستت، کل ماژول دوربین جلو رو دربیار و کنار بذار.

قراره کلی کانکتور رو از بالا و پایین مادربرد قطع کنیم. موقع بستن دستگاه، حتما از این عکس‌ها کمک بگیر تا مطمئن بشی هر کابل دقیقا تو جای درست خودش وصل شده.

سر تخت اسپاجر رو زیر کانکتور کابل رابط دوربین‌های پشتی بنداز و جداش کن. کابل رو برگردون تا مسیر برای رسیدن به کابل اسپیکر بالا-راست باز بشه.

با اسپاجر، کانکتور کابل میکروفون بالایی رو هم قطع کن.

با نوک اسپاجر، دو تا کانکتور مربوط به اسپیکر بالا-راست رو از برد جدا کن.

به لبه‌های پلاستیکی سوکت روی برد فشار نیار. این سوکت‌ها خیلی ظریفن و اگه به پهلو اهرم بشن، می‌شکنن.

همون کار رو برای دو تا کانکتور اسپیکر بالا-چپ هم انجام بده.

با نوک اسپاجر، کانکتور برد رابط بالایی رو هم به بالا اهرم و قطع کن.

این برد رابط رو اصلا خم نکن یا تکون نده، چون تحت فشار خیلی زود می‌شکنه.

برای جدا کردن کابل‌های آنتن، بهترین راه اینه که با یه پنس سرتخت خود کانکتور فلزی (نزدیک‌ترین قسمت به سیم) رو بگیری و رو به بالا بکشی.

می‌تونی با نوک اسپاجر هم این کابل رو خیلی ملایم از جاش دربیاری.

موقع نصب دوباره، کانکتور رو دقیق روی سوکت تنظیم کن و مستقیم به سمت پایین فشار بده تا مثل دکمه قابلمه‌ای لباس، تق صدا بده و جا بره.

با سر تخت اسپاجر، کانکتورهای کابل Smart Connector و خشاب سیم‌کارت رو جدا کن.

اگه آیپدت فقط وای‌فای (بدون سیم‌کارت) هست، کابل خشاب سیم‌کارت رو اصلا نداره.

مثل روشی که برای اسپیکرهای بالایی گفتیم، کانکتورهای اسپیکر پایین-راست رو هم جدا کن.

با پنس، نوار چسبی که روی براکت کابل اسپیکر پایین-چپ خورده رو بلند کن. حالا براکت رو به صورت افقی از جاش بکش بیرون.

با نوک اسپاجر، کانکتور کابل شبکه سلولار (LTE) پایین-چپ رو هم از برد قطع کن.

کانکتورهای اسپیکر پایین-چپ رو هم مثل بقیه اسپیکرها جدا کن.

کانکتور برد رابط پایینی رو هم با اسپاجر جدا کن.

با نوک اسپاجر، کانکتور کابل آنتن وای‌فای پایینی رو قطع کن. کابل رو از روی مادربرد جدا کن و ببر سمت راست تا از سر راه کنار بره.

کانکتورهای میکروفون سمت چپ و شارژر قلم اپل رو هم با اسپاجر اهرم کن و قطع کن.

چسب زیر مادربرد فوق‌العاده قویه. برای درآوردن برد، تو مراحل بعدی باید با الکل ایزوپروپیل (بالای 90 درصد) این چسب‌ها رو ضعیف کنیم.

سمت چپ آیپد رو بذار روی یه شیء تا کمی شیب پیدا کنه و الکل بتونه بره زیر برد. چند قطره الکل در طول لبه سمت چپ مادربرد بریز.

اگه الکل رو با سرنگ تزریق می‌کنی، خیلی مراقب باش سوزن به باتری نخوره. سوراخ شدن باتری فاجعه‌ست!

یه دقیقه صبر کن تا الکل نفوذ کنه و چسب‌های زیر برد نرم بشن.

آیپد رو 180 درجه بچرخون و این بار سمت راستش رو شیب بده. همون کار رو برای لبه سمت راست مادربرد هم تکرار کن تا الکل به زیر این قسمت هم نفوذ کنه.

سر تخت اسپاجر رو بنداز بین مادربرد و اسپیکر پایین-راست. قسمت پایینی مادربرد رو خیلی آروم به سمت بالا اهرم کن.

اگه دیدی برد خیلی سفته و بلند نمیشه، زور نزن! الکل بیشتری بریز و یه دقیقه دیگه صبر کن.

یه پیک رو بین کانکتور باتری و مادربرد قرار بده تا جریان قطع بمونه.

یه پیک بازکننده رو زیر لبه سمت چپ مادربرد سر بده تا شل بشه. پیک رو به فریم زیر مادربرد تکیه بده و اهرم کن تا چسب‌ها کامل باز بشن.

بازم می‌گیم، هیچ‌وقت ابزارت رو به باتری تکیه نده و اهرم نکن.

الکل بهترین دوستت تو این مرحله‌ست؛ اگه سفت بود بازم الکل بریز.

حالا پیک رو ببر زیر لبه سمت راست مادربرد (دقیقا بالای کابل‌های میکروفون چپ و شارژر قلم اپل). چسب‌های این قسمت رو هم مثل قبل با پیک باز کن.

لبه‌های بالا و پایین مادربرد رو با دست بگیر. مادربرد رو کلا از تو شاسی دربیار و تو یه جای امن و ضد الکتریسیته ساکن قرار بده.

قبل از نصب مجدد، حتما چسب‌های قدیمی رو از روی قاب پشتی و زیر مادربرد با کمک پنس و الکل پاک کن.

موقع بستن دستگاه، چند تا نوار چسب Tesa (چسب دوطرفه مخصوص) زیر مادربرد بزن تا قشنگ سر جاش محکم بشه.

این باتری با 11 تا چسب نواری کششی به بدنه محکم شده. سر هر نوار چسب یه زبانه مشکی رنگ وجود داره:

← 6 تا چسب رو لبه داخلی سلول باتری سمت چپ هست.

← 5 تا چسب هم رو لبه داخلی سلول باتری سمت راست هست.

← یه مقدار چسب معمولی هم زیر بردهای خود باتری (قسمت وسط) وجود داره.

با ناخنت یا با یه پنس، زبانه مشکی هر چسب رو از روی لبه باتری جدا کن.

اگه از پنس استفاده می‌کنی خیلی مراقب باش باتری رو سوراخ نکنی.

هر نوار چسب رو خیلی آروم و با کمترین زاویه نسبت به دستگاه، به سمت بیرون بکش. اصلا عجله نکن و بذار چسب تا جای ممکن کش بیاد و از زیر باتری کنده بشه.

یه ترفند خوب اینه که چسب رو دور یه اسپاجر بپیچی و همزمان که می‌کشی، اسپاجر رو بچرخونی. اینجوری کشش یکنواخت میشه.

اگه حین کشیدن چسب پاره شد، سعی کن با پنس دوباره سرش رو از زیر باتری پیدا کنی و بکشی.

اگه تونستی هر 11 تا چسب رو بدون پارگی دربیاری، کارت عالی بود! می‌تونی از 4 مرحله بعدی رد بشی. اما اگه چسبی زیر باتری موند و پاره شد، این مراحل رو برای استفاده از الکل دنبال کن.

سمت چپ آیپد رو شیب بده تا الکل بتونه بره زیر سلول باتری سمت راست. چند قطره الکل (بالای 90 درصد) رو لبه داخلی سلول باتری سمت راست بریز.

بازم حواست به سوزن سرنگ باشه که باتری رو زخمی نکنه.

دو دقیقه زمان بده تا الکل چسب‌های باقی‌مونده رو ضعیف کنه.

آیپد رو 180 درجه بچرخون تا بتونی به لبه داخلی باتری سمت چپ مسلط بشی. همین کار رو (ریختن الکل و شیب دادن) برای سلول سمت چپ هم تکرار کن.

آیپد رو دوباره صاف روی میز بخوابون. از بالا شروع کن و یه کارت پلاستیکی رو ببر زیر سلول باتری سمت راست. کارت رو به سمت پایین حرکت بده تا چسب‌های گیرکرده رو ببره. وقتی به کابل شارژر قلم اپل رسیدی متوقف شو.

کارت رو با زور هل نده و باتری رو هم خم نکن. اگه کارت گیر کرد بازم الکل بریز.

با همون کارت پلاستیکی، چسب‌های زیر سلول باتری سمت چپ رو هم ببر. اینجا وقتی به کابل میکروفون سمت چپ رسیدی متوقف شو.

هنوز نمی‌تونی باتری رو کلا دربیاری، چون بردهای وسط باتری هم به شاسی چسبیدن.

سلول باتری سمت چپ رو یه مقدار بالا بیار. یه پیک بازکننده رو ببر زیر برد باتری سمت چپ و چسبش رو باز کن.

اگه سفت بود، یه قطره الکل بزن و یه دقیقه صبر کن.

همین کار رو برای برد باتری سمت راست هم انجام بده.

هر دو سلول باتری رو با هم بگیر و کلا از آیپد دربیار.

باتری قدیمی که درآوردی کج‌وکوله شده و استفاده مجدد ازش خطرناکه. مستقیم بندازش دور.

حتما چسب‌های قدیمی رو با الکل و پنس از روی قاب پشتی آیپد پاک کن تا سطحش برای باتری جدید صاف و تمیز باشه.

اگه باتری جدیدت چسب نداره، از چسب‌های باکیفیت مثل Tesa استفاده کن تا باتری تو جاش لق نزه.

تبریک می‌گم، غول مرحله آخر رو شکست دادی! حالا باتری جدیدت رو با باتری قدیمی مقایسه کن و اگه قطعه ریز یا پدی روی قبلی مونده، بکنش و به جدیده انتقال بده. یه نکته خیلی مهم برای اینکه باتری جدیدت بهترین بازدهی رو داشته باشه اینه که حتما کالیبره‌ش کنی؛ یعنی بذار شارژش به صفر برسه و بعد بدون قطعی تا 100 درصد شارژش کن. حالا برای بستن دستگاه، کافیه همین مراحل رو از آخر به اول با دقت دنبال کنی.

امیدوارم این آموزش که از طرف تیم آیسی‌مدار برات آماده شده بود، کار رو برات راحت کرده باشه و تبلتت دوباره مثل یه دستگاه نو برات کار کنه. اگه دوستانی داری که اون‌ها هم اهل تعمیرات و کارهای فنی هستن، خوشحال می‌شیم این آموزش و اپلیکیشن آیسی‌مدار رو بهشون معرفی کنی تا ازش استفاده کنن. سلامت و موفق باشی!