آموزش تست و تعویض المنت حرارتی خشک‌کن ویرلپول WED87HED

قبل از اینکه کار تعمیر رو شروع کنی، برای جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی حتما دوشاخه خشک‌کن رو از پریز برق بکش.

ممکنه کابل دستگاهت چهار شاخه داشته باشه (به جای سه تا). اون شاخه چهارم همون اتصال زمین یا ارت هست و کاملا طبیعیه.

تو کل مراحل این تعمیر، حواست به پیچ‌ها باشه. جای دقیق هر کدوم رو یادت بمونه تا موقع بستن دستگاه دچار مشکل نشی.

← با یه پیچ‌گوشتی بکس 5/16 اینچی، دو تا پیچ 15.7 میلی‌متری که پنل بالایی رو به براکت پشتی وصل کردن، باز کن.

لبه‌های پنل بالایی رو با دو دستت بگیر و اون رو حدود یکی دو سانت به سمت پشت دستگاه بکش تا از جای خودش آزاد بشه.

پنل بالایی رو به سمت بالا بکش تا کاملا از شاسی دستگاه جدا بشه. حالا پنل رو از روی دستگاه بردار و یه جای امن بذار تا سر راهت نباشه.

کابل مربوط به پنل کنترل رو پیدا کن و سوکتش رو با دقت از روی برد اصلی جدا کن.

حالا به سراغ کانکتور یا همون سوکت لامپ درام برو و اون رو هم به آرومی از جاش دربیار تا سیم‌ها آزاد بشن.

← یه پیچ‌گوشتی بکس 1/4 اینچی بردار و دو تا پیچ فلزی 16.3 میلی‌متری که در دو طرف پنل کنترل قرار گرفتن رو باز کن.

پنل کنترل رو به سمت بالا بکش و همزمان کمی دور از شاسی خم کن تا راحت از جاش دربیاد.

موقع برداشتن پنل، حتما کابل رو از داخل سوراخی که روی شاسی هست با احتیاط رد کن تا گیر نکنه.

یادت باشه موقع بستن دستگاه، قبل از اینکه پنل رو سر جاش محکم کنی، باید کابل رو از همین سوراخ عبور بدی.

با یه پیچ‌گوشتی دوسو کوچیک یا اسپاجر، زبانه‌های هر دو طرف کانکتور سوئیچ در رو به آرومی آزاد کن. وقتی زبانه‌ها آزاد شدن، کانکتور رو بکش تا کاملا قطع بشه.

← با استفاده از پیچ‌گوشتی بکس 1/4 اینچی، سه تا پیچ فلزی 16.4 میلی‌متری قسمت بالای پنل جلویی رو باز کن.

حالا دستگاه رو کمی به عقب خم کن و زیرش یه تکیه‌گاه بذار، یا از یه نفر بخواه برات نگهش داره تا نیفته. دوباره با همون پیچ‌گوشتی بکس 1/4 اینچی، چهار تا پیچی که روی لبه پایینی پنل هستن رو باز کن. این پیچ‌ها شامل موارد زیر می‌شن:

← دو تا پیچ 16.4 میلی‌متری.

← دو تا پیچ کوتاه‌تر 13 میلی‌متری.

← یه پیچ‌گوشتی چهارسو بردار و دو تا پیچ 15.8 میلی‌متری که داخل محفظه در (دقیقا زیر دهانه درام) قرار دارن رو باز کن.

این پنل هم سنگینه و هم مهار کردنش سخته؛ پس خیلی بهتره که تو این مرحله از یه دوست کمک بگیری.

قسمت پایین پنل رو بگیر و حدود 5 تا 7 سانت از شاسی دور کن. حالا پنل رو به سمت بالا لیفت کن تا از روی زبانه‌های کوچیک بالای شاسی آزاد بشه و در نهایت پنل رو کاملا بردار.

حواست رو حسابی جمع کن که موقع برداشتن پنل، دسته سیم‌های سوئیچ در به جایی گیر نکنن و پاره نشن.

← بریم سراغ پشت دستگاه. با آچار بکس 5/16 اینچی، پیچ 16.2 میلی‌متری درپوش محافظ رو باز کن.

درپوش فلزی محافظ رو با دست بگیر و از روی بدنه بردار.

بهتره قبل از باز کردن سیم‌ها، با یه ماژیک روشون علامت بزنی یا یه عکس بگیری تا بعدا بدونی هر سیم کجا وصل می‌شه.

← با پیچ‌گوشتی چهارسو یا بکس 1/4 اینچی، سه تا پیچ بلند 21.4 میلی‌متری کابل رو باز کن.

اگه کابلت چهارشاخه‌ست، سیم اتصال زمین هم داره که باید با بکس 5/16 اینچی پیچش رو باز کنی.

کابل رو با احتیاط از همون سوراخ گرد پایین دستگاه بکش تا کاملا خارج بشه.

حتما مطمئن شو که موقع بستن دستگاه، اتصالات رو دقیقا سر جای درستشون وصل می‌کنی.

← با پیچ‌گوشتی بکس 5/16 اینچی، پیچ سبز رنگ 16.5 میلی‌متری (مربوط به اتصال زمین) رو باز کن.

← با پیچ‌گوشتی چهارسو، دو تا پیچ 15.3 میلی‌متری بلوک ترمینال رو هم باز کن.

بلوک ترمینال رو هل بده تا بیفته پشت پنل پشتی و موقع درآوردن پنل دست‌وپاگیر نباشه.

حالا وقتشه با آچار بکس 1/4 اینچی، یازده تا پیچ پنل پشتی رو یکی‌یکی باز کنی.

← ده تا از این پیچ‌ها طولشون 20 میلی‌متره.

← یه دونه پیچ کوتاه‌تر 12.9 میلی‌متری هم زیر ورودی آب قرار داره.

بازم تأکید می‌کنم که جای پیچ‌ها رو دقیق حفظ کن یا یادداشت بردار تا موقع مونتاژ گیج نشی.

← با آچار بکس 1/4 اینچی، پیچ 16.4 میلی‌متری که براکت برد اصلی رو به شاسی متصل کرده باز کن.

← با همون ابزار، دو تا پیچ 20 میلی‌متری که در قسمت بالا و پشت دستگاه هستن رو هم دربیار.

لبه‌های پنل پشتی خیلی تیزن؛ پس حتما قبل از این کار دستکش کار بپوش تا دستت نبره.

پنل رو حدود یک سانت به سمت بالا بکش و کمی به عقب خم کن تا از لوله تهویه آزاد بشه. حالا پنل رو به آرومی از روی لوله بکش بیرون و کامل برش دار.

موقعی که خواستی پنل پشتی رو دوباره ببندی، این موارد رو حتما چک کن:

مطمئن شو که لوله تهویه دقیقا داخل حلقه روی پنل جا افتاده باشه. چک کن زبانه‌های پایین پنل دقیقا روی لبه پایینی شاسی نشسته باشن. پنل رو طوری تنظیم کن که سوراخ‌های پیچش با شاسی کاملا هم‌تراز بشن.

فیلتر پرزگیر رو از داخل شیارش به سمت بالا بکش تا کاملا خارج بشه.

تو عکس‌ها پنل جلویی سر جاشه، ولی حتی اگه پنل جلویی رو هم قبلا درآورده باشی، روش کار دقیقا همینه.

← با پیچ‌گوشتی بکس 1/4 اینچی، پیچ‌های نصب 16.4 میلی‌متری که محفظه فیلتر پرزگیر رو نگه داشتن باز کن.

محفظه فیلتر رو از شاسی دور کن و به سمت پایین بکش تا از جاش دربیاد.

زبانه‌های قفل‌کننده روی کانکتور سنسور رطوبت رو با انگشت فشار بده. در حالی که زبانه‌ها رو فشار می‌دی، کانکتور رو بکش تا جدا بشه.

حتما قبل از باز کردن سوکت‌ها، از محل قرارگیریشون و براکت برد اصلی عکس بگیر تا موقع سرهم کردن دستگاه بدونی هر کدوم کجا می‌رن.

تمام کانکتورهایی که در نیمه جلویی برد اصلی قرار دارن رو یکی‌یکی جدا کن.

همونطور که قبلا گفتیم، گرفتن عکس از جای سوکت‌ها و براکت خیلی بهت کمک می‌کنه.

حالا تمام کانکتورهایی که تو نیمه پشتی برد اصلی هستن رو هم جدا کن.

← با یه پیچ‌گوشتی بکس 1/4 اینچی، پیچ فلزی 12.8 میلی‌متری که برد اصلی رو روی براکتش نگه داشته باز کن.

گوشه پشتی برد اصلی (قسمتی که به دیواره‌های کناری شاسی نزدیک‌تره) رو کمی بلند کن.

هدفت اینه که زبانه قفل‌کننده‌ای که کنار برد قرار داره رو آزاد کنی.

حالا برد اصلی رو به سمت جلوی خشک‌کن بکش تا از زبانه‌های براکت جدا بشه.

برد اصلی رو به طور کامل از روی براکت بردار و جای امنی بذار که ضربه نخوره.

← دوباره از پیچ‌گوشتی بکس 1/4 اینچی استفاده کن و پیچ 16.4 میلی‌متری که براکت رو نگه داشته باز کن.

براکت رو از شاسی بلند کن و بچرخون تا قسمت زیرینش رو ببینی. با استفاده از یه انبردست دم‌باریک یا انبر کلاغی، باله‌های قفل‌کننده گیره نگهدارنده سیم رو فشار بده تا جمع بشن. حالا دسته سیم رو از براکت جدا کن و خود براکت رو هم بردار.

با آچار بکس 1/4 اینچی، دو تا پیچی که دیواره بالایی جلوی درام (Bulkhead) رو به شاسی متصل کردن باز کن.

← یکی از این پیچ‌ها 16.4 میلی‌متر طول داره.

← اون یکی پیچ طولش 19.8 میلی‌متره.

← در ضمن، با همون آچار بکس دو تا پیچ 16.5 میلی‌متری که بخش پلاستیکی بالا رو به دیواره نگه داشتن رو هم باز کن.

دیواره فلزی بالایی رو بردار و کنار بذار تا مسیرت باز بشه.

قبل از اینکه دست به تسمه بزنی، حتما با دقت مسیر رد شدن تسمه از روی پولی‌ها رو به خاطر بسپار یا عکس بگیر.

تو این مرحله خیلی مراقب دستات باش! بازوی کشنده تسمه (Idler arm) فنر خیلی قوی‌ای داره؛ اگه یهو در بره ممکنه دستت رو گاز بگیره یا به سوئیچ تسمه آسیب بزنه.

بازوی کشنده فلزی (که شبیه یه L برعکسه) رو به سمت بالا فشار بده تا کشش تسمه کم بشه. تسمه رو از روی پولی موتور آزاد کن. حالا به آرومی بازوی کشنده رو رها کن تا موازی با کف خشک‌کن قرار بگیره.

موقع مونتاژ دستگاه، برای جا انداختن دوباره تسمه به عکس‌ها یا یادداشت‌هایی که برداشتی رجوع کن.

با پیچ‌گوشتی بکس 1/4 اینچی، چهار تا پیچ نگهدارنده دیواره پایینی جلوی درام رو باز کن.

← دو تا پیچ 16.1 میلی‌متری در سمت چپ دیواره.

← دو تا پیچ 13.2 میلی‌متری هم در سمت راست قرار دارن.

← در حالی که درام (مخزن چرخان) رو با یه دستت نگه داشتی تا نیفته، دیواره پایینی رو از روی قلاب‌های شاسی بلند کن.

دیواره رو حدود 5 سانت پایین بیار تا غلتک‌هایی که زیر درام قرار گرفتن آزاد بشن. همزمان که درام رو ساپورت می‌کنی، دیواره پایینی رو کاملا بیرون بیار و بردار.

موقع بستن دستگاه، باید دیواره رو کمی به راست کج کنی تا غلتک‌ها دقیقا برن زیر لبه جلویی درام. وقتی درام روی غلتک‌ها سوار شد، دیواره رو صاف کن.

از خود تسمه به عنوان دستگیره استفاده کن و درام رو چند سانت بالا بکش. حالا درام رو به سمت جلوی دستگاه بچرخون و از محفظه بکش بیرون.

یادت باشه کدوم طرف درام سمت جلوی دستگاه بوده تا موقع جا زدن برعکس نذاریش.

اگه تسمه پاره شده بود، جلوی دستگاه بایست، دست‌هات رو ببر داخل درام، بلندش کن و بکشش بیرون. کمک گرفتن از یه نفر دیگه اینجا خیلی به دردت می‌خوره.

وقت جا زدن دیواره پایینی دقت کن که درام دقیقا روی غلتک‌ها نشسته باشه. اصلا عجله نکن و زوری قطعات رو جا نزن.

← تو چهار مرحله بعدی، نحوه جدا کردن اتصالات المنت رو با هم پیش می‌بریم.

سه تا کانکتور فیشی (Spade connectors) که به المنت وصل شدن رو بکش تا جدا بشن.

حواست باشه هر سیم به کدوم پایه وصل بود.

برای درآوردن فیش‌ها، فقط قسمت پلاستیکی کانکتور رو بکش و اصلا سیم‌ها رو نکش چون ممکنه از ریشه قطع بشن.

اگه از سوختن المنت مطمئنی و فقط می‌خوای عوضش کنی (نیاز به تست نداری)، می‌تونی دو مرحله بعدی رو رد کنی و بری سراغ باز کردنش.

برای تست به یه مولتی‌متر نیاز داری. اگه کار باهاش رو بلدی که عالیه، بریم سراغش.

اول باید مقاومت بین پایه مشترک وسطی و هر کدوم از پایه‌های کناری المنت رو اندازه بگیری. مقاومت باید حدود 20 اهم (Ω) باشه. اگه زیر 18 یا بالای 25 اهم بود، یعنی المنت خرابه و حتما باید تعویض بشه.

حالا مقاومت بین پایه بالایی و پایه پایینی رو اندازه بگیر.

مولتی‌متر باید عدد حدود 40 اهم رو نشون بده.

در نهایت مقاومت بین پایه وسطی و بدنه فلزی محفظه المنت رو چک کن.

اینجا مولتی‌متر باید حالت OL (مدار باز) یا "—" رو نشون بده؛ یعنی نباید هیچ اتصالی به بدنه داشته باشه.

اگه تو همه این تست‌ها المنت اعداد درستی بهت داد، یعنی سالمه و نیازی به تعویضش نیست. اما چون تا اینجا اومدی و همه‌چیز بازه، بد نیست بقیه قطعات روی محفظه مثل ترموستات رو هم یه چکی بکنی.

قطعاتی مثل ترموستات قطع‌کننده (Hi-limit) و ترمیستور هم ممکنه عامل گرم نشدن دستگاه باشن.

همینطور سوئیچ قطع‌کن حرارتی (Thermal cutoff) هم گزینه دیگه‌ای برای بررسیه.

← تو چهار مرحله آینده، بهت می‌گیم چطور ترموستات محدودکننده حرارت و ترمیستور ورودی رو جدا و باز کنی.

این دو قطعه تو یه پکیج قرار دارن. البته ممکنه بعضی از مدل‌های خشک‌کن اصلا ترمیستور ورودی نداشته باشن.

فیش‌های متصل به بخش ترموستات رو مستقیم به سمت بیرون بکش تا از جاشون خارج و قطع بشن.

زبانه قفل‌کننده مشکی روی کانکتور ترمیستور رو با یه پیچ‌گوشتی دوسو کوچیک یا اسپاجر به آرومی بالا بده تا آزاد بشه.

این زبانه مشکی خیلی حساس و شکننده‌ست؛ پس فقط در حدی بلندش کن که سوکت آزاد بشه. بازم تأکید می‌کنم که سیم‌ها رو نکشی.

وقتی آزاد شد، کانکتور رو مستقیم بیرون بکش تا ترمیستور قطع بشه.

← با پیچ‌گوشتی بکس 1/4 اینچی، دو تا پیچ 12.8 میلی‌متری که ماژول ترموستات/ترمیستور رو نگه داشتن باز کن.

ماژول رو مستقیم از داخل سوراخ نصبش بیرون بکش.

یادت باشه که موقع بستن، جهت قطعه باید طوری باشه که کانکتور ترمیستور به سمت پشت دستگاه قرار بگیره.

← سه مرحله بعدی برای باز کردن سوئیچ قطع‌کن حرارتی (Thermal cutoff switch) هستن.

دو تا فیش متصل به سوئیچ قطع‌کن حرارتی رو مستقیم به سمت بیرون بکش تا اتصالات قطع بشن.

فقط خود کانکتور فلزی/پلاستیکی رو بگیر و از کشیدن سیم‌ها خودداری کن.

← با همون پیچ‌گوشتی بکس 1/4 اینچی، دو تا پیچ فلزی 12.8 میلی‌متری نگهدارنده سوئیچ رو باز کن.

به جهت قرارگیری قطعه دقت کن. پایین محفظه المنت یه زبانه وجود داره که باعث می‌شه این قطعه فقط تو یه جهت خاص جا بره و پایه‌های پیچ هم براساس همون زاویه دارن.

سوئیچ قطع‌کن رو از روی محفظه المنت بلند کن و بردار.

← حالا با پیچ‌گوشتی بکس 1/4 اینچی، چهار تا پیچ 12.8 میلی‌متری که درپوش محفظه المنت رو نگه داشتن باز کن.

لبه‌های این درپوش به شدت تیزه! حتما دستکش کار دستت باشه تا آسیب نبینی.

جلوی درپوش رو به سمت بالا لیفت کن تا زبانه‌هایی که اون رو به لوله ورودی قفل کردن، آزاد بشن.

باید درپوش رو حسابی بلند کنی تا زبانه‌ها کامل دربیان؛ خیلی وقت‌ها زبانه‌های کناری تو شیارها گیر می‌کنن و قلق داره.

حالا درپوش محفظه رو کاملا بردار.

موقع مونتاژ، دقت کن که تمام زبانه‌های درپوش باید کاملا از شیارهای کناری محفظه رد بشن و جا بیفتن. وقتی درست جا بره، صدای تیک (Snap) میده.

المنت حرارتی قدیمی رو از داخل شیارهای قسمت پایینی محفظه به سمت بالا بکش. المنت رو کاملا از دستگاه خارج کن و المنت جدید رو جایگزینش کن.

خسته نباشی! کار تعویض المنت تموم شد و حالا خشک‌کنت مثل روز اول گرم می‌شه. برای جمع کردن دستگاه، کافیه همه این مراحل رو برعکس از آخر به اول انجام بدی و قطعات رو سر جاشون ببندی.

اگه این آموزش برات مفید بود، پیشنهاد می‌کنیم اپلیکیشن آیسی‌مدار رو نصب کنی و به بقیه دوستات هم معرفیش کنی تا اونا هم بتونن خودشون دستگاه‌هاشون رو تعمیر کنن. منتظر نظراتت هستیم!