تعویض باتری گوگل پیکسل XL

یه آی‌اوپنر یا هیتر رو آماده کن و حدود دو دقیقه روی لبه بالایی صفحه نمایش قرار بده تا چسب‌های زیرش حسابی نرم بشن.

می‌تونی از سشوار یا هیتر صنعتی هم استفاده کنی، ولی خیلی حواست باشه که گوشی رو بیش از حد داغ نکنی؛ چون صفحه نمایش و باتری داخلی به شدت در برابر حرارت زیاد حساس هستن و ممکنه آسیب ببینن.

قبل از اینکه پیک رو وارد کنی و شروع به اهرم کردن بکنی، حتما به عکس‌ها نگاه کن تا بدونی زیر صفحه نمایش چه خبره:

← خط قرمز: نشون‌دهنده چسب‌های باریکیه که لبه‌های پنل تصویر رو نگه داشتن.

← خط نارنجی: جاهایی که چسب ضخیم‌تر و قوی‌تری دارن.

← خط زرد: خود پنل نمایشگر OLED رو نشون می‌ده که فوق‌العاده شکننده‌ست.

← خط سبز: مسیر فلت تصویر رو مشخص کرده که اگه پیک رو زیاد داخل ببری، پاره می‌شه.

وقتی حس کردی لبه بالایی گوشی به اندازه کافی گرم شده، ساکشن کاپ (مکش) رو نزدیک همون لبه بچسبون. ساکشن کاپ رو آروم به سمت بالا بکش تا یه درز کوچیک ایجاد بشه، بعد سریع یه پیک بازکننده رو وارد همون شکاف کن.

خیلی مراقب باش پیک رو بیشتر از 13 میلی‌متر (حدود نیم اینچ) داخل نبری، وگرنه مستقیم به پنل تصویر آسیب می‌زنی و ال‌سی‌دی رو می‌شکنی.

اگه دیدی درز باز نمی‌شه و چسب‌ها سفت هستن، اصلا زور نزن. دوباره لبه رو حرارت بده و کارت رو تکرار کن.

برای باز کردن اولیه شکاف، اگه پیک پلاستیکی کارت رو راه ننداخت، می‌تونی از یه کارت پلاستیکی نازک هم کمک بگیری تا راحت‌تر وارد درز بشه.

حالا پیک بازکننده رو تو طول لبه بالایی گوشی به صورت کشویی حرکت بده تا چسب‌های این قسمت کاملا بریده بشن.

باز هم تأکید می‌کنم، پیک رو بیشتر از 13 میلی‌متر داخل نبر تا ال‌سی‌دی سالم بمونه.

دقیقا روی لبه بالایی صفحه نمایش، یه توری محافظ برای اسپیکر مکالمه قرار داره. اگه توری یدک نداری، خیلی با دقت کار کن که موقع بریدن چسب‌ها این قطعه رو پاره یا گم نکنی.

وقتی لبه بالایی آزاد شد، یه پیک رو همونجا نگه دار تا چسب‌ها دوباره به هم نچسبن و کارت خراب نشه.

هیتر یا آی‌اوپنر رو بردار و این بار دو دقیقه روی لبه سمت راست گوشی بذار تا گرم بشه. یه پیک بازکننده جدید رو از قسمت بالای گوشی (جایی که قبلا چسب‌ها رو بریدی) وارد درز کن. پیک رو خیلی آروم به سمت گوشه بالا سمت راست هدایت کن. حالا پیک رو در امتداد لبه سمت راست به سمت پایین بکش تا تمام چسب‌های این قسمت بریده بشن.

تو لبه‌های کناری به هیچ‌وجه پیک رو بیشتر از 1 میلی‌متر داخل نبر! اگه بیشتر بره، شک نکن که به پنل تصویر آسیب جدی می‌زنی.

دقیقا همین مراحل حرارت دادن و بریدن چسب رو برای لبه سمت چپ گوشی هم تکرار کن تا اون سمت هم کامل آزاد بشه.

حالا نوبت لبه پایینیه. هیتر رو دو دقیقه روی این قسمت قرار بده تا چسب‌ها کاملا نرم بشن. یه پیک رو از لبه سمت راست (که الان آزاده) وارد شکاف کن. پیک رو خیلی با احتیاط دور گوشه پایینی بچرخون. حالا پیک رو در طول لبه پایینی حرکت بده تا چسب‌های این بخش هم از بین برن.

تو این قسمت حواست باشه پیک رو بیشتر از 8.5 میلی‌متر داخل نبری، چون دقیقا فلت تصویر تو همین مسیره و ممکنه قطعش کنی.

وقتی تمام چسب‌های دور تا دور گوشی رو بریدی، از گوشه‌های سمت راست کمک بگیر و مجموعه صفحه نمایش رو خیلی کم به سمت بالا بیار.

به هیچ‌وجه سعی نکن ال‌سی‌دی رو کامل جدا کنی! این قطعه هنوز با یه فلت به مادربرد وصله و اگه یکم محکم بکشی، فلتش پاره می‌شه.

اگه دیدی جایی هنوز گیر داره، با یه پیک بازکننده، چسب‌های باقیمونده رو آروم ببر.

مجموعه صفحه نمایش رو از قسمت بالا بگیر و مثل باز کردن یه کتاب، اونو به سمت پایین برگردون تا پشت و رو روی شاسی گوشی قرار بگیره.

موقع برگردوندن ال‌سی‌دی خیلی مراقب باش که فلت تصویر کشیده نشه و آسیبی نبینه.

← دو تا پیچ تورکس 4 میلی‌متری T5 که براکت (پایه نگهدارنده) فلت تصویر رو نگه داشتن، باز کن.

تو تمام مراحل تعمیر، حواست به جایگاه دقیق هر پیچ باشه. بهتره از یه نقشه مغناطیسی استفاده کنی تا موقع بستن گوشی، هر پیچ دقیقا تو همون سوراخ خودش بسته بشه.

حالا براکت فلزی رو با پنس بردار و بذار کنار.

با استفاده از نوک اسپاجر، فلت تصویر رو خیلی آروم به سمت بالا اهرم کن تا از سوکتش روی مادربرد جدا بشه.

موقع بستن گوشی و جا زدن این سوکت‌ها، اصلا وسط سوکت رو فشار نده. اول یه طرفش رو تنظیم کن و فشار بده تا جا بره، بعد طرف دیگه رو. فشار دادن وسط فلت می‌تونه باعث خم شدن پین‌ها و خرابی همیشگی سوکت بشه.

حالا می‌تونی مجموعه صفحه نمایش رو به طور کامل از گوشی جدا کنی.

برای نصب مجدد ال‌سی‌دی، حتما از چسب‌های استاندارد و مراحل اصولی استفاده کن تا بعدا ال‌سی‌دی بلند نشه.

اگه صفحه نمایش جدیدی که گرفتی توری اسپیکر نداشت، با یه پنس توری رو از روی ال‌سی‌دی قدیمی بردار و روی قطعه جدیدت نصب کن.

قبل از نصب ال‌سی‌دی جدید، باید تمام چسب‌های قدیمی رو از روی شاسی پاک کنی. از یه اسپاجر استفاده کن و با کمی الکل ایزوپروپیل درصد بالا، تمام لکه‌های چسب رو تمیز کن.

اگه قراره همون ال‌سی‌دی قبلی رو دوباره روی گوشی ببندی، حواست باشه که چسب‌های قدیمی روی خود پنل رو هم باید تمیز کنی تا چسب جدید خوب عمل کنه.

یه نکته طلایی: قبل از اینکه چسب جدید بزنی و گوشی رو کامل ببندی، حتما ال‌سی‌دی رو موقت وصل کن و گوشی رو روشن کن تا از سلامت قطعات مطمئن بشی.

وقتی گوشی برای اولین بار بعد از مونتاژ روشن می‌شه، تاچ در حال کالیبره شدنه. تو این زمان اصلا به صفحه دست نزن تا کالیبراسیون درست انجام بشه و بعدا مشکل تاچ پیدا نکنی.

حالا باید پیچ‌هایی که فریم میانی رو به قاب پشتی متصل کردن باز کنی:

← هفت تا پیچ مشکی رنگ 4 میلی‌متری T5.

← دو تا پیچ نقره‌ای رنگ 3 میلی‌متری T5.

← فریم میانی علاوه بر اون پیچ‌ها، با یه سری خارهای پلاستیکی خیلی محکم به لبه‌های قاب پشتی چفت شده.

تو گوشه پایین سمت چپ فریم، یه شیار کوچیک پیدا می‌کنی. یه پیک بازکننده رو دقیقا همونجا وارد کن. پیک رو در طول لبه پایینی به سمت گوشه راست بکش و همونجا نگهش دار تا درز باز بمونه.

یه پیک دیگه رو از لبه سمت راست (نزدیک پایین گوشی) وارد کن. پیک رو خیلی آروم به سمت بالا فشار بده تا اولین خار پلاستیکی آزاد بشه و صدای تقش رو بشنوی.

چون این خارها خیلی سفت طراحی شدن، ممکنه یکم اذیتت کنن و نیاز به نیروی بیشتری باشه. اگه پیک جواب نداد، می‌تونی از یه کارت پلاستیکی محکم‌تر کمک بگیری.

وقتی خار اول آزاد شد، پیک رو همونجا بذار بمونه تا فریم دوباره سر جاش چفت نشه.

یه پیک بازکننده دیگه رو تو لبه سمت راست گوشی وارد کن و به سمت خار بالا سمت راست بکش.

نیازی نیست پیک رو بیشتر از 2 میلی‌متر داخل ببری. اگه پیک رو خیلی عمیق فرو کنی، ممکنه به فلت‌های زیرش آسیب جدی بزنی.

پیک رو خیلی آروم از روی خار رد کن تا از شاسی جدا بشه.

تا اینجا باید لبه سمت راست فریم میانی کاملا آزاد شده باشه. اگه حس می‌کنی هنوز گیر داره، پیک رو چند بار تو لبه سمت راست بالا و پایین ببر.

لبه سمت راست فریم میانی رو از گوشه‌ها بگیر و خیلی آروم مثل یه لولا به سمت بالا بچرخون. وقتی حس کردی لبه سمت چپ هم شل شده، چرخوندن رو متوقف کن و کل فریم رو مستقیم به سمت بالا بکش. حالا فریم میانی رو کامل از گوشی جدا کن.

موقع بستن گوشی، فریم رو دقیق روی قاب تنظیم کن و دور تا دورش رو فشار بده تا تمام خارها چفت بشن. وقتی کار درست انجام بشه، فریم باید کاملا تخت و هم‌سطح بشینه.

با نوک اسپاجر زیر فلت باتری بنداز و اونو از روی مادربرد جدا کن. فلت باتری رو یه مقدار به سمت عقب خم کن تا موقع کار، تصادفی به مادربرد برخورد نکنه و اتصالی پیش نیاد.

با یه پنس، چسب نواری‌ای که بالای فلت رابط (Interconnect cable) قرار داره رو آروم بکن.

دوباره از نوک اسپاجر استفاده کن و فلت رابط رو از روی مادربرد جدا کن.

برای جا زدن دوباره این فلت، اول اونو دقیق روی سوکت تنظیم کن و بعد با انگشت یه طرفش رو فشار بده و بعد طرف دیگه رو. اگه درست تنظیم شده باشه، خیلی راحت سر جاش قفل می‌شه.

حالا نوک اسپاجر رو ببر سمت پایین و فلت رابط رو از برد پایینی (Daughterboard) هم جدا کن.

می‌تونی بذاری این فلت با همون چسب‌هاش روی برد پایینی بمونه، یا اینکه کامل از گوشی خارجش کنی. انتخاب با خودته.

← باتری با دوتا نوار چسب دوطرفه قوی به شاسی چسبیده.

هیتر یا آی‌اوپنر رو بردار و حدود دو دقیقه روی پشت گوشی (لبه سمت چپ) قرار بده تا حرارت به چسب‌های زیر باتری برسه. ممکنه لازم باشه این کار رو چند بار تکرار کنی.

گوشی رو برگردون تا به باتری دسترسی داشته باشی. یه پیک بازکننده رو آروم و با دقت از لبه سمت راست باتری به زیرش هل بده. پیک رو یکم عقب و جلو ببر تا چسب زیرش بریده بشه.

کنار باتری یه کابل آنتن سفید رنگ رد شده؛ خیلی حواست باشه موقع فشار دادن پیک، این کابل رو پاره نکنی.

اگه دیدی پیک راحت زیر باتری نمی‌ره، اصلا زور نزن. دوباره پشت گوشی رو حرارت بده و امتحان کن.

می‌تونی از چند قطره الکل ایزوپروپیل با غلظت بالا هم تو لبه‌های باتری استفاده کنی. الکل خاصیت چسب رو از بین می‌بره و کار رو خیلی راحت‌تر می‌کنه.

وقتی سمت راست باتری آزاد شد، یه پیک همونجا بذار بمونه تا دوباره نچسبه.

حالا هیتر رو برای دو دقیقه روی پشت گوشی (لبه سمت راست) بذار تا چسب‌های اون سمت هم نرم بشن. ممکنه نیاز باشه چند بار حرارت بدی.

همون‌طور که گفتیم، استفاده از یه سرنگ الکل ایزوپروپیل و ریختن چند قطره زیر هر دو لبه باتری، می‌تونه معجزه کنه و چسب‌ها رو سریع ضعیف کنه.

لبه سمت راست باتری که حالا آزاد شده رو از گوشه‌ها بگیر و خیلی آروم به سمت بالا زاویه بده.

اگه دیدی باتری داره تحت فشار خم می‌شه، فورا دست نگه دار! خم شدن باتری خیلی خطرناکه. دوباره حرارت بده یا الکل بریز تا چسب کاملا ول کنه.

وقتی چسب‌ها کاملا ول کردن، باتری رو به آرومی از فریم جدا کن. باتری رو به طور کامل از گوشی خارج کن.

برای جلوگیری از خطر آتیش‌سوزی و نشت مواد شیمیایی، هیچ‌وقت یه باتری کارکرده و قدیمی رو دوباره تو گوشی نصب نکن.

برای نصب باتری جدید، حتما از نوارهای چسب استاندارد استفاده کن و قبل از چسبوندن، مطمئن شو که فلت باتری دقیقا روبه‌روی سوکت مادربرد قرار می‌گیره.

چسب‌های جدید (مثل چسب‌های کششی یا دوطرفه مخصوص) رو زیر باتری بچسبون. باتری جدید رو آروم تو جایگاهش قرار بده. با قسمت تخت اسپاجر یا انگشتت، سوکت باتری رو موقتا به مادربرد وصل کن تا جاش کاملا تنظیم بشه.

در حالی که باتری وصله، قسمت پایینش رو یکم بلند کن. با یه پنس، لایه محافظ روی چسب‌های زیر باتری رو جدا کن. باتری رو خیلی با احتیاط بخوابون سر جاش و لبه‌هاش رو فشار بده تا چسب‌ها کامل عمل کنن. حالا دوباره با اسپاجر فلت باتری رو جدا کن و یکم خمش کن کنار. (چون برای ادامه بستن گوشی نباید باتری وصل باشه). بقیه مراحل مونتاژ رو انجام بده تا گوشیت آماده استفاده بشه.

وقتی همه قطعات رو سر جاشون بستی و خواستی گوشی رو روشن کنی، اگه دیدی تصویر نمیاد اصلا نگران نشو! گاهی اوقات وقتی باتری رو وصل می‌کنی، گوشی تو پس‌زمینه خودش روشن می‌شه و دیگه بالا نمیاد. برای حل این مشکل، کافیه دکمه پاور رو چند ثانیه نگه داری تا گوشی یه ویبره بزنه و کاملا خاموش بشه. بعدش فلت ال‌سی‌دی رو یه چک بکن و دوباره گوشی رو روشن کن.

یادت نره که برای اینکه باتری جدیدت بهترین بازدهی رو داشته باشه، حتما کالیبره‌اش کنی. یعنی بذار شارژش کامل به صفر برسه و خاموش بشه، بعد بزنش به شارژ و تا صد درصد بدون وقفه شارژش کن. امیدوارم این آموزش حسابی به کارت اومده باشه.

برای دیدن بقیه آموزش‌های تخصصی و فوت‌وفن‌های تعمیرات، حتما اپلیکیشن آیسی‌مدار رو روی گوشیت نصب داشته باش و به دوستات هم معرفیش کن. موفق باشی!