کالبدشکافی و بررسی قطعات دوربین کداک EasyShare DX7590

اول از همه باید باتری لیتیوم-یونی، کارت حافظه و هر بند یا لوازم جانبی دیگه‌ای که به دوربین وصله رو جدا کنی تا موقع کار دست و پات رو نگیرن.

حواست باشه هر دوربینی که فلاش داخلی غیر ال‌ای‌دی داره، ممکنه مدارهای ولتاژ بالایی داخلش داشته باشه که خطر شوک الکتریکی دارن.

پس قبل از اینکه بدنه رو باز کنی، باتری رو بیرون بیار و چند ساعتی به دوربین استراحت بده تا انرژی ذخیره‌شده تو مدارهای ولتاژ بالا کاملا تخلیه بشه و با خیال راحت کار رو شروع کنی.

← حالا پیچ‌گوشتی چهارسو #00 رو بردار و اون هفت تا پیچی که روی بدنه دوربین می‌بینی رو با دقت باز کن.

تو این مرحله باید درپوش لاستیکی که روی پورت‌های دوربین قرار گرفته رو جدا کنی.

← خیلی آروم درپوش رو به سمت بیرون بکش. این قطعه با دو تا زبانه لاستیکی کوچیک سر جاش محکم شده که با یه فشار ملایم به داخل شیارها، راحت آزاد میشه.

بدنه دوربین رو محکم با دو دست بگیر و یه کم تکونش بده. همون‌طور که تو تصویر می‌بینی، کم‌کم یه شکاف بین دو نیمه دوربین باز میشه.

با احتیاط این کار رو دورتادور لبه‌های دوربین تکرار کن. دیگه هیچ پیچی نمونده که بدنه رو نگه داره و خوشبختانه از خارهای پلاستیکی شکننده هم خبری نیست.

هنوز دو نیمه دوربین با چند تا فلت ظریف به هم وصلن. اصلا بدنه رو یکدفعه و با زور از هم جدا نکن چون ممکنه فلت‌ها پاره بشن.

← خیلی ملایم دو تا زبانه مشکی رنگ قفل فلت رو به سمت پایین فشار بده. با این کار فلت آزاد میشه و می‌تونی اون رو با احتیاط از سوکتش بیرون بکشی.

همین کار رو دقیقا برای تمام فلت‌هایی که مشخص کردیم تکرار کن تا اتصالات کامل باز بشن.

وقتی همه فلت‌ها با موفقیت جدا شدن، می‌تونی نیمه جلویی و پشتی دوربین رو کاملا از هم دور کنی و کنار بذاری.

به برد اصلی دوربین رسیدیم. این قطعه وظایف مهمی مثل پردازش تصویر، خوندن و نوشتن روی کارت حافظه و دریافت دستورات کاربر رو بر عهده داره.

← این 4 تا نقطه لحیم‌کاری شده، برق ولتاژ بالا رو از برد تغذیه به واحد فلاش دوربین منتقل می‌کنن.

← اینجا هم باتری بکاپ رو می‌بینی که وقتی باتری اصلی درمیاد، تاریخ، ساعت و تنظیمات دوربین رو تو حافظه نگه می‌داره.

این سیمی که می‌بینی، وظیفه تریگر یا فعال‌سازی فلاش از راه دور رو داره و به پورت فلاش اکسترنال وصل میشه.

← این فلت، ارتباط بین برد اصلی و منظره‌یاب الکترونیکی (EVF) دوربین رو برقرار می‌کنه.

این یکی فلت هم مستقیم به سنسور تصویر دوربین متصل میشه و دیتای عکس‌ها رو منتقل می‌کنه.

← در نهایت، این فلت به دکمه‌های پنل بالایی و همچنین سنسورهای نورسنجی دوربین ارتباط داره.

← هر دو قفل فلت رو فشار بده تا فلت‌های مربوط به پنل پشتی و منظره‌یاب الکترونیکی (EVF) آزاد بشن.

← نوار قهوه‌ای رنگ سوکت رو آروم به سمت بالا اهرم کن تا فلت سنسور جدا بشه. همین کار رو برای فلت پنل بالایی هم انجام بده.

حالا خیلی ملایم تمام فلت‌ها رو از سوکت‌هاشون بیرون بیار و مطمئن شو چیزی گیر نکرده باشه.

حالا وقتشه سه تا پیچ چهارسو #00 که برد اصلی رو روی شاسی نگه داشتن، باز کنی. بعد از باز کردن پیچ‌ها، برد رو خیلی نرم و با احتیاط از روی شاسی بلند کن.

به هیچ وجه سعی نکن برد رو با کشیدن بیرون بیاری! برد هنوز با چند تا فلت و سیم‌های لحیم‌شده به شاسی گیره و ممکنه آسیب ببینه.

بیا یه نگاهی به قطعاتی که پشت برد اصلی قرار گرفتن بندازیم:

← اینجا شیار کارت حافظه SD رو داریم که از بیرون دوربین هم بهش دسترسی داشتیم.

← این قطعه حافظه 32 مگابایتی SDRAM از برند Hynix هست.

← پردازنده تصویر ساخت شرکت Texas Instruments رو می‌بینی که در واقع مغز متفکر این دوربینه.

کانکتور اختصاصی USB کداک هم در این قسمت قرار گرفته.

واقعا تکنولوژی چقدر پیشرفت کرده؛ یه زمانی این برد و دوربین جزو بهترین‌های بازار بودن!

← قفل سوکت‌ها رو به سمت بالا هل بده تا فلت‌های موتور سروو لنز آزاد بشن. بعدش با ملایمت فلت‌ها رو از سوکت بکش بیرون.

← یه پیچ چهارسو #00 هست که سیم اتصال به زمین (Ground) رو به شیلد سنسور وصل کرده؛ اون رو هم باز کن.

← تو این مرحله می‌تونی سیم سفید رنگ رو که مربوط به همگام‌سازی فلاش اکسترنال هست، از روی برد قطع کنی یا لحیمش رو برداری.

حالا برد اصلی کاملا از شاسی جدا شده و می‌تونی اون رو با خیال راحت کنار بذاری.

← قاب پلاستیکی بالای دوربین رو خیلی نرم تو جهتی که فلش نشون داده تکون بده تا از جاش دربیاد.

← اسپیکر و دکمه‌های پلاستیکی که حالا نمایان شدن رو بردار.

یه ابزار سرتخت یا اسپاجر رو ببر زیر ضامن نقره‌ای رنگ و یه کم به سمت بالا فشار بیار تا سوییچ مکانیکی فلاش آزاد بشه.

وقتی سوییچ مکانیکی فلاش آزاد شد، می‌تونی بخش پلاستیکی مشکی رنگ بالایی رو برداری.

← دو تا پیچ چهارسو #00 که برد بالایی رو نگه داشتن باز کن. حالا برد اون‌قدر آزاد هست که بتونی برگردونیش، اما یادت باشه هنوز با سیم به بقیه جاها وصله.

← برد رو برگردون. دنبال یه سوکت دو سیمه بگرد و خیلی آروم دوشاخه رو از داخل سوکت بیرون بکش.

بریم سراغ بررسی برد بالایی. اینجا قطعات خیلی پیچیده‌ای نداریم:

← سوییچ الاکلنگی که برای زوم کردن به داخل و بیرون استفاده میشه.

← سنسور تشخیص اینکه باتری داخل دوربین قرار گرفته یا نه.

← سوییچ چرخشی که برای انتخاب گزینه‌های مختلف منو کاربرد داره.

دکمه اصلی روشن و خاموش کردن دوربین (Power).

یه سنسور تماسی خیلی کوچیک هم اینجاست که به احتمال زیاد نشون میده فلاش بالا اومده یا نه.

← دو تا پیچ چهارسو #00 که منظره‌یاب رو روی شاسی محکم کردن، باز کن.

حالا ماژول منظره‌یاب رو بچرخان تا از شاسی آزاد بشه.

← اینجا چهار تا سیم می‌بینی که ماژول منظره‌یاب رو به برد تغذیه وصل کردن. می‌تونی این سیم‌ها رو ببری یا لحیمشون رو جدا کنی.

به محض اینکه این چهار سیم جدا بشن، منظره‌یاب کاملا آزاد میشه.

← اون سه تا پیچ چهارسو #00 رو باز کن و صفحه فلزی رو بردار.

← با استفاده از یه گیره کاغذ یا پنس، پین نقره‌ای رنگ رو به سمت داخل فشار بده.

حالا پین رو دربیار تا واحد فلاش از منظره‌یاب جدا بشه.

تو این مرحله می‌تونی محفظه منظره‌یاب رو که شامل چند تا لنز پلاستیکی و یه صفحه نمایش فوق‌العاده کوچیکه، از هم باز کنی. حالا این صفحه نمایش چقدر کوچیکه؟ قطرش فقط 0.26 اینچه و کلا 0.3 مگاپیکسل رزولوشن داره!

← دو تا پیچ چهارسو #00 که سنسور تصویر رو سر جاش نگه داشتن باز کن. حالا می‌تونی براکت سنسور رو دربیاری.

اگه شیلد محافظ رو کنار بزنی، می‌تونی ببینی پشتش چه خبره؛ یه برد مدار چاپی که سنسور رو مدیریت می‌کنه.

این در واقع چشم دوربین (یا بهتر بگیم شبکیه چشمش) هست: یه سنسور CCD با اندازه 1/2.5 اینچ و رزولوشن 5 مگاپیکسل. نور روی این سطح شیشه‌ای پر از نیمه‌هادی متمرکز میشه و این قطعه اطلاعات نوری رو به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌کنه.

← سه تا پیچ چهارسو #00 که براکت رو به شاسی پلاستیکی وصل کردن، باز کن.

براکت رو خیلی ملایم تکون بده تا از شاسی دربیاد. اینجا چند تا نکته مهم هست که باید بهشون توجه کنی:

← اون خازن بزرگ و گردن‌کلفت رو می‌بینی؟ اون خازن و مداری که بهش وصله، وظیفه تولید ولتاژ بالای مورد نیاز برای تخلیه لامپ فلاش رو دارن. دست زدن به کنتاکت‌های لخت این برد، در صورتی که مدار کاملا تخلیه نشده باشه، می‌تونه باعث برق‌گرفتگی شدید بشه.

← این قسمت، سنسورهای نورسنجی و لامپ کمکی فوکوس خودکار رو تو خودش جا داده.

← این بخش هم مربوط به تنظیم جریان برقه و احتمالا همون مداریه که اجازه میده دوربین باتریش رو داخل خودش و بدون نیاز به شارژر خارجی شارژ کنه.

← سه تا پیچ چهارسو #00 که مجموعه لنز رو به شاسی متصل کردن باز کن. بعد از باز کردن پیچ‌ها، کافیه لنز رو بگیری و بلند کنی تا دربیاد.

← حالا شش تا پیچ چهارسو #00 که خود لنز رو یکپارچه نگه داشتن باز کن. با این کار می‌تونی محفظه بیرونی لنز رو هم برداری.

بیا چند تا از مشخصات جالب این لنز رو مرور کنیم: فاصله کانونی این لنز بین 6.32 تا 63.2 میلی‌متره (معادل 38 تا 380 میلی‌متر در فرمت استاندارد 35 میلی‌متری). دیافراگمش بین f/2.8 تا f/3.7 متغیره. و حداقل فاصله فوکوس اون هم حدود 60 سانتی‌متر (23.6 اینچ) هست.

اینم از این! حالا دقیقا می‌دونی داخل یه دوربین قدیمی و جذاب چه خبره. شاید دوربین‌های امروزی قطعات ریزتر و سنسورهای خفن‌تری داشته باشن، اما اصول طراحی و مهندسی‌شون هنوز هم بر پایه همین تکنولوژی‌های کلاسیک استواره.

امیدوارم از این سفر به درون کداک EasyShare لذت برده باشی. اگه عاشق دیدن دل‌وروده گجت‌ها هستی، اپلیکیشن آیسی‌مدار رو به دوستات هم معرفی کن تا بقیه کالبدشکافی‌های جذاب ما رو از دست ندن!