تست و تعویض موتور خشک‌کن ویرلپول

اول از همه، قبل از اینکه دست به آچار بشی، حتما دوشاخه خشک‌کن رو از پریز برق بکش تا خطر برق‌گرفتگی تهدیدت نکنه.

ممکنه کابل برق دستگاهت به‌جای سه شاخه، چهار تا شاخه داشته باشه. اون شاخه اضافی مربوط به اتصال زمینه (Earth) و کاملا طبیعیه.

تو کل این آموزش حواست به پیچ‌هایی که باز می‌کنی باشه. اونا رو مرتب یه جا بذار تا موقع بستن دستگاه، هر کدوم دقیقا سر جای خودش بسته بشه.

← با استفاده از یه پیچ‌گوشتی بکس، پیچ‌هایی که پنل بالایی رو به براکت پنل پشتی وصل کردن باز کن.

حالا پنل بالایی رو با دو دستت بگیر و حدود یک تا دو سانتی‌متر به سمت پشت دستگاه بکش تا از جاش آزاد بشه.

پنل بالایی رو آروم به سمت بالا بکش تا از شاسی اصلی دستگاه جدا بشه. حالا پنل رو کاملا بردار و یه جای امن بذار تا آسیب نبینه.

بریم سراغ برد اصلی؛ اول کابل مربوط به پنل کنترل رو از روی برد اصلی با احتیاط جدا کن.

کانکتور مربوط به لامپ درام (محفظه چرخان) رو هم پیدا کن و اون رو هم از جاش دربیار.

← پیچ‌هایی که پنل کنترل رو سر جاش محکم کردن، با پیچ‌گوشتی باز کن.

پنل کنترل رو به سمت بالا بکش و کمی به سمت بیرون (دور از شاسی) خم کن تا راحت از جاش دربیاد.

موقع برداشتن پنل، حواست باشه که کابل رو از داخل سوراخی که روی شاسی تعبیه شده رد کنی تا گیر نکنه.

وقت جمع کردن دستگاه هم یادت نره که اول کابل رو از همین سوراخ رد کنی و بعد پنل کنترل رو سر جاش ببندی.

با یه پیچ‌گوشتی دوسوی کوچیک یا اسپاجر، خارهای قفل‌کننده دو طرف کانکتور سوئیچ در رو آزاد کن. حالا کانکتور رو به آرومی بیرون بکش تا قطع بشه.

← پیچ‌های فلزی قسمت بالای پنل جلویی رو باز کن.

دستگاه رو کمی به سمت عقب کج کن و یه چیزی زیرش بذار تا محکم بمونه، یا اینکه از یه دوست بخواه برات نگه‌ش داره.

← حالا پیچ‌های فلزی که لبه پایینی پنل قرار دارن رو باز کن.

← پیچ‌هایی که داخل محدوده در و زیر دهانه درام قرار دارن رو هم باز کن.

این پنل یکم سنگین و بدقلقه؛ بد نیست برای این مرحله از یه نفر کمک بگیری.

بخش پایینی پنل رو بگیر و حدود 5 تا 7 سانتی‌متر از شاسی دور کن. حالا پنل جلویی رو از روی زبانه‌های کوچیکی که بالای شاسی هستن بلند کن و کامل برش دار.

موقع برداشتن پنل خیلی دقت کن که دسته سیم‌های سوئیچ در به جایی گیر نکنه و پاره نشه.

← پیچی که درپوش محافظ رو نگه داشته، باز کن.

درپوش محافظ رو با دست بگیر و از روی دستگاه برش دار.

← پیچ‌هایی که کابل‌های برق رو سر جاشون محکم کردن، باز کن.

برای اینکه بعدا موقع بستن گیج نشی، با یه ماژیک رنگی کابل‌ها رو علامت بزن یا یه عکس ازشون بگیر تا ترتیبشون یادت بمونه.

کابل برق رو خیلی آروم از داخل سوراخ گردی که مشخصه، به سمت پایین بکش تا خارج بشه.

حتما حواست باشه موقع بستن دوباره دستگاه، این اتصالات رو دقیقا همون‌طوری که بود وصل کنی.

← پیچ سبز رنگی که برای اتصال زمین (ارت) هست رو باز کن.

← حالا پیچ‌های بلوک ترمینال کابل رو هم باز کن.

بلوک ترمینال کابل رو به سمت پشت پنل پشتی هدایت کن تا سر راهت نباشه.

← برو سراغ پیچ‌های پنل پشتی و همه رو باز کن.

باز هم یادآوری می‌کنیم، حتما پیچ‌ها رو مرتب نگه‌دار تا موقع سرهم کردن دستگاه بدون مشکل هر کدوم رو سر جای خودش ببندی.

← پیچی که براکت برد اصلی رو به شاسی وصل کرده پیدا کن و بازش کن.

← پیچ‌های قسمت بالای پشت دستگاه رو هم باز کن.

لبه‌های این پنل پشتی حسابی تیزه؛ پس قبل از اینکه دست بهش بزنی، حتما دستکش کار بپوش.

پنل رو حدود یه سانتی‌متر بلند کن و کمی به سمت عقب کجش کن تا از لوله تهویه جدا بشه. حالا پنل رو از روی لوله تهویه سر بده و کاملا برش دار.

وقتی خواستی دستگاه رو دوباره سرهم کنی، این نکات رو یادت نره:

مطمئن شو که لوله تهویه قشنگ داخل حلقه روی پنل جا افتاده باشه. زبانه‌های پایینی رو دقیقا با لبه پایینی شاسی تراز کن. پنل رو جوری تنظیم کن که سوراخ پیچ‌هاش دقیقا روی سوراخ‌های شاسی قرار بگیره.

فیلتر پرزگیر رو از داخل شکافش به سمت بالا بکش تا کامل از دستگاه خارج بشه.

تو این عکسا پنل جلویی سر جاشه، ولی اگه تو مراحل قبلی پنل رو باز کردی، بازم روش کار همینه و فرقی نداره.

← پیچ‌هایی که محفظه فیلتر پرزگیر رو نگه داشتن، باز کن.

محفظه فیلتر رو کمی به سمت بیرون (دور از شاسی) بکش و بعد به سمت پایین بیار تا جدا بشه.

زبانه‌های قفل‌کننده روی کانکتور سنسور رطوبت رو با انگشتات فشار بده. همزمان کانکتور رو بکش تا اتصالش قطع بشه.

درپوش دمنده همون صفحه گردیه که هوای ورودی رو به سمت پروانه هدایت می‌کنه.

← پیچی که این درپوش رو محکم کرده، باز کن.

درپوش دمنده رو یکم بلند کن و سر بده تا زبانه‌هایی که نگه‌ش داشتن آزاد بشن. حالا درپوش رو کامل بردار.

تو عکس‌ها می‌بینی که دیواره جلویی و پایینی دستگاه هنوز سر جاشه. بودن یا نبودن این دیواره هیچ تأثیری تو باز و بسته کردن درپوش دمنده نداره.

برو پشت دستگاه تا بتونی به شفت (محور) موتور دسترسی پیدا کنی. با یه آچار فرانسه، قسمت شش‌ضلعی پولی درایو درام رو بگیر تا شفت ثابت بمونه و نچرخه.

رزوه‌های روی پروانه دمنده چپ‌گرد هستن. پس آچار رو باید طوری سمت چپ پولی درگیر کنی که نذاره شفت در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخه.

← یه آچار بکس با رابط بلند بردار (بدون خود سری بکس) و سر مربعی رابط رو مستقیم بنداز تو سوراخ مربعی وسط پروانه دمنده.

پروانه رو در جهت عقربه‌های ساعت (به سمت راست) بچرخون تا به اندازه‌ای شل بشه که بتونی با دست بازش کنی.

با دستت پروانه رو در جهت عقربه‌های ساعت بچرخون تا کاملا از شفت موتور جدا بشه. حالا پروانه رو از داخل محفظه دمنده بیرون بیار.

حتما قبل از کشیدن سوکت‌ها، با چسب‌کاغذی لیبل بزن، عکس بگیر یا یه نقشه کوچیک بکش تا بدونی هر سوکت مال کجاست و موقعیت براکت برد چطوریه.

تمام کانکتورهایی که به نیمه جلویی برد اصلی وصل شدن رو با احتیاط جدا کن.

بازم تأکید می‌کنیم که جای کانکتورها یادت نره؛ عکس گرفتن اینجا خیلی به دردت می‌خوره.

حالا تمام کانکتورهایی که به نیمه پشتی برد اصلی وصل هستن رو هم جدا کن.

← پیچ فلزی که برد اصلی رو روی براکتش نگه داشته رو باز کن.

گوشه پشتی برد اصلی (اون سمتی که به دیواره کناری شاسی نزدیک‌تره) رو کمی به سمت بالا بکش.

هدف از این کار اینه که زبانه قفلی که روی کناره برد قرار داره رو آزاد کنی.

حالا برد اصلی رو به سمت جلوی خشک‌کن سر بده تا از روی زبانه‌های نگهدارنده براکت کاملا آزاد بشه.

برد رو با احتیاط از روی براکت بردار و کنار بذار.

← پیچ فلزی که خود براکت برد اصلی رو به شاسی وصل کرده، باز کن.

براکت رو از روی شاسی بلند کن و برش گردون تا زیرش مشخص بشه. با یه دم‌باریک یا انبردست، خارهای گیره نگهدارنده دسته سیم رو فشار بده تا جمع بشن. حالا دسته سیم رو از براکت جدا کن و براکت رو کامل کنار بذار.

← پیچ‌هایی که دیواره بالایی جلو رو به شاسی متصل کردن، باز کن.

← حالا پیچ‌های فلزی که بخش پلاستیکی بالایی رو به این دیواره وصل کردن هم باز کن.

دیواره رو کامل از جاش بردار و یه گوشه امن بذار.

قبل از اینکه به تسمه دست بزنی، خوب دقت کن و مسیر عبور تسمه از روی پولی‌ها رو به خاطر بسپار.

تو این مرحله خیلی مواظب باش! بازوی هرزگرد تحت فشار فنره و اگه یهو در بره، هم ممکنه دستت رو گاز بگیره و هم به سوئیچ تسمه آسیب بزنه.

بازوی هرزگرد (همون قطعه فلزی که شبیه "L" برعکسه) رو به سمت بالا هل بده تا تسمه شل بشه. وقتی تسمه شل شد، اون رو از دور پولی موتور دربیار. حالا خیلی آروم بازوی هرزگرد رو بیار پایین تا موازی با کف دستگاه قرار بگیره.

موقع بستن دستگاه، حتما از یادداشت‌ها یا عکس‌هایی که گرفتی استفاده کن تا تسمه رو دقیقا از مسیر درستش رد کنی.

← پیچ‌هایی که دیواره پایینی بخش جلویی رو نگه داشتن، باز کن.

← در حالی که درام (مخزن چرخان) رو با یه دست ساپورت می‌کنی تا نیفته، دیواره پایینی جلو رو از روی قلاب‌های شاسی بلند کن.

دیواره رو حدود 5 سانتی‌متر بیار پایین تا غلتک‌هایی که زیر درام رفتن آزاد بشن. همچنان درام رو نگه دار و دیواره رو کامل از دستگاه جدا کن.

وقت سرهم کردن، دیواره رو کمی به راست کج کن تا غلتک‌ها راحت برن زیر لبه جلویی درام. وقتی درام قشنگ روی غلتک‌ها نشست، می‌تونی دیواره رو صاف کنی.

از خود تسمه به عنوان دستگیره استفاده کن و درام رو چند سانتی‌متر بیار بالا. حالا درام رو از جلوی دستگاه به سمت بیرون بکش و خارج کن.

دقت کن که کدوم سمت درام رو به جلوی دستگاه قرار می‌گرفت تا موقع بستن برعکس نندازیش.

اگه تسمه‌ات پاره شده، برو جلوی دستگاه بایست، دستات رو ببر داخل درام، بلندش کن و از دهانه جلویی بکشش بیرون. کمک گرفتن از یه نفر دیگه اینجا خیلی کار رو راحت می‌کنه.

موقع جا زدن دوباره دیواره پایینی، حتما چک کن که درام درست روی غلتک‌ها نشسته باشه. عجله نکن و زور نزن؛ باید نرم جا بره.

تو این مرحله می‌تونی محل دقیق و شکل ظاهری فیوز حرارتی رو ببینی تا راحت پیداش کنی.

دو تا سوکت فیشی (spade connectors) که به فیوز حرارتی وصل هستن رو جدا کن.

همیشه برای درآوردن سوکت‌ها، خود سوکت پلاستیکی رو بگیر و بکش؛ هیچ‌وقت سیم رو نکش چون ممکنه قطعی پیدا کنه.

دو تا سوکت متصل به ترمیستور خروجی رو هم با احتیاط ازش جدا کن.

← پیچ فلزی که لوله تهویه رو به محفظه دمنده وصل کرده باز کن.

لوله تهویه رو به سمت پشت دستگاه بکش تا از محفظه دمنده جدا بشه و بتونی برش داری.

← پیچ‌های فلزی که محفظه دمنده رو سر جاش سفت کردن، باز کن.

محفظه دمنده رو حدود چند سانتی‌متر به سمت جلوی دستگاه بکش تا از شفت موتور فاصله بگیره و گیر نکنه. حالا محفظه رو به سمت بالا بکش و کامل از دستگاه خارجش کن.

اگه فقط می‌خوای موتور رو دربیاری و نیازی به تست کردنش نداری، می‌تونی از سه مرحله بعدی بپری.

با یه پیچ‌گوشتی دوسو یا اسپاجر، خارهای قفل‌کننده سوکت رو آزاد کن. حواست باشه که هم خار بالایی و هم پایینی رو باید آزاد کنی. حالا سوکت رو مستقیم به سمت بیرون بکش تا جدا بشه.

بازم یادآوری می‌کنم موقع کشیدن سوکت، فقط پلاستیکش رو بگیر و اصلا به سیم‌ها فشار نیار.

برای پیدا کردن اینکه کدوم پایه‌ها مربوط به سیم‌پیچ استارت هستن، باید به نقشه برق خشک‌کنت نگاه کنی. معمولا یکی از این پایه‌ها با سیم‌پیچ اصلی مشترکه و به سوئیچ تسمه وصل می‌شه.

برای انجام سه مرحله بعدی، به اولین عکس دقت کن تا شماره پایه‌ها دستت بیاد.

تو دستگاهی که ما تعمیر می‌کنیم، پایه‌ای که بین سیم‌پیچ اصلی و استارت مشترکه، یه سیم آبی با سوکت سفید داره که به صورت کج وصل شده (این تنها سوکتیه که این شکلیه).

حالا این سوکت پایه مشترک رو جدا کن.

حتما کانکتور رو بگیر و سیم رو نکش.

برای این کار به یه مولتی‌متر نیاز داری. اگه کار باهاش رو بلد نیستی، می‌تونی از آموزش‌های پایه استفاده کنی.

سیمی که طبق نقشه به سیم‌پیچ استارت وصل بود رو جدا کن (تو این دستگاه، این سیم به پایه شماره 3 وصله). حالا مقاومت بین سیم‌پیچ استارت و اون پایه مشترکی که جدا کرده بودی رو اندازه بگیر. مولتی‌مترت رو بذار رو کمترین حالت مقاومت (معمولا Rx1).

عددی که می‌خونی باید بین 2 تا 5 اهم باشه. اگه عدد خیلی پرتی داد یا کلمه OL (مدار باز) رو نشون داد، یعنی موتور سوخته یا خرابه و باید تعویض بشه.

دوباره یه نگاه به نقشه برق بنداز تا پایه مربوط به سیم‌پیچ اصلی رو پیدا کنی. تو دستگاه ما، این پایه با شماره 5 مشخص شده.

سیمی که به سیم‌پیچ اصلی وصله رو با دقت جدا کن.

مثل همیشه، کانکتور رو بگیر نه سیم رو.

حالا مقاومت بین پایه سیم‌پیچ اصلی و همون پایه مشترکی که قبلا مشخص کردیم رو با مولتی‌متر اندازه بگیر.

این مقدار هم باید بین 2 تا 5 اهم باشه. خارج از این بازه به معنی خرابی موتوره و راهی جز تعویض نداری.

سیمی که مربوط به سوئیچ تسمه هست و به موتور رفته رو پیدا کن و سوکتش رو بکش.

اگه سیم دوم سوئیچ تسمه تو مراحل قبلی (موقع تست موتور) جدا نشده، الان اون رو هم از موتور جدا کن.

موقع کشیدن، فقط بدنه سوکت تو دستت باشه.

وقت جمع کردن دستگاه و وصل کردن سیم‌ها، به این عکس مرجع نگاه کن تا سیم‌ها رو اشتباه وصل نکنی.

تو مراحل بعدی بهت نشون می‌دیم که چطور موتور رو کامل تعویض کنی.

با یه دستت، روی برجستگی گیره نگهدارنده موتور فشار بیار. این کار باعث می‌شه گیره راحت‌تر از روی پایه موتور آزاد بشه. در حالی که داری گیره رو فشار می‌دی، با دست دیگه‌ت گیره رو از روی پایه آزاد کن.

گیره نگهدارنده رو کامل از روی موتور بردار. همین دو مرحله رو برای گیره سمت دیگه موتور هم انجام بده.

حالا که همه گیره‌ها و اتصالات باز شدن، موتور رو به آرومی از روی پایه‌ش بلند کن و از دستگاه بیار بیرون.

دیدی چقدر راحت بود؟ با همین مراحل تونستی موتور خشک‌کن رو تست کنی و در صورت نیاز عوضش کنی. حالا کافیه مراحل رو برعکس بری تا دستگاهت دوباره مثل روز اول سرپا بشه.

اگه از این آموزش آیسی‌مدار استفاده کردی، لینک این صفحه رو برای دوستات هم بفرست تا اونا هم از هزینه‌های اضافی تعمیرات راحت بشن. موفق باشی!