آموزش ساخت و نصب کلید ورق‌زن اکسترنال برای کیندل ۳

اول از همه باید قاب پشتی کیندل رو باز کنی. چون قراره تمام کارمون رو روی قسمت پشتی انجام بدیم، هر جا تو این آموزش می‌گیم "چپ" یا "راست"، منظورمون همون زاویه دید از پشت دستگاهه.

قاب پشتی با یه سری خارهای پلاستیکی دورتادور لبه‌ها و دو تا خار محکم تو مرکز دستگاه چفت شده. می‌تونی از یه اسپاجر فلزی یا ابزار پلاستیکی مناسب استفاده کنی تا لبه‌ها رو به آرومی آزاد کنی.

هشدار: وقتی داری اسپاجر رو تو گوشه پایین سمت چپ (که تو عکس با مربع قرمز مشخص شده) حرکت می‌دی، خیلی خیلی مراقب باش. کانکتور فلت صفحه‌نمایش دقیقا تو همون لبه قرار داره و با یه اشتباه ممکنه پاره بشه. فلت کیبورد هم تو گوشه پایین سمت راسته، اما جاش یه کم امن‌تره.

وقتی خارهای دور لبه رو آزاد کردی، قاب پشتی رو یه کوچولو به سمت پایین بکش (سر بده) تا خارهای مرکزی (که تو عکس با رنگ زرد مشخص شدن) هم از جاشون دربیان و قاب کاملا جدا بشه.

این همون کانکتور فلتیه که قراره بهش لحیم‌کاری کنیم. سمت دیگه برد به پورت‌های خروجی نزدیک‌تره، اما اونجا به خاطر وجود شیلدهای فلزی RFI فضای خیلی کمی برای کار داریم، پس تمرکزمون رو می‌ذاریم روی همین بخش.

دقیقا تو همین مرحله است که متوجه می‌شی چرا این آموزش برچسب "خیلی سخت" خورده. کار ما اینجا نیاز به دقت جراحی داره! این عکس‌ها با یه لوپ و میکروسکوپ دیجیتال باکیفیت گرفته شدن تا بتونی پایه‌ها رو ببینی. سیمی که تو تصویر می‌بینی، یه سیم لاکی سایز 26 AWG هست.

عکس اول، ترتیب پایه‌ها (Pinout) روی کانکتور رو نشون می‌ده. تو عکس دوم هم مسیرهای روی برد (Traces) رو برات مشخص کردیم؛ اگه لحیم‌کاری روی خود کانکتور برات سخته، می‌تونی یه مقدار از پوشش مسیرها رو بتراشی و سیم‌ها رو مستقیم به همون مسیرها وصل کنی که یه مقدار راحت‌تره.

تو عکس سوم می‌تونی ببینی که به خاطر فاصله کم، امکان اتصالی (Bridging) بین پایه‌ها خیلی بالاست. اگه کانکتور ذوب بشه یا آسیب ببینه، دردسر بزرگی می‌شه. اگه چنین اتفاقی افتاد، می‌تونی کابل فلت رو با چسب دوطرفه فیکس کنی و سیم‌ها رو مستقیم به مسیرهای اصلی روی برد لحیم کنی. در این حالت دکمه‌های کناری خود دستگاه همچنان کار می‌کنن.

برای این کار، به‌هیچ‌وجه از سیم‌های ضخیم استفاده نکن. سیم لاکی سایز 35 AWG بهترین انتخابه. سیم‌های ضخیم‌تر (مثل 26 AWG) قطرشون از فاصله بین پایه‌های کانکتور بیشتره و همین باعث اتصالی و خراب شدن کار می‌شه.

نکته فنی: اگه کانکتور FPC روی برد به هر دلیلی خراب شد، می‌تونی دنبال یه کانکتور 4 پین هیروسه (Hirose) باشی که تو فروشگاه‌های قطعات الکترونیک پیدا می‌شه و اون رو جایگزین کنی.

حالا می‌ریم سراغ کانکتور خارجی که باید سیم‌کشی بشه. این قطعه با چهار تا پیچ چهارسو (JIS #00) بسته شده و روی پدهای لاجیک برد لحیم نشده.

برای اینکه مسیرهای اصلی رو قطع نکنیم و کار برگشت‌پذیر باشه، روی پدهای اصلی رو با یه تیکه چسب نسوز کاپتون بپوشون و با استفاده از دو نوار مسی نازک، پدهای جدید و کاستوم خودت رو بساز. یه آیسی کوچیک اون زیر هست که نوارها باید از روش رد بشن، اما این کار خیلی راحته و به برد آسیبی نمی‌زنه.

قدم بعدی اینه که از یه تیکه برد سوراخ‌دار (PCB) دورریختنی، یه کانکتور لبه‌ای (Edge Connector) بسازیم. تیکه‌ای رو انتخاب کن که حداقل یه طرفش صفحه مسی یکپارچه (Ground Plane) داشته باشه. باید اون رو سنباده بزنی تا هم‌اندازه بشه و بعد روش شیار ایجاد کنی تا 4 تا مسیر (ترک) مجزا برای اتصال شکل بگیره.

سایز این مسیرها تقریبا شبیه کانکتورهای PCI کامپیوتره؛ پس اگه یه کارت گرافیک یا مودم قدیمی داری می‌تونی یه تیکه از پایه‌اش رو ببری و استفاده کنی. فقط دقت کن مسیرهایی که از لبه دور می‌شن باید یه مقدار مستقیم کنار هم باشن تا فضای کافی برای لحیم کردن کابل داشته باشی.

اگه طراحی این کانکتور دست‌ساز برات سخته، می‌تونی این قطعه رو به صورت یه برد مدار چاپی خیلی کوچیک با نرم‌افزار طراحی کنی و بدی برات چاپ کنن تا کار شرکتی و تمیز دربیاد.

اما برای پروژه‌های خونگی، ساختن همین قطعه با بردهای آماده بازار و کمی حوصله، هم نتیجه عالی بهت می‌ده و هم هزینه‌های اضافی رو حذف می‌کنه.

تو عکس دوم، کانکتور لبه‌ای که ساختیم رو می‌بینی. (اتفاقا یه ویا یا سوراخ ارتباطی دقیقا جای بدی افتاده بود که مجبور شدیم با دریل سوراخش کنیم تا اتصال کوتاه نشه.)

عکس سوم هم سیم‌های لحیم شده رو با همون ترتیب پایه‌هایی که مشخص کردیم نشون می‌ده. یه کابل رابط استریو (AUX) بهترین گزینه برای این بخشه. روکش شیلد کابل رو برای پایه مشترک (Com) استفاده کن و سیم‌های رنگی رو برای فرمان‌های ورق زدن به جلو و عقب.

حالا باید کانکتور رو با وارنیش حرارتی (شیرینک) و چسب تفنگی عایق و محکم کنیم. اول یه تیکه چسب نواری شیشه‌ای بردار، وسطش یه شیار ببر و روی سوراخ خروجی کیندل بچسبون. کانکتور رو از داخل اون شیار رد کن و دورتادورش رو با چسب حرارتی پر کن تا دقیقا قالب بدنه خارجی کیندل بشه.

اون چسب شیشه‌ای که زیر کار زدیم باعث می‌شه چسب حرارتی به بدنه خود کیندل نچسبه و هر وقت خواستی بتونی کانکتور رو راحت جدا کنی.

با اضافه کردن یه وارنیش حرارتی دیگه و تمیز کردن لبه‌های چسب حرارتی با کاتر، در نهایت یه سوکت خیلی ترتمیز و محکم به دست میاری.

حالا نوبت ریموت کنترله. تقریبا از هر نوع کلید فشاری (Tact Switch) می‌تونی استفاده کنی. ما یه باکس پلاستیکی کوچیک و جمع‌وجور برای این کار انتخاب کردیم.

روی یه تیکه برد سوراخ‌دار، جای دو تا دکمه رو درآوردیم و لحیم کردیم. این دکمه‌های فشاری حس کلیک کردن خیلی خوبی زیر دست دارن.

برای اینکه کلیدها داخل باکس لق نزنن، حتما برد رو با اسپیسر یا چسب حرارتی محکم کن تا موقع فشار دادن، برد به سمت داخل خم نشه.

باکس‌های پلاستیکی تو سایزها و مدل‌های مختلفی تو بازار هستن. مدلی رو انتخاب کن که موقع مطالعه تو دستت راحت باشه و ارگونومی خوبی داشته باشه.

حالا می‌تونی کیندل رو دوباره جمع کنی. بستنش خیلی راحته؛ فقط یادت باشه اول خارهای مرکز قاب رو جا بزنی و بعد بری سراغ فشردن لبه‌ها دورتادور دستگاه.

تو عکس سوم یه ایده دیگه برای ریموت می‌بینی که از یه کلید الاکلنگی (ON-OFF-ON) برای ورق زدن استفاده کرده. حالا تو یه کیندل سفارشی داری که می‌تونی دست‌هات رو زیر پتو گرم نگه داری و با ریموتت کتاب ورق بزنی! مرسی که تو این پروژه هیجان‌انگیز و تخصصی با تیم آیسی‌مدار همراه بودی. اگه از این آموزش خوشت اومد، حتما لینک این صفحه رو برای دوستای اهل فن و گیک خودت بفرست تا اونا هم از این ایده‌های باحال ایده بگیرن!