آموزش قدم‌به‌قدم تعویض باتری مایکروسافت سرفیس پرو ۷

حتما عینک ایمنی بزن تا چشمات آسیب نبینه و حسابی مراقب باش که پنل ال‌سی‌دی صدمه بیشتری نبینه.

اگه شیشه صفحه نمایشت قبلا ترک خورده، برای اینکه موقع تعمیر، خرده‌شیشه‌ها بهت آسیب نزنن و ترک‌ها بیشتر نشن، روی کل صفحه رو با نوار چسب بپوشون. چند لایه چسب پهن شفاف رو روی هم و به صورت هم‌پوشانی روی نمایشگر سرفیس بچسبون تا کل پنل جلویی کاملا کاور بشه.

این کار باعث می‌شه خرده‌شیشه‌ها سر جای خودشون محکم بمونن و موقع اهرم کردن و بلند کردن صفحه، یکپارچگی بهتری داشته باشی.

سعی کن بقیه مراحل این آموزش رو همون‌طور که گفتم پیش ببری. البته یادت باشه وقتی شیشه شکسته، ممکنه حین کار باز هم ترک بخوره و حتی لازم بشه از یک ابزار فلزی برای بیرون آوردن تکه‌های شیشه استفاده کنی.

قبل از اینکه بخوای دستگاه رو باز کنی، حتما سرفیس رو کاملا خاموش کن تا مشکلی پیش نیاد.

پد حرارتی iOpener رو آماده کن و حدود دو دقیقه روی لبه سمت راست صفحه نمایش سرفیس قرار بده تا چسب‌های زیرش نرم بشن.

ممکنه لازم بشه چند بار پد حرارتی رو دوباره گرم کنی و روی دستگاه بذاری تا تبلت به اندازه کافی داغ بشه. حواست باشه بیش از حد بهش حرارت ندی.

می‌تونی از سشوار معمولی یا صنعتی هم استفاده کنی، اما خیلی مراقب باش سرفیس رو بیش از حد داغ نکنی؛ چون صفحه نمایش و باتری داخلی به شدت در برابر گرمای زیاد حساسن.

قبل از ادامه کار، حتما به نحوه قرارگیری چسب‌های زیر صفحه دقت کن تا بدونی کجاها رو می‌تونی ببری:

← بخش‌های قرمز رنگ فقط چسب دارن و بریدنشون کاملا امنه.

← برد تصویر و فلت‌ها تو بخش نارنجی خیلی نزدیک به لبه هستن. اینجا رو با احتیاط برش بزن و پیک رو بیشتر از 3 میلی‌متر داخل نبر.

← تو بخش زرد رنگ، کابل‌های ظریف آنتن زیر این قسمت از صفحه قرار دارن. مرحله 13 رو دقیق دنبال کن تا پاره نشن. ضمنا چسب تو این قسمت از همه جا ضخیم‌تره.

یک پیک بازکننده رو داخل شکاف اسپیکر روی صفحه نمایش فرو کن و اون رو آروم بین شیشه و توری اسپیکر بلغزون.

حواست باشه پیک رو بیشتر از حاشیه مشکی رنگ لبه صفحه نمایش داخل ندی. فرو کردن بیش از حد پیک می‌تونه مستقیما به ال‌سی‌دی ضربه بزنه.

پیک رو به سمت پایین دستگاه بچرخون تا بتونی اون رو به زیر لبه پایینی بریدگی اسپیکر هدایت کنی.

پیک رو به آرومی در امتداد لبه سمت راست سرفیس به سمت پایین بکش تا چسب‌های زیر صفحه کاملا بریده بشن.

اگه موقع کشیدن پیک مقاومت زیادی حس کردی، فشار الکی نیار! کار رو متوقف کن و اون قسمت رو دوباره گرم کن. فشار دادن پیک با زور می‌تونه شیشه رو بشکنه.

همین پیک رو تو لبه سمت راست رها کن تا بمونه و جلوی چسبیدن دوباره صفحه رو بگیره.

حالا پد حرارتی رو دوباره داغ کن و این بار حدود دو دقیقه روی لبه پایینی صفحه نمایش سرفیس قرار بده.

اینجا هم ممکنه نیاز باشه چند بار پد رو داغ کنی تا تبلت حسابی گرم بشه.

باز هم تأکید می‌کنم اگه از سشوار استفاده می‌کنی، حواست به باتری و نمایشگر باشه تا از گرما آسیب نبینن.

یک پیک بازکننده جدید بردار، اون رو تو گوشه پایین سمت راست فرو کن و دور گوشه به سمت لبه پایینی بچرخون.

پیک رو عمیق‌تر از حاشیه مشکی رنگ صفحه داخل نبر تا ال‌سی‌دی در امان بمونه.

پیک رو در امتداد لبه پایینی سرفیس بکش تا چسب‌های این قسمت هم جدا بشن. این پیک رو هم تو همون لبه پایینی رها کن تا چسب‌ها دوباره به هم نچسبن.

پد حرارتی رو آماده کن و این بار دو دقیقه روی لبه سمت چپ دستگاه قرار بده.

مثل مراحل قبل، ممکنه لازم بشه پد رو چند بار گرم کنی تا نتیجه بگیری.

احتیاط‌های مربوط به حرارت زیاد رو برای این لبه هم در نظر داشته باش.

یک پیک جدید بردار، تو گوشه پایین سمت چپ فرو کن و به آرومی دور گوشه به سمت لبه چپ بپیچون.

موقع بریدن 65 میلی‌متر پایینی لبه چپ خیلی دقت کن. پیک رو بیشتر از 3 میلی‌متر داخل نبر چون کابل‌های تصویر همونجا نشستن و خیلی زود پاره می‌شن. وقتی از این منطقه خطرناک رد شدی، باز هم پیک رو از حاشیه مشکی داخل‌تر نبر.

پیک رو تو امتداد لبه سمت چپ بکش تا چسب‌ها کامل بریده بشن. این پیک رو هم تو لبه چپ رها کن تا چسب‌ها دوباره سفت نشن.

پد حرارتی رو برای آخرین بار داغ کن و روی لبه بالایی سرفیس قرار بده و دو دقیقه بهش زمان بده.

چسب این قسمت ضخیم‌تر از جاهای دیگه‌ست، پس احتمالا مجبور می‌شی چند بار پد رو داغ کنی تا خوب گرما رو منتقل کنه.

سشوار رو با احتیاط روی این لبه بگیر تا آسیبی به دستگاه نرسه.

با پیک بازکننده، گوشه سمت چپ رو دور بزن و اون رو روی لبه بالایی بکش. به محض اینکه رسیدی به فاصله 70 میلی‌متری از لبه چپ، دست نگه دار!

حدود 15 سانتی‌متر بعدی تو لبه بالایی، محل رد شدن آنتن‌های دستگاهه که دقیقا زیر حاشیه گیر کردن. باید خیلی مراقب باشی که کابل‌های آنتن رو قطع نکنی.

کابل‌های ظریف آنتن همین‌جا زیر صفحه پنهان شدن. برای اینکه آسیب نبینن، دقیقا همون‌طوری که می‌گم عمل کن.

نوک یک پیک رو دقیقا همون‌جایی که برش رو متوقف کردی، زیر صفحه فرو کن. اصلا عمیق‌تر از حاشیه مشکی نرو. به جای اینکه پیک رو در امتداد لبه بکشی، اون رو به آرومی به سمت راست غلت بده و لبه بلندش رو تو چسب‌های زیر حاشیه فشار بده تا چسب‌ها کنده بشن.

این حرکت رو تکرار کن؛ یعنی پیک رو در بیار، تو نقطه بعدی فرو کن و به سمت راست بچرخون. این کار رو تو کل مسیر آنتن‌ها انجام بده تا برسی به 64 میلی‌متری لبه راست سرفیس.

وقتی مسیر پرخطر آنتن‌ها تموم شد (حدود 22 سانتی‌متر دورتر از لبه چپ)، حالا می‌تونی پیک رو به شکل عادی تو بقیه مسیر بکشی و گوشه بالا سمت راست رو هم دور بزنی تا کل چسب‌ها آزاد بشن.

حالا مجموعه صفحه نمایش رو خیلی آروم از قاب سرفیس دور کن. اگه حس کردی جایی محکم چسبیده، کار رو متوقف کن و مطمئن شو همه چسب‌ها بریده شدن.

هنوز صفحه رو کامل جدا نکن! دو تا فلت به مادربرد وصل هستن که باید با دقت باز بشن.

با یک پیک بازکننده، هر چسبی که هنوز باقی مونده رو ببر.

ممکنه لنز فلش از قاب بیفته بیرون. حواست بهش باشه و موقع بستن دستگاه، دوباره سر جاش قرارش بده.

مطمئن شو که پنس و اسپاجرت دم دستت باشن تا بتونی سریع ازشون استفاده کنی.

بخش بالایی صفحه نمایش رو از قاب دور کن و همزمان بخش پایینی رو به سمت کانکتورهای تصویر روی مادربرد نزدیک کن.

هیچ کشش اضافه‌ای نباید روی فلت‌های تصویر ایجاد بشه، وگرنه ممکنه آسیب ببینن.

با یک دستت صفحه نمایش رو ثابت نگه دار.

نوک تیز یک اسپاجر رو بردار و با احتیاط به لبه‌های کانکتور باتری فشار بیار. با حرکت دادن نوبتی از یک سمت به سمت دیگه، کانکتور رو به آرومی از سوکتش خارج کن تا برق دستگاه قطع بشه.

با استفاده از یک پنس، چسب نقره‌ای که روی کانکتور فلت تصویر سمت چپ چسبیده رو به آرومی کنار بزن.

حواست باشه این نوار چسب رو کامل از روی فلت جدا نکنی.

سمت تخت اسپاجر رو ببر زیر نوار چسب و کانکتور رو به سمت بالا اهرم کن تا از روی مادربرد جدا بشه.

دوباره با پنس، نوار چسب نقره‌ای روی فلت تصویر سمت راست رو هم به آرومی کنار بزن.

اینجا هم نوار چسب رو کامل از فلت جدا نکن.

با لبه تخت اسپاجر، فلت تصویر رو مستقیم به سمت بالا بکش تا اتصالش از مادربرد قطع بشه.

حالا می‌تونی صفحه نمایش رو به طور کامل برداری و کنار بذاری.

موقع بستن دستگاه، باید چسب‌های قدیمی رو پاک کنی و از چسب‌های جدید مخصوص استفاده کنی تا صفحه نمایش سفت سر جاش بشینه.

← با یک پیچ‌گوشتی تورکس T3، هر چهار پیچ 2.4 میلی‌متری که شیلد EMI رو نگه داشتن باز کن.

با یک پنس با دقت سه تکه چسب نقره‌ای که شیلد مادربرد رو به هیت‌سینک مسی متصل کردن رو بلند کن و کنار بزن.

نیازی نیست این چسب‌ها رو کامل بکنی؛ بذار روی خود شیلد بمونن.

← اگه دقت کنی، فلش‌های کوچیکی دور تا دور شیلد EMI وجود داره. این فلش‌ها دقیقا محل قرارگیری گیره‌هایی رو نشون می‌دن که شیلد رو به مادربرد وصل کردن.

موقع بستن دستگاه، باید روی تک‌تک این فلش‌ها فشار بیاری تا مطمئن بشی گیره‌ها حسابی جا افتادن.

مراقب باش که ابزات رو خیلی محکم روی باتری فشار ندی تا سوراخ یا خراب نشه.

از گیره‌های نزدیک باتری شروع کن. ابزار بازکننده‌ت رو ببر زیر فلش‌ها و شیلد رو مستقیم به سمت بالا اهرم کن تا گیره‌ها آزاد بشن.

سعی کن شیلد رو اصلا کج و کوله نکنی، چون دوباره بهش نیاز داریم.

همین‌طور با ابزار بازکننده پیش برو و تمام گیره‌های دور تا دور شیلد EMI مادربرد رو باز کن.

باز هم تأکید می‌کنم که شیلد نباید دفرمه بشه، چون موقع بستن حسابی به مشکل می‌خوری.

حالا می‌تونی شیلد محافظ مادربرد رو کامل برداری و کنار بذاری.

پد حرارتی وسطی که روی هیت‌سینک مسی قرار داره رو به آرومی جدا کن.

این پدهای حرارتی با یه چسب خیلی ضعیف سر جاشون موندن.

پدهای حرارتی خیلی ظریف هستن و به راحتی پاره می‌شن، پس با ملایمت باهاشون رفتار کن.

دو تا پد حرارتی دیگه‌ای که روی هیت‌سینک هستن رو هم با احتیاط جدا کن.

موقع بستن، حتما حواست باشه که نوار مسی روی پد حرارتی دقیقا با هیت‌سینک تراز بشه.

پیچ‌های هیت‌سینک به شدت حساسن و خیلی راحت هرز می‌شن یا می‌شکنن. پس با ملایمت بازشون کن و یادت بمونه هر پیچ رو از کجا باز کردی.

با استفاده از پیچ‌گوشتی، این هفت تا پیچی که هیت‌سینک رو نگه داشتن باز کن:

← چهار پیچ 3.4 میلی‌متری تورکس T5

← سه پیچ 2.7 میلی‌متری تورکس T3

هیت‌سینک رو خیلی آروم به سمت بالا بکش و از روی دستگاه بلند کن.

به خاطر خمیر سیلیکون، احتمالا هیت‌سینک کمی به سی‌پی‌یو چسبیده و ممکنه یکم مقاومت کنه.

موقع جمع کردن دستگاه، حتما خمیر سیلیکون قدیمی رو پاک کن و خمیر جدید بزن.

← برای اینکه هیت‌سینک دقیق سر جاش بشینه، دو تا سوراخ کوچیکی که دو طرف لوله‌های هیت‌سینک هستن رو روی پین‌های متناظرشون روی قاب قرار بده.

با ابزار بازکننده، لبه شیلد EMI که روی کانکتور کارت‌خوان microSD قرار داره رو بالا بده و اون رو از مادربرد جدا کن.

باز هم حواست باشه که شیلد کج نشه تا موقع نصب به مشکل نخوری.

از قسمت تخت اسپاجر استفاده کن تا فلت کارت‌خوان microSD رو به سمت بالا اهرم کنی و اتصالش قطع بشه.

← با پیچ‌گوشتی تورکس T5، دو تا پیچ 3.1 میلی‌متری که کارت‌خوان microSD رو نگه داشتن باز کن.

حالا کارت‌خوان microSD رو بردار و کنار بذار.

با لبه تخت اسپاجر، زبانه‌ای که کانکتور پورت Surface Connect رو محکم نگه داشته رو بالا بده.

نوک تیز اسپاجر رو بیار و خیلی با احتیاط به دو طرف کانکتور فشار بیار. با حرکت دادن متناوب از یک سمت به سمت دیگه، کانکتور رو از داخل سوکتش بیرون بکش.

با پیچ‌گوشتی تورکس T5، این دو تا پیچ رو از روی اسپیکر سمت راست باز کن:

← یک پیچ 6.0 میلی‌متری

← یک پیچ 3.8 میلی‌متری

از نوک تیز اسپاجر استفاده کن تا کانکتور سیم‌های اسپیکر سمت راست رو مستقیم به سمت بالا اهرم کنی و از مادربرد جدا بشه.

با سیم‌های اسپیکر خیلی ملایم رفتار کن چون فوق‌العاده ظریف هستن.

لبه بالایی اسپیکر سمت راست رو بگیر و یکم بیارش بالا. حالا اسپیکر رو به صورت افقی از قاب بکش بیرون و کامل برش دار.

با لبه تخت اسپاجر، هر سه تا کانکتور دوربین‌ها رو به سمت بالا اهرم کن تا از روی مادربرد جدا بشن.

← با پیچ‌گوشتی تورکس T3 دو تا پیچ 2.6 میلی‌متری که دوربین عقب رو نگه داشتن باز کن.

حالا دوربین پشتی رو کامل بردار.

کابل آنتن که روی فلت‌های دوربین جلو قرار گرفته رو جدا کن و به آرومی کنار بزن. این کابل رو از سر راه بردار تا بتونی به دوربین‌ها دسترسی داشته باشی.

دو تا دوربین جلویی رو از قاب دستگاه بیرون بیار.

دوربین‌ها با یه چسب ضعیف سر جاشون محکم شدن. اگه دیدی گیر کردن، می‌تونی با یه پیک بازکننده از زیر یکم اهرمشون کنی.

لبه تخت اسپاجر رو زیر زبانه پلاستیکی سفید رنگ کانکتور ZIF (واقع در گوشه بالا-چپ مادربرد) بنداز و اون رو بالا بزن.

حواست باشه فقط زبانه لولایی رو اهرم کنی و به خود بدنه کانکتور فشار نیاری.

حالا با انگشت یا پنس، فلت رو از داخل سوکت بیرون بکش.

لبه تخت اسپاجر رو آروم ببر بین سیم‌های اسپیکر و مادربرد تا برسه زیر کانکتورش. با دقت کانکتور رو مستقیم به سمت بالا اهرم کن تا از مادربرد جدا بشه.

باز هم تاکید می‌کنم با سیم‌های اسپیکر خیلی با لطافت رفتار کن.

موقع جمع کردن، کانکتور سیم اسپیکر رو دقیقا روی سوکت مادربرد بذار و با انگشتت یک فشار ملایم به پایین بیار تا جا بیفته.

با لبه تخت اسپاجر زبانه سفید رنگ کانکتور ZIF گوشه پایین-چپ مادربرد رو به سمت بالا باز کن.

دقت کن که زبانه رو بالا بدی، نه کل کانکتور رو.

با کمک انگشت یا پنس فلت رو بیرون بیار.

این بار با اسپاجر زبانه مشکی رنگ کانکتور ZIF وسط و پایین مادربرد رو اهرم کن و بالا بزن.

حواست به فشار روی زبانه باشه تا نشکنه.

کابل رو با پنس یا دست بیرون بکش.

برای نصب مجدد فلت‌ها تو کانکتورهای ZIF، باید کابل رو تا خط سفیدش داخل بفرستی و بعد زبانه رو ببندی.

با پیچ‌گوشتی تورکس T3، این سه تا پیچی که مادربرد رو نگه داشتن باز کن:

← دو پیچ 2.4 میلی‌متری

← یک پیچ فلنج‌دار 2.3 میلی‌متری

لبه سمت چپ مادربرد رو بگیر و حدود 5 سانتی‌متر بیارش بالا. حالا خیلی آروم مادربرد رو از سمت لبه راست سرفیس به سمت بیرون بکش.

حواست باشه مادربرد به کابل‌ها و فلت‌هایی که تو مسیر هستن گیر نکنه.

مادربرد رو کامل بردار و یه جای امن بذار.

برای جا زدن مادربرد، اول لبه راست رو تو جاش تنظیم کن و بعد لبه چپ رو بخوابون. مطمئن شو که پورت‌ها دقیقا تو سوراخ‌های قاب قرار گرفتن و هیچ کابلی زیر مادربرد گیر نکرده باشه.

لبه بالایی سرفیس رو چند سانتی‌متر بیار بالا و زیرش یه چیزی بذار تا کل دستگاه به سمت پایین شیب پیدا کنه. کمی حلال چسب یا الکل بالای 90 درصد زیر لبه بالایی باتری بریز تا مایع زیر باتری نفوذ کنه.

حلال چسب خیلی راحت‌تر از الکل چسب‌ها رو از بین می‌بره.

حدود 2 تا 3 دقیقه صبر کن تا حلال حسابی تو چسب‌ها نفوذ کنه و نرمشون کنه.

باید خیلی مراقب باشی که با ابزارت باتری رو سوراخ یا خم نکنی؛ باتری آسیب‌دیده می‌تونه مواد شیمیایی خطرناکی نشت بده یا حتی آتش بگیره.

یک کارت پلاستیکی رو ببر زیر قسمت راست از لبه بالایی باتری.

اگه تو هر نقطه‌ای از این مرحله دیدی کارت گیر کرده و جلو نمیره، الکی فشار نیار؛ یکم دیگه حلال چسب بریز و صبر کن تا اثر کنه.

کارت رو زیر سلول بالایی سمت راست به چپ و راست حرکت بده تا چسب‌های زیرش کامل کنده بشن.

حالا کارت پلاستیکی رو ببر زیر قسمت راست از لبه پایینی باتری. کارت رو زیر سلول پایینی سمت راست حرکت بده تا چسب‌های این قسمت هم بریده بشن. همین دو تا کار رو برای سمت چپ باتری هم انجام بده تا دو تا سلول سمت چپ هم کاملا از چسب آزاد بشن.

هر سمت از باتری رو با کارت پلاستیکی کمی بلند کن و مطمئن شو هیچ جای دیگه‌ای نچسبیده باشه. حالا باتری رو به آرومی از قاب دستگاه بیرون بیار.

به هیچ‌وجه باتری‌ای که یک‌بار درآوردی رو دوباره نصب نکن، چون از نظر ایمنی اصلا کار درستی نیست. حتما اون رو با یه باتری نو جایگزین کن.

موقع نصب باتری جدید، چسب‌های قدیمی روی قاب رو کامل پاک کن و از چسب‌های نو که مخصوص همین کار هستن استفاده کن تا باتری خوب محکم بشه.

کار تمومه! حالا که باتری قدیمی رو بیرون آوردی، فقط کافیه قطعه جدید رو سر جاش بذاری و همه این مراحل رو برعکس انجام بدی تا تبلتت دوباره روشن بشه. یادت نره بعد از بستن دستگاه، حتما باتری رو کالیبره کنی؛ یعنی یک‌بار بذار باتری 100 درصد شارژ بشه، دو ساعت تو همون حالت بمونه، بعد تا خاموش شدن کامل دستگاه ازش استفاده کن و در نهایت دوباره فول‌شارژش کن تا بیشترین بازدهی رو بهت بده.

اگه از این آموزش لذت بردی و تونستی مثل یه متخصص سرفیس پرو 7 خودت رو تعمیر کنی، خوشحال می‌شیم تیم آیسی‌مدار رو به دوستات معرفی کنی و بقیه مقالات و ترفندهای آموزشی اپلیکیشن ما رو هم از دست ندی. پرقدرت به کارت ادامه بده!