تعویض باتری سرفیس پرو ۶

قبل از اینکه بخوای دستگاه رو باز کنی، حتما مطمئن شو که سرفیس کاملا خاموش شده باشه.

اگه شیشه صفحه نمایش ترک خورده، برای اینکه موقع کار بیشتر خرد نشه و به دستت آسیب نزنه، روی کل صفحه رو با چسب نواری پهن بپوشون. این کار باعث میشه تیکه‌های شیشه یکپارچه بمونن. عینک ایمنی رو هم فراموش نکن.

یک پد حرارتی یا آی‌اوپنر (iOpener) آماده کن و اون رو حدود دو دقیقه روی لبه سمت راست صفحه نمایش سرفیس قرار بده تا چسب‌های زیرش نرم بشن.

ممکنه لازم باشه منبع حرارتی رو چند بار گرم کنی و دوباره روی لبه‌ها بذاری تا دستگاه به اندازه کافی داغ بشه. فقط حواست باشه بیش از حد حرارت ندی.

می‌تونی از سشوار یا هیتر هم برای حرارت دادن استفاده کنی، اما خیلی مراقب باش. صفحه نمایش و باتری داخلی به شدت به حرارت بالا حساس هستن و ممکنه آسیب ببینن.

قبل از اینکه بریم سراغ باز کردن، خیلی مهمه که بدونی چسب‌های زیر صفحه نمایش دقیقا کجاها قرار دارن:

← بخش‌هایی که با رنگ قرمز مشخص شدن فقط چسب دارن و با خیال راحت می‌تونی اونجا رو برش بدی.

← برد تصویر و فلت‌ها تو این قسمت‌های نارنجی رنگ و خیلی نزدیک به لبه قرار گرفتن. اینجا باید با نهایت دقت برش بدی و پیک رو زیاد زیر صفحه نبری.

← کابل‌های خیلی حساس آنتن دقیقا زیر این بخش زرد رنگ هستن. باید خیلی با دقت عمل کنی تا آنتن‌ها قطع نشن. ضمنا چسب تو این قسمت از همه‌جا ضخیم‌تره.

یک پیک بازکننده رو آروم وارد شیار اسپیکر روی صفحه نمایش کن و اون رو به زیر شیشه هدایت کن. خیلی مراقب باش که پیک رو با فشار روی توری اسپیکر نکشی، چون این توری به شدت نازکه و سریع پاره میشه.

پیک رو بیشتر از عرض حاشیه مشکی رنگ دور صفحه نمایش داخل نبر. اگه پیک خیلی عمیق وارد بشه، مستقیم به پنل ال‌سی‌دی آسیب می‌زنه.

حالا پیک رو به سمت پایین سرفیس بچرخون تا به زیر لبه پایینی بریدگی اسپیکر سر بخوره و مسیرت برای برش چسب‌ها باز بشه.

پیک رو در امتداد لبه سمت راست سرفیس به سمت پایین بکش تا تمام چسب‌های زیر صفحه تو این قسمت بریده بشن.

در طول انجام این کار، اگه حس کردی پیک گیر کرده یا مقاومت زیادی وجود داره، اصلا فشار نیار. کار رو متوقف کن و اون قسمت رو دوباره گرم کن. فشار اضافی باعث شکستن شیشه میشه.

این پیک رو همونجا روی لبه سمت راست رها کن تا چسب‌هایی که بریدی دوباره به هم نچسبن.

دوباره سراغ پد حرارتی برو، گرمش کن و این بار حدود دو دقیقه روی لبه پایینی صفحه نمایش سرفیس قرار بده تا چسب‌های این بخش نرم بشن.

مثل مرحله قبل، ممکنه نیاز باشه این کار رو چند بار تکرار کنی تا چسب‌ها کاملا شل بشن. حواست به میزان حرارت باشه.

باز هم تأکید می‌کنم که اگه از سشوار یا هیتر استفاده می‌کنی، حرارت رو روی یک نقطه متمرکز نکن تا به باتری و قطعات داخلی صدمه نزنی.

یک پیک بازکننده جدید بردار، اون رو تو گوشه پایین سمت راست وارد کن و آروم به سمت لبه پایینی بچرخون.

باز هم حواست باشه که پیک رو بیشتر از حاشیه مشکی رنگ دور صفحه داخل نبری تا ال‌سی‌دی سالم بمونه.

حالا پیک رو در طول لبه پایینی سرفیس حرکت بده تا تمام چسب‌های این قسمت هم از بین برن. این پیک رو هم در لبه پایینی رها کن تا از چسبیدن مجدد صفحه جلوگیری کنه.

پد حرارتی رو مجددا گرم کن و این دفعه برای دو دقیقه روی لبه سمت چپ صفحه نمایش سرفیس بذار.

اگه دیدی چسب هنوز سفته، فرآیند گرم کردن رو با حوصله تکرار کن.

اگه سراغ سشوار یا هیتر رفتی، یادت باشه حرارت مستقیم و زیاد دشمن اصلی باتری و ال‌سی‌دیه.

یک پیک جدید رو از گوشه پایین سمت چپ وارد کن و اون رو به سمت لبه چپ حرکت بده.

اینجا خیلی دقت کن! تو قسمت پایین لبه چپ (حدود 65 میلی‌متر پایینی)، پیک رو بیشتر از 3 میلی‌متر داخل نبر. کابل‌های تصویر دقیقا همینجا هستن و خیلی راحت پاره میشن. وقتی از این ناحیه رد شدی، دوباره می‌تونی پیک رو تا مرز حاشیه مشکی داخل ببری.

پیک رو در امتداد لبه چپ سرفیس بالا بکش تا چسب‌های این بخش هم جدا بشن. این پیک رو هم روی همون لبه چپ نگه دار.

برای آخرین قسمت، پد حرارتی رو دوباره گرم کن و روی لبه بالایی سرفیس قرار بده. دو دقیقه صبر کن.

چسب‌های این لبه ضخیم‌ترین چسب‌های دستگاه هستن. پس اصلا تعجب نکن اگه مجبور شدی چند بار ابزارت رو گرم کنی و روی کار بذاری.

مانند قبل، در استفاده از سشوار یا دستگاه‌های حرارتی دیگه به شدت محتاط باش.

با همون پیک گوشه چپ رو دور بزن و وارد لبه بالایی سرفیس بشو. وقتی پیک حدود 70 میلی‌متر (7 سانتی‌متر) از لبه چپ فاصله گرفت، دست نگه دار.

دلیل توقف اینه که در حدود 15 سانتی‌متر بعدی لبه بالایی، آنتن‌های چپ و راست زیر قاب قرار گرفتن. برای اینکه آنتن‌ها قطع نشن، قدم بعدی رو باید با تکنیک خاصی پیش بری.

نوک پیک رو دقیقا همونجایی که متوقف شده بودی زیر صفحه وارد کن. حواست باشه بیشتر از حاشیه مشکی داخل نره. حالا به جای کشیدن پیک، باید اون رو آروم به سمت راست بغلتونی. لبه بلند پیک رو روی چسب فشار بده تا چسب‌ها بریده بشن. تأکید می‌کنم که به هیچ وجه پیک رو روی لبه سرفیس نکش.

در تمام این مرحله پیک رو کاملا موازی با صفحه نگه دار تا به کابل‌های آنتن گیر نکنه. پیک رو به سمت قاب دستگاه فشار نده.

همین حرکت غلتاندن و فشار دادن رو در طول لبه بالایی ادامه بده تا وقتی که پیک به حدود 64 میلی‌متری از لبه سمت راست برسه.

وقتی چسب‌های روی قسمت آنتن‌ها رو کامل بریدی، حالا می‌تونی پیک رو به صورت عادی تا انتهای لبه بالایی بکشی و گوشه سمت راست رو هم دور بزنی تا هر چسبی که باقی مونده جدا بشه.

حالا خیلی آروم مجموعه صفحه نمایش رو از روی قاب سرفیس بلند کن. اگه دیدی جایی گیر کرده یا مقاومت می‌کنه، اصلا زور نزن. متوقف شو و چک کن کدوم قسمت هنوز چسب داره.

هنوز صفحه نمایش رو کامل جدا نکن! صفحه با دو تا فلت به مادربرد متصله و کشیدنش باعث پاره شدن فلت‌ها میشه.

از یه پیک برای بریدن چسب‌های ریز باقی‌مونده استفاده کن تا صفحه کاملا آزاد بشه.

ممکنه لنز فلش از جای خودش روی قاب بیفته. حواست بهش باشه و موقع بستن دستگاه اون رو سر جاش برگردون.

بالای صفحه رو به سمت بیرون قاب بلند کن و همزمان پایین صفحه رو به سمت کانکتورهای مادربرد سر بده. صفحه نمایش رو به آرومی روی قاب بخوابون طوری که کانکتورها رو به بالا باشن. خیلی مراقب باش که کابل‌های تصویر در این حین تا نخورن یا له نشن.

از یک پیک برای بالا کشیدن یکی از لبه‌های شیلد فلزی (محافظ EMI) که روی برد تصویر قرار داره، استفاده کن. این کار رو برای قسمت‌های مختلف دور شیلد تکرار کن تا کاملا آزاد بشه.

سعی کن به شیلد فلزی زیاد فشار نیاری و فرمش رو تغییر ندی، چون موقع بستن دستگاه باید دوباره نصبش کنی.

شیلد فلزی رو از روی برد تصویر بلند کن و کاملا کنار بذار.

با استفاده از سر تخت اسپاجر، کابل رابط تصویر رو مستقیم به سمت بالا اهرم کن و از سوکتش روی برد بیرون بیار.

نوک یک پنس سرتیز رو وارد شکاف لبه شیلد فلزی که روی کانکتور تاچ (دیجیتایزر) قرار داره، بکن. با پنس شیلد رو تا جایی که ممکنه و بدون اینکه خم بشه، از روی صفحه فاصله بده. این کار رو دورتادور شیلد تکرار کن تا کاملا شل بشه و بعد برش دار.

باز هم مراقب باش که شیلد دفرمه نشه تا موقع مونتاژ مجدد به مشکل نخوری.

بقیه قسمت‌های شیلد رو هم از روی کانکتور تاچ بکش و کاملا از دستگاه خارج کن.

با استفاده از نوک اسپاجر، کانکتور دیجیتایزر رو مستقیم به سمت بالا بکش و از روی سوکتش جدا کن.

حالا می‌تونی مجموعه صفحه نمایش رو به طور کامل از سرفیس جدا کنی و کنار بذاری.

موقع بستن دستگاه، باید چسب‌های قدیمی رو کامل پاک کنی و از چسب‌های مخصوص جدید استفاده کنی تا صفحه به خوبی آب‌بندی بشه.

با نوک اسپاجر، کانکتور میکروفون رو مستقیم به سمت بالا بکش تا از سوکتش روی مادربرد جدا بشه.

از پیچ‌گوشتی Torx T5 استفاده کن و چهار تا پیچی که پایه آنتن رو نگه می‌دارن، باز کن:

← سه تا پیچ 4.5 میلی‌متری

← یک پیچ 6 میلی‌متری

با کمک اسپاجر، پایه آنتن رو از جایگاهش روی قاب سرفیس بلند کن. حالا پایه آنتن رو کامل بردار و کنار بذار.

نوک یه پنس سرتیز رو ببر تو شکاف یکی از گوشه‌های شیلد فلزی که روی هیت‌سینک قرار گرفته. شیلد رو تا جای ممکن از مادربرد فاصله بده، اما حواست باشه خمش نکنی. هنوز کامل برش ندار.

مراقب باش شیلد دفرمه نشه تا موقع بستن دستگاه دردسر نشه.

وقتی داری با پنس اینجا کار می‌کنی، خیلی مراقب باش که به باتری ضربه نزنی یا سوراخش نکنی.

همین کاری که تو مرحله قبل کردی رو برای بقیه گوشه‌های شیلد هیت‌سینک هم تکرار کن تا کامل شل بشه.

حالا شیلد هیت‌سینک رو کاملا بردار.

ده تا پیچ Torx که هیت‌سینک رو نگه داشتن، باز کن:

← شش تا پیچ 2.6 میلی‌متری T3

← چهار تا پیچ 3.3 میلی‌متری T5

موقع بستن دستگاه، پیچ‌های هیت‌سینک رو به صورت ضربدری (طبق ترتیب زیر) دونه‌دونه و هر بار یک دور سفت کن تا به صورت یکنواخت محکم بشن:

← پیچ شماره 1

← پیچ شماره 2

پیچ شماره 3

پیچ شماره 4

با یه اسپاجر آروم زیر هیت‌سینک بنداز و اون رو مستقیم به سمت بالا از روی پردازنده (CPU) بلند کن.

موقع برداشتنش خیلی دقت کن که لوله‌های انتقال حرارت هیت‌سینک خم یا له نشن.

وقت بستن دستگاه، حتما خمیر سیلیکون قبلی رو از روی هیت‌سینک و پردازنده کامل پاک کن و خمیر سیلیکون جدید بزن.

نوک اسپاجر رو زیر کانکتور اسپیکر سمت چپ بنداز و اون رو از سوکتش روی مادربرد جدا کن.

با نوک اسپاجر، زبانه قفل‌کننده کوچیک کانکتور ZIF کابل دکمه‌های پاور و ولوم رو به سمت بالا بزن تا باز بشه. حالا کابل فلت رو به صورت افقی از داخل سوکت مادربرد بیرون بکش.

دوباره از نوک اسپاجر استفاده کن و کانکتور اسپیکر سمت راست رو از روی مادربرد جدا کن.

پیچ‌گوشتی Torx T5 رو بردار و دو تا پیچ اسپیکر سمت راست رو باز کن:

← یک پیچ 6 میلی‌متری

← یک پیچ 3.7 میلی‌متری

اسپاجر رو بنداز زیر لبه سمت چپ اسپیکر راست و کمی بلندش کن تا از قطعات اطرافش آزاد بشه. حالا که لبه چپ بالا اومده، اسپیکر رو به سمت چپ بکش تا کامل از جاش تو قاب خارج بشه.

نوک پنس سرتیز رو ببر زیر گوشه شیلد فلزی که روی کانکتور دوربین‌ها قرار داره. با پنس شیلد رو از مادربرد دور کن؛ فقط حواست باشه کج نشه. این کار رو برای قسمت‌های مختلف شیلد انجام بده تا آزاد بشه و بعد کامل برش دار.

سعی کن شیلد رو دفرمه نکنی چون بعدا دوباره باید نصبش کنی.

از سر تخت اسپاجر استفاده کن و کانکتور دوربین جلویی رو به سمت بالا اهرم کن تا از مادربرد جدا بشه.

دوباره با سر تخت اسپاجر، کانکتور دوربین تشخیص چهره رو به سمت بالا بکش و از سوکتش جدا کن.

سر تخت اسپاجر رو زیر کانکتور دوربین پشتی بنداز و اون رو هم از مادربرد قطع کن.

با سر تخت اسپاجر، کانکتور میکروفون رو به سمت بالا بکش و از سوکت مادربرد جدا کن.

مثل مراحل قبلی، نوک پنس رو بنداز زیر شیلد فلزی درگاه microSD. بدون اینکه خم بشه، شیلد رو از مادربرد فاصله بده. دورتادور شیلد رو آزاد کن و اون رو کامل بردار.

مراقب باش شیلد تغییر فرم نده.

حواست جمع باشه که پنس به باتری برخورد نکنه و سوراخش نکنه.

با استفاده از سر تخت اسپاجر، کانکتور درگاه microSD رو از روی مادربرد به سمت بالا بکش و قطع کن.

سر تخت اسپاجر رو ببر زیر لایه‌ای که روی کانکتور پورت SurfaceConnect قرار گرفته و اون رو بالا بزن.

کانکتور پورت SurfaceConnect رو به صورت کشویی از سوکتش روی مادربرد بیرون بیار.

با نوک اسپاجر زبانه قفل‌کننده کانکتور ZIF کابل جک هدفون رو به سمت بالا بزن. کابل جک هدفون رو به صورت افقی و مستقیم از سوکت مادربرد بیرون بکش.

نوک پنس سرتیز رو ببر تو شکاف گوشه سمت چپ‌ترین شیلد فلزی بزرگی که مونده. شیلد رو با احتیاط از مادربرد جدا کن و حواست باشه خم نشه. دورتادور شیلد رو آزاد کن و برش دار.

شیلدها رو جوری دربیار که فرمشون به هم نریزه.

دوباره تأکید می‌کنم موقع کار با پنس کنار باتری، خیلی مراقب باش.

دقیقا همون کار مرحله قبل رو تکرار کن تا آخرین شیلد فلزی بزرگ سمت راست مادربرد رو هم جدا کنی.

← پیچ‌گوشتی Torx T3 رو بردار و هشت تا پیچ 2.2 میلی‌متری که مادربرد رو سر جاش نگه داشتن، باز کن.

سمتی از مادربرد که پورت نداره رو یه مقدار خیلی کم بلند کن، فقط تا حدی که از قطعات اطراف و لبه قاب فاصله بگیره. حالا مادربرد رو به سمت مخالف پورت‌ها بکش. قبل از اینکه مادربرد رو کامل دربیاری، مطمئن شو پورت‌ها کاملا از شکاف‌های روی قاب خارج شدن. مادربرد رو با احتیاط بردار و کنار بذار.

یه پد حرارتی یا آی‌اوپنر گرم شده رو حدود دو دقیقه روی کانکتور باتری قرار بده تا چسبی که کانکتور رو به قاب وصل کرده، حسابی نرم بشه.

از لبه‌ای که به خود باتری نزدیک‌تره شروع کن؛ یه پیک بازکننده رو ببر زیر کانکتور باتری و چسب‌های زیرش رو جدا کن.

مطمئن شو که کانکتور باتری به طور کامل از قاب جدا و آزاد شده باشه.

لبه بالایی سرفیس رو روی یه تکیه‌گاه بذار تا حدود چند سانتی‌متر بیاد بالا و کل دستگاه به سمت پایین شیب پیدا کنه. حالا حلال چسب یا الکل ایزوپروپیل با غلظت بالا (90٪ به بالا) رو به لبه بالایی باتری تزریق کن تا بره زیرش.

اگه از حلال‌های چسب قوی استفاده می‌کنی، حواست به دستورالعمل روی بسته‌بندی‌شون باشه.

حدود 2 تا 3 دقیقه به حلال یا الکل زمان بده تا کامل به خورد چسب‌ها بره و نرمشون کنه.

موقع کار با ابزار خیلی دقت کن که به باتری ضربه نزنی یا خمش نکنی. سوراخ شدن یا خم شدن باتری باعث نشت مواد شیمیایی خطرناک میشه و خطر آتیش‌سوزی داره.

یه کارت پلاستیکی رو از سمت چپ لبه بالایی باتری ببر زیرش.

اگه هر جا حس کردی کارت جلو نمیره و گیر کرده، اصلا زور نزن. متوقف شو، یکم دیگه حلال چسب بریز و صبر کن تا اثر کنه.

کارت پلاستیکی رو زیر سلول بالایی سمت چپ باتری حرکت بده تا چسب‌های این قسمت کاملا بریده بشن.

کارت پلاستیکی رو دور لبه چپ باتری بچرخون و ببر زیر سلول پایینی سمت چپ. کارت رو چپ و راست کن تا چسب‌های زیر این سلول هم از بین برن.

همین دو مرحله قبلی رو دقیقا برای سمت راست باتری هم تکرار کن تا هر دو سلول سمت راستی هم از چسب آزاد بشن.

با کارت پلاستیکی هر دو طرف باتری رو آروم بلند کن و مطمئن شو که هیچ چسبی بهش نمونده باشه. حالا باتری رو خیلی نرم و با احتیاط از تو قاب بیرون بیار.

باتری‌ای که یه بار از دستگاه خارج شده رو به هیچ وجه دوباره استفاده نکن چون از نظر ایمنی به شدت خطرناکه. حتما از یه باتری نو استفاده کن.

موقع نصب باتری جدید، اول قاب رو از باقی‌مونده چسب‌های قبلی کاملا تمیز کن و بعد با چسب‌های دوطرفه مخصوص سرفیس، باتری جدید رو سر جاش محکم کن.

خسته‌نباشی! تعویض باتری سرفیس پرو 6 با اون همه چسب و قطعات ظریف، کار هر کسی نیست اما تو از پسش برومدی. حالا فقط کافیه باتری جدیدت رو دقیق سر جاش قرار بدی و مراحل رو برعکس طی کنی تا دستگاهت بسته بشه. یادت نره بعد از روشن کردن، حتما باتری رو یک بار کالیبره کنی تا بهترین بازدهی رو داشته باشه.

تیم "آیسی‌مدار" همیشه کنارته تا سخت‌ترین تعمیرات رو با خیال راحت انجام بدی. اگه این آموزش برات مفید بود، پیشنهاد می‌کنم حتما یه سر به بقیه مقالات و ترفندهای تعمیراتی سایت ما هم بزنی تا مهارت‌هات رو حسابی ارتقا بدی. موفق باشی!