تعویض باتری سرفیس پرو ۴

اگه شیشه صفحه نمایش دستگاهت از قبل ترک خورده، برای اینکه موقع کار بیشتر خرد نشه و دستت رو نبره، باید کل سطحش رو با چسب نواری بپوشونی. نوارهای چسب پهن رو طوری روی شیشه بچسبون که لبه‌هاشون روی هم بیفته و هیچ جای خالی روی صفحه باقی نمونه.

این کار باعث می‌شه تیکه‌های شیشه سر جای خودشون محکم بمونن و موقع اهرم کردن و بالا آوردن صفحه نمایش، ساختار یکپارچه‌تری داشته باشی.

حتی با وجود این چسب‌ها هم باید خیلی بااحتیاط کار کنی. اگه شیشه از قبل شکسته باشه، ممکنه موقع باز کردن باز هم ترک بخوره و حتی مجبور بشی برای بیرون آوردن تیکه‌های گیر کرده از یه ابزار فلزی استفاده کنی.

حتما عینک ایمنی بزن تا پرتاب احتمالی شیشه به چشمات آسیب نزنه. ضمنا خیلی مراقب باش تا پنل تصویر (LCD) زیر شیشه خراب نشه.

یه iOpener رو آماده کن و حدود دو دقیقه روی لبه سمت راست صفحه نمایش قرار بده تا چسب‌های زیرش نرم بشن.

احتمالا مجبور می‌شی چند بار کیسه حرارتی رو گرم کنی و دوباره روی کار بذاری تا تبلت به اندازه کافی داغ بشه.

می‌تونی به جای این کار از سشوار صنعتی، سشوار خانگی یا سپراتور (پد حرارتی) هم استفاده کنی.

خیلی مراقب باش که دستگاه رو بیش از حد داغ نکنی؛ ال‌سی‌دی و باتری به شدت در برابر حرارت بالا آسیب‌پذیر هستن.

اگه تو مرحله قبل روی صفحه نمایش رو چسب زدی، اصلا از سپراتور (Hot plate) برای گرم کردن استفاده نکن.

قبل از اینکه پیک رو زیر ال‌سی‌دی ببری، باید دقیقا بدونی زیرش چه خبره تا چیزی رو پاره نکنی:

← نواحی قرمز رنگ فقط چسب دارن و می‌تونی با خیال راحت پیک رو اونجا حرکت بدی.

← در نواحی نارنجی، برد تصویر و فلت‌ها قرار دارن و خیلی به لبه نزدیک هستن. اینجا باید پیک رو نهایتا 3 میلی‌متر داخل ببری.

← زیر نواحی زرد رنگ، کابل‌های خیلی حساس آنتن رد شدن. حتما موقع رسیدن به این بخش (در مرحله 13) دقیقا طبق آموزش پیش برو تا آسیب نبینن. ضخیم‌ترین چسب هم دقیقا تو همین قسمته.

یه پیک پلاستیکی بازکننده رو بردار و از سمت راست، وارد بریدگی اسپیکر بالایی کن. پیک رو آروم بین شیشه و توری اسپیکر بلغزون تا راه باز بشه.

حواست باشه پیک رو بیشتر از 12 میلی‌متر داخل نبری. اگه پیک خیلی عمیق بشه، مستقیما به خود پنل LCD ضربه می‌زنه.

پیک رو به سمت پایین دستگاه بچرخون تا بتونی اون رو زیر لبه پایینی بریدگی اسپیکر هدایت کنی.

حالا پیک رو آروم در امتداد لبه سمت راست سرفیس به سمت پایین بکش تا چسب‌های این قسمت بریده بشن.

تو تمام این مراحل، اگه دیدی پیک گیر کرده و حرکت نمی‌کنه، اصلا بهش فشار نیار. دست نگه دار و اون قسمت رو دوباره گرم کن. فشار دادن پیک شیشه رو صددرصد می‌شکنه.

وقتی رسیدی به پایین، همین پیک رو تو همون لبه راست رها کن تا چسب‌ها دوباره به هم نچسبن.

دوباره سراغ دستگاه حرارتی برو و این بار لبه پایینی صفحه نمایش سرفیس رو به مدت دو دقیقه گرم کن.

مثل لبه قبلی، می‌تونی از سشوار یا هیتر استفاده کنی.

باز هم حواست به داغ شدن بیش از حد دستگاه باشه تا قطعات داخلی و باتری صدمه نبینن.

یادآوری: اگه روی صفحه چسب نواری زدی، روی سپراتور نذارش.

یه پیک جدید بردار و اون رو تو گوشه پایین سمت راست وارد کن. خیلی نرم پیک رو دور این گوشه بچرخون تا وارد لبه پایینی بشی.

دقت کن که پیک تو قسمت گوشه‌ها بیشتر از 6 میلی‌متر داخل نره، وگرنه ممکنه گوشه ال‌سی‌دی رو سیاه کنه یا بشکنه.

حالا پیک رو در طول لبه پایینی بکش تا چسب‌های زیر صفحه باز بشن.

تو لبه پایینی هم پیک رو نباید بیشتر از 12 میلی‌متر داخل دستگاه ببری.

این پیک رو هم تو همون لبه پایینی بذار بمونه تا فاصله ایجاد شده حفظ بشه.

نوبت به لبه سمت چپ رسید. دستگاه حرارتی رو حدود دو دقیقه روی این لبه قرار بده.

اگه چسب‌ها هنوز سفت بودن، می‌تونی چند بار دیگه این کار رو تکرار کنی تا دستگاه خوب گرم بشه.

سشوار و هیتر هم برای این قسمت جواب می‌دن.

همیشه حواست به سلامت باتری و ال‌سی‌دی در برابر دمای بالا باشه.

همون محدودیت استفاده از سپراتور برای صفحه چسب‌خورده اینجا هم صدق می‌کنه.

یه پیک دیگه رو وارد گوشه پایین سمت چپ کن و آروم دورش بچرخون تا به لبه سمت چپ برسی.

خیلی دقت کن! تو 65 میلی‌متر اول از پایین لبه سمت چپ، فلت‌های تصویر قرار دارن که خیلی آسیب‌پذیرن. پیک رو تو این محدوده نهایتا 3 میلی‌متر داخل ببر.

وقتی از این منطقه خطرناک رد شدی، دوباره می‌تونی پیک رو تا 12 میلی‌متر داخل دستگاه ببری.

پیک رو تو امتداد لبه چپ بکش تا چسب‌ها کاملا بریده بشن. این پیک رو هم تو لبه چپ رها کن تا چسب‌ها دوباره نگیرن.

برای آخرین لبه، یعنی لبه بالایی، از دستگاه حرارتی استفاده کن و اون رو دو دقیقه گرم کن.

ضخیم‌ترین چسب دستگاه تو همین قسمته، پس ممکنه لازم باشه چند بار حرارت بدی تا قشنگ نرم بشه.

هر وسیله حرارتی ایمنی که داری می‌تونه اینجا کمک کنه.

حرارت کنترل‌شده بده تا باتری و صفحه نمایش نسوزن.

اگر ال‌سی‌دی رو با چسب نواری پوشوندی، سپراتور ممنوع!

پیک رو دور گوشه بالا سمت چپ بچرخون و تو امتداد لبه بالایی حرکت بده. اما حواست باشه، به محض اینکه رسیدی به فاصله 7 سانتی‌متری از گوشه چپ، متوقف شو.

دلیل این توقف اینه که تو 15 سانتی‌متر بعدی تو همین لبه بالایی، آنتن‌های چپ و راست دستگاه قرار دارن. کابل‌های این آنتن‌ها دقیقا بین قاب و حاشیه ال‌سی‌دی نشستن. برای اینکه قطع نشن، مراحل بعدی رو خیلی بادقت بخون.

کابل‌های شکننده آنتن دقیقا زیر لبه بالایی ال‌سی‌دی هستن. روش زیر رو مو‌به‌مو اجرا کن تا از پاره شدنشون جلوگیری کنی.

نوک پیک رو دقیقا از همون‌جایی که توقف کردی زیر صفحه بذار. اصلا پیک رو عمیق‌تر از حاشیه مشکی رنگ ال‌سی‌دی داخل نبر. حالا به جای اینکه پیک رو بکشی، اون رو خیلی ملایم به سمت راست غلت بده (Roll کن). یعنی لبه بلند پیک رو فشار بده تو چسب‌های زیر حاشیه تا باز بشن. به هیچ وجه پیک رو تو این قسمت در امتداد لبه دستگاه نلغزون.

این حرکت رو تکرار کن؛ یعنی نوک پیک رو بذار جایی که تازه بریدی و دوباره به سمت راست غلت بده. این کار رو تا جایی ادامه بده که حدود 6.5 سانتی‌متر با لبه راست دستگاه فاصله داشته باشی.

وقتی چسب‌های روی منطقه خطر (آنتن‌ها) رو با روش غلت دادن بریدی، حالا می‌تونی دوباره پیک رو مثل حالت عادی بکشی و تا گوشه بالا سمت راست بری تا تمام چسب‌ها کاملا جدا بشن.

خیلی آروم و بااحتیاط صفحه نمایش رو از روی بدنه سرفیس بلند کن. اگه حس کردی جایی گیر کرده، اصلا زور نزن؛ برگرد و چسب‌های اون قسمت رو با پیک باز کن.

صفحه رو کامل جدا نکن! هنوز دو تا فلت به مادربرد وصلن.

اگه چسب چسبناکی باقی مونده، با یه پیک پلاستیکی اون‌ها رو ببر.

لبه بالایی ال‌سی‌دی رو به سمت بالا ببر و همزمان لبه پایینی رو به سمت کانکتورهای تصویر روی مادربرد نزدیک کن. صفحه نمایش رو خیلی ملایم روی بدنه بخوابون طوری که کانکتورهاش رو به بالا باشن. مراقب باش فلت‌های تصویر تا نخورن یا له نشن.

تو مراحل بعدی باید چندین شیلد فلزی (EMI) رو از روی برد برداری. از این روش استفاده کن تا قطعاتت آسیب نبینن:

از نوک یه پنس سرکج استفاده کن و اون رو تو فاصله‌های بین پایه‌های شیلد (دندانه‌ها) قرار بده تا شیلد رو به سمت بالا اهرم کنی. این کار رو برای نقاط مختلف دور تا دور شیلد تکرار کن تا کاملا آزاد بشه.

سعی کن این شیلدها رو خم و راست نکنی، چون موقع جمع کردن دستگاه باید دوباره سر جای خودشون نصبشون کنی.

موقع نصب مجدد، اگه شیلد کج شده بود تا حد امکان صافش کن. مطمئن شو که دندانه‌هاش با لبه فلزی روی مادربرد هم‌تراز هستن و بعد دور تا دورش رو فشار بده تا جا بیفته.

دقت کن که تمام دندانه‌ها محکم به لبه فلزی بچسبن و هیچ‌کدوم زیر شیلد تا نخورده باشن.

همچنین مطمئن شو که این دندانه‌ها با نوارهای طلایی رسانا که روی فلت‌ها هستن اتصال کامل دارن.

با استفاده از پنس، دو تا شیلد فلزی که روی کانکتورهای تصویر قرار گرفتن رو با احتیاط بردار.

حالا با سر تخت اسپاجر، زیر هر کدوم از فلت‌های تصویر اهرم کن و اون‌ها رو از روی مادربرد جدا کن.

حالا می‌تونی صفحه نمایش رو کاملا از روی سرفیس برداری و تو یه جای امن بذاری. موقع بستن دستگاه، یادت نره که چسب‌های قدیمی رو تمیز کنی و چسب آب‌بندی جدید رو روی لبه‌ها بچسبونی.

← با استفاده از یه پیچ‌گوشتی تورکس T5، چهار تا پیچ 4.5 میلی‌متری که براکت نگهدارنده آنتن رو محکم کردن، باز کن.

حالا خیلی بااحتیاط براکت نگهدارنده رو بردار.

مواظب باش این براکت به کابل‌ها گیر نکنه. اگه دیدی جایی سفت شده، به هیچ وجه با زور بیرون نکشش.

نوک یه پنس سرتیز رو وارد شکاف‌های گوشه شیلد فلزی که روی هیت‌سینک (خنک‌کننده) قرار داره کن. با پنس، شیلد رو به سمت بالا اهرم کن تا از مادربرد جدا بشه. سعی کن خمش نکنی و هنوز کامل برش ندار.

خیلی حواست باشه که موقع کار با این شیلد، نوک پنس تو باتری فرو نره!

مرحله قبل رو تو قسمت‌های مختلف دور تا دور شیلد تکرار کن تا کامل آزاد بشه. حالا شیلد پردازنده رو بردار و کنار بذار.

پیچ‌گوشتی تورکس T3 رو بردار و این دو تا پیچ هیت‌سینک رو باز کن:

← یه پیچ 2.4 میلی‌متری در بالای صفحه مستطیلی که روی باتری قرار داره.

حواست باشه این براکت رو گم نکنی، چون ممکنه از هیت‌سینک جدا بشه.

← یه پیچ 2.2 میلی‌متری در پایین همون صفحه مستطیلی.

خود هیت‌سینک با چسب به فن محکم شده.

← حالا با یه پیچ‌گوشتی چهارسو، سه تا پیچ 2.4 میلی‌متری که فن رو نگه داشتن، باز کن.

← بعد با پیچ‌گوشتی تورکس T5، آخرین پیچ 4.4 میلی‌متری روی پوشش فن رو باز کن.

با پیچ‌گوشتی تورکس T5، چهار تا پیچی که دور CPU روی هیت‌سینک هستن رو به ترتیبی که در ادامه میاد باز کن. یادت باشه که پیچ‌ها رو یکی یکی و هر بار فقط یه دور باز کن تا فشار روی پردازنده نامتعادل نشه و کاملا آزاد بشن.

← پیچ شماره 1

← پیچ شماره 2

← پیچ شماره 3

← پیچ شماره 4

موقع بستن دستگاه هم دقیقا با همین روش و به صورت ضربدری پیچ‌ها رو ببند (هر بار یه دور) تا هیت‌سینک کاملا سفت بشه و به CPU فشار نیاد.

با استفاده از سر تخت اسپاجر، هیت‌سینک رو خیلی ملایم و مستقیم به سمت بالا اهرم کن تا از روی CPU جدا بشه.

خیلی دقت کن که لوله‌های مسی هیت‌سینک موقع برداشتن خم نشن یا تو نرن.

سر تیز یه اسپاجر رو تو یکی از سوراخ‌های پیچ روی شیلد فن قرار بده و اون رو به سمت بالا بکش تا از خود فن جدا بشه.

شیلد فن با یه چسب ضعیف سر جاش محکم شده.

باز هم مراقب باش لوله‌های هیت‌سینک آسیب نبینن.

حالا هیت‌سینک رو کاملا بردار.

موقع جمع کردن دستگاه، حتما خمیر سیلیکون قبلی رو از روی هیت‌سینک و پردازنده پاک کن و خمیر سیلیکون تازه و باکیفیت بزن.

با نوک پنس سرتیز، گوشه شیلد فلزی که روی کانکتورهای دوربین قرار داره رو گیر بده. شیلد رو تا جایی که می‌تونی اهرم کن تا از مادربرد جدا بشه، اما نذار خم بشه.

سعی کن شکل شیلد به هم نریزه تا موقع بستن دستگاه دردسر نداشته باشی.

شیلد رو کاملا جدا کن.

با نوک تیز اسپاجر، هر سه تا فلت دوربین رو از روی مادربرد بلند کن تا قطع بشن.

از نوک اسپاجر استفاده کن و زبانه قفل‌کننده کانکتور ZIF فلت دکمه‌های ولوم و پاور رو به سمت بالا باز کن. حالا فلت رو خیلی نرم به سمت بیرون بکش تا از سوکت خارج بشه.

نوک تیز اسپاجر رو بین سیم‌های اسپیکر و مادربرد بلغزون تا برسه زیر کانکتور سیم اسپیکر. خیلی بااحتیاط کانکتور رو مستقیم به سمت بالا اهرم کن تا از مادربرد جدا بشه.

با ملایمت رفتار کن، سیم‌های اسپیکر خیلی نازک و حساسن.

موقع بستن، سوکت اسپیکر رو دقیقا روی کانکتور مادربرد تنظیم کن و با انگشتت مستقیم به سمت پایین فشار بده تا جا بیفته.

با نوک اسپاجر، زبانه‌های قفل‌کننده روی سوکت‌های ZIF مربوط به فن و جک هدفون رو باز کن.

حالا با همون نوک اسپاجر، فلت فن و جک هدفون رو آروم از سوکت‌هاشون بیرون بکش.

با پیچ‌گوشتی تورکس T3، این پیچ‌ها رو از روی فن باز کن:

← یه پیچ 2.5 میلی‌متری با رزوه‌های درشت

← دو تا پیچ 2.4 میلی‌متری

از یه اسپاجر استفاده کن و یه سمت فن رو بلند کن. حالا با دست فن رو بگیر و کامل بردارش.

نوک پنس رو وارد درز گوشه شیلد فلزی که روی فلت کارت‌خوان microSD قرار داره کن. شیلد رو بدون اینکه خمش کنی، از روی برد اهرم کن.

باز هم تاکید می‌کنیم که فرم شیلد نباید به هم بریزه.

شیلد رو جدا کن.

با سر تخت اسپاجر، کانکتور درگاه کارت‌خوان microSD رو مستقیم به سمت بالا بکش تا از سوکتش خارج بشه. فلت کارت‌خوان رو کمی بالا بکش و از روی شیلدی که پورت شارژ رو پوشونده، کنار بزن تا دستت باز بشه.

کابل رو فقط تا حدی خم کن که بتونی به شیلد دسترسی داشته باشی؛ به هیچ وجه فلت رو به شدت تا نکن.

نوک پنس رو وارد درز شیلد فلزی که روی مجموعه پورت شارژ قرار داره بکن. شیلد رو اهرم کن تا از مادربرد جدا بشه.

مراقب باش شیلد کج نشه تا برای بستنش مشکلی نداشته باشی.

شیلد رو از روی دستگاه بردار.

با سر تخت اسپاجر، زبانه قفل‌کننده روی کانکتور فلت مجموعه شارژ رو به سمت بالا باز کن.

با نوک اسپاجر به آرومی روی هر دو طرف کانکتور فشار بیار. با حرکت متناوب (یک بار راست، یک بار چپ)، کانکتور رو خیلی نرم به بیرون هدایت کن تا از سوکت خارج بشه.

← با پیچ‌گوشتی تورکس T5، دو تا پیچ 3.1 میلی‌متری که کارت‌خوان microSD رو نگه داشتن باز کن.

حالا قطعه کارت‌خوان رو کامل بردار.

با نوک اسپاجر، زبانه کانکتور ZIF که بین پردازنده و اسپیکر سمت راست قرار داره رو باز کن. فلت رو از داخل سوکت بیرون بکش.

مثل اسپیکر قبلی، نوک تیز اسپاجر رو بین سیم‌های اسپیکر راست و مادربرد قرار بده تا به زیر کانکتور برسه. کانکتور سیم اسپیکر رو مستقیم به سمت بالا اهرم کن تا از مادربرد جدا بشه.

یادت باشه این سیم‌ها هم خیلی ظریفن، پس بااحتیاط کار کن.

موقع جمع کردن، کانکتور سیم‌ها رو دقیق روی سوکت مادربرد بذار و با انگشت فشار بده تا وصل بشه.

با پیچ‌گوشتی تورکس T3، این پیچ‌ها رو از روی فن و مادربرد باز کن:

← ده تا پیچ 2.4 میلی‌متری

← دو تا پیچ 2.2 میلی‌متری

حالا با پیچ‌گوشتی تورکس T5، این دو تا پیچ که اسپیکر راست رو محکم کردن باز کن:

← یه پیچ 4.2 میلی‌متری

← یه پیچ 6.0 میلی‌متری

وقتی داری مادربرد رو برمی‌داری، احتمال اینکه پایه‌های زیر برد به کانکتور باتری بخورن و اتصال کوتاه ایجاد بشه خیلی زیاده! برای جلوگیری از این اتفاق خطرناک باید این اتصال رو مسدود کنی.

لبه سمت چپ مادربرد رو یه کوچولو به سمت بالا بلند کن. یه کارت بازی یا یه تیکه پلاستیک نازک رو بین کانکتور باتری و مادربرد قرار بده.

اگه دیدی کارت به زیر مادربرد گیر می‌کنه، یه کم تکونش بده تا کامل بره زیرش.

موقع جمع کردن دستگاه، بعد از اینکه برد رو جا زدی این کارت رو بردار.

بخش باریک از محفظه اسپیکر راست رو بگیر و یکم به سمت بالا بلندش کن. حالا اسپیکر رو به سمت عقب بکش تا از بدنه آزاد بشه. اسپیکر رو کاملا بردار.

برای برداشتن مادربرد، اول سمت چپش رو حدود 30 درجه به سمت بالا زاویه بده. بعد خیلی نرم، پورت‌های روی مادربرد رو از شیارهای روی قاب بیرون بکش و کل برد رو بردار.

موقع نصب مجدد، قبل از اینکه برد رو سر جاش بخوابونی حواست باشه که فلت شارژ، اسپیکر چپ و سه تا کابل دوربین زیر مادربرد گیر نکرده باشن.

حالا می‌تونی اون کارت بازی که گذاشته بودی رو از روی کانکتور باتری برداری. یه iOpener رو به مدت دو دقیقه روی کانکتور باتری قرار بده تا چسبی که اون رو به قاب چسبونده، نرم بشه.

سعی کن کیسه حرارتی مستقیما روی سلول‌های باتری قرار نگیره.

از لبه‌ای که دورتر از خود باتریه شروع کن و یه پیک بازکننده رو زیر کانکتور باتری بلغزون تا چسب‌های زیرش باز بشن.

مطمئن شو که کانکتور باتری کاملا از بدنه جدا شده باشه.

لبه بالایی سرفیس رو روی یه چیزی تکیه بده تا چند سانتی‌متری بالا بیاد و کل دستگاه به سمت پایین شیب پیدا کنه. چند قطره حلال چسب یا الکل ایزوپروپیل (بالای 90 درصد) رو زیر لبه بالایی باتری بریز تا به سمت پایین سرازیر بشه.

اگه از حلال چسب استفاده می‌کنی، حتما اصول ایمنی کار با مواد شیمیایی رو رعایت کن و تو محیط با تهویه مناسب این کار رو انجام بده.

حدود 2 تا 3 دقیقه صبر کن تا حلال به خورد چسب‌ها بره و اون‌ها رو ضعیف کنه.

اخطار خیلی مهم: به هیچ وجه با ابزارت به باتری ضربه نزن، سوراخش نکن و خمش نکن. باتری‌های لیتیوم‌یونی اگه سوراخ بشن گازهای سمی آزاد می‌کنن و حتی ممکنه آتیش بگیرن!

یه کارت پلاستیکی رو از لبه بالایی باتری، زیر سلول سمت چپ قرار بده.

اگه تو هر نقطه‌ای از این مرحله دیدی کارت گیر می‌کنه و به زور نیاز داره، دست نگه دار، یکم دیگه حلال چسب بریز و بازم صبر کن.

کارت رو زیر سلول بالایی سمت چپ، به صورت چپ و راست حرکت بده تا چسب‌های زیرش بریده بشن.

کارت پلاستیکی رو کاملا زیر سلول سمت چپ باتری ببر و اون رو به سمت بالا اهرم کن تا کامل از بدنه جدا بشه.

همین کار رو برای سلول سمت راست هم تکرار کن؛ کارت رو زیرش ببر و بلندش کن تا از قاب کنده بشه.

بعد از اینکه باتری جدید رو سر جاش چسبوندی، بلافاصله یه کارت بازی یا یه تیکه پلاستیک روی کانکتور باتری بذار و تا زمانی که مادربرد رو نصب نکردی برش ندار (برای جلوگیری از اتصالی).

حالا می‌تونی باتری قدیمی رو آروم از تو قاب دستگاه بیرون بیاری.

باتری که یه بار کنده شده به هیچ وجه نباید دوباره استفاده بشه، چون خطر آتش‌سوزی داره.

برای نصب باتری جدید:

چسب‌های قدیمی رو از روی بدنه کامل بکن. جای چسب‌ها رو با الکل ایزوپروپیل (بالای 90 درصد) و یه پارچه بدون پرز حسابی تمیز کن تا اثری ازشون نمونه. نوارهای چسب جدیدت رو دقیقا سر جای چسب‌های قدیمی بچسبون و برچسب روی کانکتور باتری جدید رو بکن. با استفاده از پین‌های راهنما، باتری رو دقیق سر جاش تنظیم کن و محکم فشار بده تا بچسبه.

باتری سرفیس پرو 4 با موفقیت تعویض شد! یادت باشه باتری‌های جدید نیاز به کالیبره شدن دارن؛ پس اول بذار دستگاه تا 100 درصد شارژ بشه، بعد استفاده کن تا باتری کامل خالی بشه و دوباره شارژش کن. برای جمع کردن دستگاه هم فقط کافیه این مراحل رو از آخر به اول انجام بدی.

امیدواریم این آموزش از تیم آیسی‌مدار برات مفید بوده باشه و تونسته باشی دستگاهت رو با خیال راحت تعمیر کنی. اگه این راهنما به کارت اومد، حتما لینک این صفحه رو برای دوستات و بقیه همکارها بفرست تا اونا هم بتونن ازش استفاده کنن. تعمیر خوبی داشته باشی!