آموزش تعمیرات - آیسی مدار
رفتن به محتوا

کالبدشکافی کروم‌کست ۲۰۱۵ و کروم‌کست صوتی (Audio)

گجت و سایر
۰ نظر
۱۳ نفر
کد ۳۸۹۸

کروم‌کست‌های سال 2015 گوگل با اون طراحی آویزون و دایره‌ای شکلشون حسابی سروصدا کردن؛ مخصوصا که گوگل این بار یه نسخه اختصاصی فقط برای پخش صدا (Chromecast Audio) هم معرفی کرد. اما واقعا چطور این همه تکنولوژی و آنتن‌های قدرتمند تو یه گجت به این کوچیکی جا شدن؟

باز کردن این دانگل‌ها کار هر کسی نیست و چون پر از چسب‌های سرسخت هستن، ممکنه موقع باز کردن قابشون آسیب ببینه. این آموزش در واقع یه راهنمای تعمیر نیست، بلکه یه سفر هیجان‌انگیز به داخل دنیای سخت‌افزاره تا ببینیم مهندس‌های گوگل چه شاهکاری خلق کردن.

ما تو تیم آیسی‌مدار تصمیم گرفتیم هر دو نسخه تصویری و صوتی کروم‌کست 2015 رو کالبدشکافی کنیم و قدم‌به‌قدم قطعات روی مادربردشون رو بررسی کنیم. پس ابزارت رو آماده کن تا بریم ببینیم زیر این قاب‌های رنگی چه خبره!

ابزارهای موردنیاز

ابزار بازکننده پلاستیکی پیچ‌گوشتی Torx T5

مرحله ۱

مشخصات فنی دستگاه

قبل از اینکه قاب براق و جذاب این دانگل رو باز کنیم، بیایم اول ببینیم خود گوگل درباره مشخصاتش چی گفته:

وای‌فای دو بانده 802.11b/g/n/ac

آرایه آنتن چندجهته

تامین برق از طریق پورت USB

خروجی تصویر 1080p از طریق HDMI

ظاهرا گوگل ترجیح داده درباره آهنربای داخل سوکت HDMI چیزی نگه؛ اما ما این سکوت رو به پای یه طراحی هیجان‌انگیز می‌ذاریم که قراره خودمون کشفش کنیم.

مرحله ۲

مقایسه با نسل‌های قبلی

قبل از شروع کار، کروم‌کست نسل اول رو کنار اعضای جدید خانواده‌اش گذاشتیم. کروم‌کست 2015 تو مرکز تصویر و نسخه صوتی (که شبیه یه توپ هاکی روی یخه) سمت راست قرار داره.

مدل‌های ویدیویی از نظر عملکرد خیلی به هم شبیه‌اند؛ هر دو خروجی HDMI، دکمه ریست، پورت تغذیه Micro-USB و یه دونه چراغ ال‌ای‌دی دارن.

مرحله ۳

نگاهی به طراحی ظاهری

رنگ مرجانی (Coral) این مدل انقدر جیغه که تو عکس‌ها هم یه هاله نارنجی‌رنگ اطرافش میندازه! شماره مدل دستگاه هم عوض شده و حالا با کد NC2-6A5 شناخته می‌شه. شاید با خودت بگی این چه کد عجیبیه، اما یه راز باحال توش نهفته‌ست!

اگه طرفدار فیلم پیشتازان فضا (Star Trek) باشی، احتمالا متوجه شدی که NC2 شبیه NCC خونده می‌شه و 6A5 تو مبنای هگزادسیمال معادل عدد 1701 هست. ترکیب اینا می‌شه NCC-1701 که همون شماره رجیستری سفینه معروف اینترپرایزه!

به گفته گوگل، این کابل لاستیکی جدید HDMI با ایجاد یه فاصله مناسب بین دانگل و تلویزیون، تداخل امواج وای‌فای با میدان‌های الکترومغناطیسی اطراف رو به حداقل می‌رسونه.

مرحله ۴

باز کردن قاب دستگاه

برخلاف نسل اول، باز کردن کروم‌کست 2015 اصلا کار راحتی نیست و حسابی آدم رو به چالش می‌کشه. دور تا دور لبه قاب با یه چسب فوق‌العاده سرسخت محکم شده. ما برای جدا کردن این دو تا کفه از هم، مجبور شدیم کلی با ابزارهای بازکننده پلاستیکی کلنجار بریم.

بعد از کلی فشار دادن و اهرم کردن، بالاخره درپوش بالایی تسلیم می‌شه و می‌تونیم یه نگاه اولیه به دل و روده این کروم‌کست کوچیک بندازیم.

مرحله ۵

مادربرد و خمیر سیلیکون

با برداشتن درپوش، به سه تا پیچ T5 می‌رسیم که شیلد محافظ امواج (EMI) و مادربرد رو به قاب پایینی پیچ کردن. وقتی مادربرد رو با اسپاجر بالا می‌دیم، می‌بینیم که برد با یه چیزی شبیه آدامس بادکنکی سر جاش چسبیده!

با دقت بیشتر متوجه می‌شیم که این ماده در واقع خمیر سیلیکونه؛ اونم به مقدار خیلی زیاد! گوگل برای دفع حرارت حسابی دست‌ودلبازی کرده.

امیدواریم این حجم از خمیر سیلیکون باعث بشه مشکل داغ کردن نسل قبلی تو این مدل دیگه تکرار نشه.

اون قسمت‌های تیره‌تر دور لبه برد، آنتن‌های دو بانده یکپارچه هستن. تو این نسخه از یه سیستم هوشمند با سه آنتن استفاده شده که به صورت تطبیقی همیشه بهترین سیگنال رو برات انتخاب می‌کنه.

مرحله ۶

جدا کردن کابل HDMI

وقتی اولین شیلد محافظ رو برمی‌داریم، باز هم با کوهی از خمیر سیلیکون روبه‌رو می‌شیم! زیر شیلد دوم هم دقیقا همین داستانه. وجود سه تا توده بزرگ خمیر سیلیکون تو دستگاهی به این کوچیکی واقعا عجیبه.

کابل HDMI طراحی فوق‌العاده مقاومی داره؛ روکش لاستیکی ضخیم، کانکتوری که حسابی به برد لحیم شده و یه براکت فلزی که روش پیچ شده تا تکون نخوره.

اگه از اون دسته آدمایی هستی که گجت‌ها رو از کابلشون می‌گیرن و آویزون می‌کنن، این طراحی خیالت رو راحت می‌کنه که کابل به این سادگی‌ها کنده نمی‌شه.

بعد از اینکه براکت رو با ابزار اهرم کردیم، کابل HDMI کاملا آزاد می‌شه و حالا فقط خود مادربرد دستگاه باقی مونده.

مرحله ۷

بررسی چیپ‌های روی مادربرد (نسخه تصویری)

حالا که قاب و پلاستیک‌ها رو کنار زدیم، وقتشه بریم سراغ قلب تپنده این دستگاه و چیپ‌هاش رو بررسی کنیم:

گیرنده وای‌فای، بلوتوث، NFC و رادیو اف‌ام Marvell Avastar VHT

رم 4 گیگابیتی (512 مگابایت) Samsung DDR3L SDRAM

و پشت مادربرد:

پردازنده رسانه‌ای دو هسته‌ای Marvell Armada 1500 Mini Plus ARM Cortex-A7

حافظه فلش 2 گیگابیتی Toshiba NAND

رگولاتور ولتاژ MRVL 21AA3 521GDT (احتمالا ساخت Marvell)

مرحله ۸

کالبدشکافی کروم‌کست صوتی (Audio)

اگه هنوز از کالبدشکافی سیر نشدی، ما هم همین حس رو داریم! حالا که دانگل تصویری رو کامل باز کردیم، بریم سراغ برادر صوتیش یعنی مدل RUX-J42.

مشخصات کروم‌کست صوتی به این ترتیبه:

وای‌فای دو بانده 802.11b/g/n/ac

آرایه آنتن چندجهته

تامین برق از طریق پورت USB

جک صوتی ترکیبی (3.5 میلی‌متری و اپتیکال mini-TOSLINK)

ظاهر دایره‌ای جذاب که کاملا شبیه یه توپ هاکی روی یخه

مرحله ۹

باز کردن قاب کروم‌کست صوتی

با باز کردن قاب کروم‌کست صوتی، با یه طراحی سخت‌افزاری کاملا آشنا روبه‌رو می‌شیم. دقیقا مثل نسخه تصویری، اینجا هم فقط سه تا پیچ Torx سر راه برداشتن مادربرد قرار دارن.

مرحله ۱۰

شباهت‌های داخلی دو نسخه

با اینکه کروم‌کست تصویری 2015 و نسخه صوتی تو ظاهر با هم فرق دارن، اما از داخل شباهت عجیبی دارن؛ حتی تو استفاده از اون حجم عظیم خمیر سیلیکون آبی‌رنگ!

علاوه بر هیت‌سینک، دو تا قطعه پلاستیکی کاربردی هم تو قاب پایینی هر دو مدل جاسازی شده: یه هدایت‌کننده نور برای چراغ ال‌ای‌دی و یه دکمه ریست کوچیک و جمع‌وجور.

مرحله ۱۱

بررسی چیپ‌های روی مادربرد (نسخه صوتی)

بالاخره رسیدیم به جایی که می‌شه یه سری تفاوت بین این دو تا مدل پیدا کرد. خیلی از قطعات مثل نسخه تصویری هستن، اما چند تا آیسی اختصاصی برای پردازش صدا هم اینجا دیده می‌شه:

گیرنده وای‌فای، بلوتوث، NFC و رادیو اف‌ام Marvell Avastar VHT

رم 2 گیگابیتی Nanya DDR3L SDRAM

مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) استریو 24 بیتی 192 کیلوهرتز AKM

و پشت مادربرد:

پردازنده رسانه‌ای دو هسته‌ای Marvell Armada 1500 Mini Plus ARM Cortex-A7

حافظه فلش 2 گیگابیتی Toshiba NAND

درایور خطی استریو Texas Instruments DirectPath 2-VRMS بدون نویز (Pop-free)

مرحله ۱۲

نتیجه‌گیری

رسیدیم به پایان این کالبدشکافی دوقلو! همون‌طور که احتمالا حدس زدی، قرار نیست به هیچ‌کدوم از این کروم‌کست‌های 2015 امتیاز تعمیرپذیری بدیم.

دلیلش اینه که گجت‌هایی مثل کروم‌کست در واقع فقط یه "مادربرد داخل یه جعبه" هستن. اگه قطعه‌ای روی برد خراب بشه، عملا کار زیادی برای تعمیرش نمی‌شه کرد و باید کلا دستگاه رو عوض کنی.

با این حال، طراحی کابل جداشونده HDMI تو نسخه تصویری واقعا عالیه. این کار باعث می‌شه رایج‌ترین خرابی این دانگل‌ها (یعنی قطعی کابل یا خرابی سوکت HDMI) به راحتی با تعویض کابل قابل حل باشه و عمر دستگاه خیلی بالاتر بره. امیدوارم از این سفر سخت‌افزاری در آیسی‌مدار لذت برده باشی؛ اگه این کالبدشکافی برات جالب بود، لینکشو حتما برای دوستای خوره تکنولوژیت بفرست!

این آموزش با استانداردهای اختصاصی آیسی‌مدار بازنویسی و بهینه‌سازی شده و تمامی حقوق انتشار آن متعلق به این مجموعه است و در صورت کپی یا بازنشر پیگرد قانونی خواهد داشت.

آموزش‌های مشابه

گفتگو‌های کاربران

هنوز نظری ثبت نشده؛ تو شروع کن!